潮州开元镇国禅寺

官方介绍：
潮州开元镇国禅寺始建于唐开元26年（公元738年），原即敕名开元寺，明代改开元镇国禅寺后延用至今，但一般仍习惯以“开元寺”称之。相传最初敕建此寺时，占地百亩之多，且至今仍存有北至广源街、东至开元路口、西于义安路内的寺界碑石或“开元古井”为证，虽经历代沧桑，至今全寺仍有约五十亩之广.
开元寺经宋元明清至近代，先后十余次大规模整修，建筑格局大致分为三部分：
　　中轴为 照墙——山门——天王殿——大雄宝殿——藏经楼——僧舍
　　东侧为 客堂——地藏阁——斋堂——不俗精舍——祖堂——僧舍
　　西侧为 旅游服务区——僧舍——观音阁——六祖堂——伽蓝殿——诸天阁
　　配以阳埕天井、相廊相接，形成庞大的四合院式古建筑物。
其中，非常值得国内外建筑界研究、观摩的是以（天王殿）为代表的宋代建筑群。这些以木料构筑的主要殿阁，是以木榫紧密衔接的，并以雕刻着龙头的斗拱送起支撑，层层向上散开最多达十一层；殿顶为四重檐、双滴水，还有葫芦、鸱屋、双龙抢珠等嵌瓷装饰及琉璃瓦、彩绘丹墙等，历经千余年，虽经多次天灾人祸，至今仍保持着与日本东大寺相似的唐宋宫殿式建筑壮严肃穆的风格，所以得有“古代建筑艺术明珠”的美誉。除此之外，殿前四座石经幢，是建寺时所造，分别高5米8层或7米25层，其线条明快、凝炼的雕刻手法，让力士、覆莲、准提咒等图案文字，至今仍有可观；而大雄宝殿前的78块栏？，分别刻有释迦牟尼佛八相成道的故事


我的游记与图片[开元镇国禅寺与岭东佛学院]

门票：纹银五两
一边是车水马龙的新桥东，一边是古老破落的太平路老城区。太平路老城区，这个昔日繁华的根据地在时间的刻薄奚落之下，以它独孤的姿态成了潮州时光的沦陷区。而新桥东及向西幅射的新城区，正昂扬走向灿烂又发霉的明天。开元镇国禅寺，就位于老城区与新城区交界之处。这座粤东众神聚居之所，已敞开大门，接纳四方贫穷或富有的香客与供奉，饕餮不已。我就在这样一个满目阳光的冬日早晨迈了进来。


进门后不一会，我就开始想要出去。


假如我如众人一样，只是做为一个信徒过来进香，那我会对开元寺心存感激，因为寺里神多得很，可以跪到我腿软，我的虔诚会在不停的卑躬屈膝中发挥到极致，但我不是，我是花了银子购票入场的游客，我用不到十分钟的时间从大雄宝殿藏经阁什么的几圈逛下来，看到的是满场的禁止拍摄的告示牌与一大把不怒自威其实说难听点就是面目狰狞的众神雕塑，还有就是燃着香到处下跪叩首的香客，我一个人傻不楞咚的背个包，自己都觉得不像话。在这种巨郁闷的支使下，我开始踏进开元寺所有的偏门，哪怕是墙上悬着游客止步的牌子，我也是厚着脸皮闯进去，我就不信自唐开元所建成镇国寺，只是一座单纯的众神的卧房。


先说一个插曲，在大雄宝殿的左侧，有一口井，上面刻字好像是说满清时期掘的，听朋友说里面丢满了钱，都是人民币！但当时我只看到不甚清澈的井水，从井旁出来，一个路过大和尚回头看我良久，我以为我独居慧根，潜藏的光芒被大师发现了。回来一想，才知可能是我在井边呆久了，大和尚一定认为我在井里面找银子呢？

之后我没有过多的停留，杀进供奉观音大士之所，旁边有一条小路进去，就是了，这就是通往学院之路，岭东佛学院。偏安一隅的和尚大学。


门口也不例外的悬牌游人止步，各位，别理它，对开元寺大殿失望的驴们看到路就尽管冲吧！前方没有死角！

我当时是试探着走进去佛学院的，因为怕被恶僧撵出来。就这样，我看到里面有两个青年大师在打羽毛球，然后看到的是悬在一棵大树上的一个标准的击打沙包，一副缺少关怀而锈迹斑斑的双杠，一个不大的操场及操场上的苗圃苗圃内的旗杠旗杠上的国旗，我很奇怪为什么没有悬佛教教旗。当我再进一步，看清了写在一个门洞上的一幅对联，横批是：为何到此（见图）。这是在我所到过的佛寺内看到的最像话的一句话。


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当然，我不敢继续深入，大师们都是有忌讳，我也犯不着什么都去查探一下。但我不想出去，开元寺太吵了，那些香火能把我熏晕过去，也不想就这样一无所获的回去，败兴而归就对不起我那五两银子。我开始在岭东佛学院的操场上枯坐，包捧在怀里，一手里拿着相机一手拼命的揉着眼睛。在不远处有一个年轻的未来的大师正在苦读（见图），所有在我前面经过的和尚都奇怪的看我一眼或几眼甚至N眼，我不去理他们，很专心的揉我的眼睛，不知为什么这几天眼睛疼得很，可能是煞气太重，刚好今儿逮空，让各位大师帮我冲冲。


许久之后，眼睛被我捏得有些发昏，抬眼一看，我的妈，正前方是脸大耳大的如来佛祖，右手边是普施恩惠的观音大士，左手边是一个不知啥名的神灵。慈祥的如来沉声问道：小孩，为何到此？对这突如其来的遭遇我开始浑身筛糠，巨大的恐惧如潮水一样瞬间淹没了我，我颤声道：跟我没关系。夺路狂奔而出。

还好走得快，要不到最后出开元寺就赶不上午饭时间了。


提醒将往开元寺的驴们，要逛的并不是大雄宝殿，当然也不单是岭东佛学院。大雄宝殿的左侧，新落成的大悲殿是一个不错的去处。走廊像公园，浮雕像纪念碑，殿内就如众神聚义。

好了，那我们就先逛走廊吧！

大悲殿完全没有大雄宝殿的肃穆，几乎可以说人声鼎沸，也许因为它太年轻吧！还没有学会老气横秋。我从上面的一个偏门走了进去，泛着古木颜色的走廊与冬日的暖阳不带伤害的融入我的眼眶。走廊的墙上刻着很多名字，应该都是一些捐款无数的善男信女吧！有钱人就是这样，可以到处给自己立墓碑，这里那里的扔一把钱或一把把钱，然后把名字刻上去。好了，所有人都随着那块被毁容的石头不朽吧！

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继续往前，可以看到同样是刻在墙上的“佛法无边”四个草书繁体字。关于这四个字，以前经常听到。现在我看着它，禁不住讶然失笑。佛法无边，其实这就是佛对力量最大化的追求与炫耀。即然如此，佛还自谈什么四大皆空无欲无求呢！笑话。


出走廊进入大悲殿，这座簇新的佛舍实在太夸张了。如果非要给它一个比喻，那只能说是神在赶集，或是神在抢购奢侈品。四周倚墙而立的众神，也许刚雕好不久，它们身上竟然有些许灰渍未清扫干净，不过别担心，不久的将来，这又是一批文物了。大殿内的主要雕塑千手观音，那真的是栩栩如生，引无数行人竞下拜。很多人在经过的时候都双手合什作揖，说实话，当时我也想拜倒下去，但竟然会觉着尴尬，看着众人纷纷拜倒，我只好转而去看观音大士拿在手里的物什。哦，看清楚了，她的N只手分别拿着笔、灯、剑、弓等等，其中以武器居多，我不懂这说明了什么，妄加猜测就是佛不只是博爱与忍隐的，他如所有统治者一样，顺我者昌逆我者亡。佛教的这一特性与耶和华极为相似，耶和华当年不就是一手洪水一手方舟吗？

这个时候我已经出了大悲殿，我听到了马路上传来嘈杂的声音，看到灰塔（烧纸的塔）旁被烧毁的一尊菩萨，它被置于一个烂掉的、已经是垃圾的电话亭里（见图）。一切恍若隔世。恍若隔世啊！我开始相信世间所有苦难的正常与合理性。如果下次还有机会，第一柱香，一定是为这位遭难的菩萨敬上！

2006-12-04

为何到此

佛学院的天空

长廊

佛法无边

遭难的菩萨

甘露寺
官方介绍：

甘露寺在桑浦山狮子岩半山腰，是潮汕最大的天然石窟寺，是一处面积近6000平方米的岩洞。据《海阳县志》称：该地“前为玉简书院，后改甘露寺”，“相传有孝子庐墓而甘露降，故名”。该寺始创年代不详，据寺中石刻可考，明万历四十八年（1620）由潮州知府贾宝悌修造。甘露寺为一天然岩寺，寺在状如狮子巨口的石洞中，由山下拾级约三百六十余级方可抵达。寺门由三块巨石叠成一个“品”字，门额上“玉简书院”陈迹可辨，“甘露洞天”勒石犹存。佛寺的上盖由一块凌空飞出的巨石所覆盖，该石其平如削，其固如磐，蔚为奇观。寺壁摩崖石刻有句赞道：“甘露禅寺缥缈云中，天然石室鬼斧神工”。寺中依石凿就弥勒佛坐像一尊，袒胸露臂，大肚深脐，神态自如，造型优美，雕像高2.55米，宽4.15米。关于这尊佛像，当地民间还有个广为流传的故事，句传“梅林湖沉船，甘露寺出米”。梅林湖在甘露寺西南约10公里处，相传古时梅林湖常沉米船，而甘露寺中石佛的脐眼却常出米以供客餐。后有贪心的憎人凿阔其脐，米遂不出。寺北有泉“秋冬不竭”，古称“甘露涌泉”。
　　寺中有“万寿云宫”、“威灵宝嶂”、天竺源流”等摩崖石刻多处。昔时，甘露寺又称白云庵或万寿云庵。


我的游记[但见尘乞，不见甘露]

也许潮州的每一处拜佛之所都是香火旺盛的。上个星期天无聊至极，细数过潮州周边几遭人文去处，想来沙溪甘露寺尚未涉足，遂往。

醒来时早晨8点，起来时上午10点，如此看来我赖在床上发呆的本事一流。刷牙洗脸，取道南堤在江东大桥头吃棕子（饿得慌），过龙湖、金石、入沙溪，顺着东山湖温泉的的指示牌奔，不断奔。一路狂奔。

公路到东山湖止，我日，公路过后是马路，前面的土方车像疯了一样鼓起一地沙尘，我以为自己到了秋后的北京，所幸我心虔诚，无惧，继续狂奔，向着甘露的方向。

风光越来越好，因为进山了。但黄尘愈发嚣张，因为人山之战未曾停歇。想想看吧，历史上一个愚公（就是一个相当蠢相当无耻的老家伙）就要铲平太行王屋，而当今中国如许多愚民，他们开着钢筋铁骨的家伙，孱弱南方之丘岂能幸免！苦了我，我在拜谒的路上先吃饱了一肚子灰。

路上还被这些狗日出来的尘土整蛊一顿，到岔路口的时候灰尘太大，只看到甘露寺的标牌却没看清其上的方向标，一下子冲到了炮兵团，折回来时已是风尘满面。

到甘露寺时已响午，不见清爽的阳光，天空阴暗如晦，如果我是道士法师驱鬼驱邪降魔除妖之徒，有可能我会说甘露寺阴气太重、瘴气刹气凶气还有晦气。但我不能这么说，我是来拜谒来朝觐来瞻仰佛容的，我不能嚼甘露寺的舌头。想至此我心稍安，感觉并没有对不起慈悲无爱的佛陀，便拔足而上。迎着一山的乞丐。

但见尘乞，不见甘露。的确，在来甘露寺的路上尘土飞扬，如果不是骑车够快我怀疑自己会缺氧而死。现在我站在甘露寺的下面，我以为受如许多苦难会得到神佑，至少是一场雨一场甘露，可惜没有，首先我被寺脚下看车的大叔讹诈了五两白银，这是寄车费，不知道他是不是欺负我钱多。不过我也服了他，一脸虔诚一心向佛然后在佛前敲我竹杆，I真的服了YOU！

好了，被骗了五两银子后其他的卖香卖烛卖纸卖假钱（冥币）卖假锭（纸银）的大叔大婶大姐阿姨们开始向我兜售他们那些献给佛的玩意儿，我想他们这个时候看我的眼神比看佛的眼神还要热切！（写了这些字，我默念三遍“阿弥陀佛，善哉善哉！”或者“阿弥陀佛，罪过罪过”。乞恕。）其实我是用不着乞求佛的宽恕的，至少我不会天天点支香在佛的面前把整个佛堂搞得乌烟瘴气把佛的脸都熏黑掉。

上山之路比之字还之字，是一些善男信女们捐资建设，山路上坐着一些乞生之人，他们衣衫褴褛脏破，蹲坐在路石上，缩着手，头深埋在膝盖里，当有人经过时，他们偶尔会抬起头来眼里满是希望的看着路人。我无从知道他们靠着这香火不断的甘露寺能否活下去。但如今想来，佛与乞的差别其实就在于他们一个是死的一个还活着。活着的为了活下来辛苦万分，死了之后香火共享，也许就成佛了。

在甘露寺里走两圈我觉着尴尬得很，那些有罪的人们捧着一些假钱假银到处点香下跪然后点火，嘴里念念叨叨唧唧歪歪脸上神神道道，而我竟然是提个相机逛来逛去，扫兴得很，走出那块大石头（甘露寺建在一块向外伸出的大石头下），我有点恐惧的看这座危如累卵的甘露寺，想要是石头不高兴了轰然倒下，那信徒们与他们的佛就真的一齐上西天了。当然，上西天佛是无所谓的。

很快我就撤了出来，关于甘露寺的具体情况我已经没了任何印象，回家时车子骑得飞快，发现自己有点饿了，竟又跑到桥头鲸吞一个棕子，大叔还认得我，买单的时候他感激得很。

我佛慈悲！其实对你们来说还不如我慈悲！（说完这话我心里默祷三遍：南无阿弥陀佛）。

山道上的乞儿

山道上的乞儿

支持楼主继续,听说湘子桥修好了,也可上些湘子桥的片子.

很好的介绍，充分展示自己家乡：）

前几天回去了，结果中间的船还没放上去，呵呵

支持一下老乡

北阁景区及北阁佛灯

官方介绍：

北阁佛灯是潮州金山东麓一组楼阁的总称。景区辟于宋，成于明，历代兴废不一。它背倚金山，面临韩水。相传阁前佛灯，夜间普照四方，故以“北阁佛灯”为名列为潮州八景之一。解放前夕，景区尽遭毁圮。自一九八五年起，次第修建玄天阁、佛灯、古城墙、一天门、玄天门、迴澜亭、韩江楼、叠翠亭、观澜亭以及附城曲径和山坡古井等。该区融自然风光、园林雅趣、人丈景观于一体，是历史文化名城潮州一个别具风采的文物旅游区。


我的游记与图片[心疼北阁——对北阁佛灯及北阁景区的置疑]


北阁，传始于宋，盛于明。现存的北阁景区，却是1985年重建的，因其知名的北阁佛灯著于潮州，当然，止著于潮州，至多也莫过潮汕。

但北阁佛灯占潮州八景其一，可见其之于潮州的重要性，到过北阁的朋友也可以反过来说：区区北阁，竟也身居潮州八景，那可想而知潮州之浅薄鄙陋。潮州太小了，潮州的高知名度那是因为出门在外的那一茬潮州人，潮州有历史，史书可遁上N代，但没有沉淀，像一瓮藏了几千年的老酒，却没有散出香来。

其实，北阁是不供佛的，历史上那盏灯，原是韩江边的导航灯，为过往行船指明航向。后来竟晋升为佛灯，自是本土人一厢情愿，他们还编出一个故事，说是某朝某皇帝，睡觉时突然一道佛光照亮龙床，醒后认定佛光源于岭南，就南下觅迹，并确定就是这潮州北阁的导航灯之光。这种谎言对民间具有强大的吸引力，虽然很扯谈，但终于流传开来，从而在1985年重建时，政府在这里立起了现在这尊灯塔，高约6米，塔身雕有佛像，那以后它就真的变成佛灯，失去了历史上那盏灯的实用性而具有了这个务虚时代的观赏价值与膜拜意义。现在别说导航了，你就是顺便拐个角，连这灯的影子都看不到。

而整个北阁景区，不单单是这佛灯，还包括这周遭的楼阁亭台。进门，门庭上的“北阁”二字，省长李尔重写的，过门槛抬头，“回澜亭”，省长刘田夫写的，之后拾阶不出五十步，“韩江楼”，饶宗颐写的，左边“玄天阁”，秦鄂生写的，过佛灯后“叠翠亭”，吴维科写的，似乎均是出于名家手笔。1985年重建北阁投资100多万，很可能有一笔就成了他们的润笔费。呵呵，开个玩笑。

整个北阁，从结构布局来看，很简单：城墙下、城墙上、还有就是城墙。真怀疑重建的时候工人工头们是信手堆砌的。城墙下自南向北（不知表述是否正确），几乎是直线排列，依次回澜亭、韩江楼、玄天阁（北阁）、北阁佛灯及叠翠亭。这一溜建筑都是现代人建的，要是放到民国以前的冷兵器时代，估计得给人笑死，那些亭台攻城的时代刚好给敌人挡箭用。而韩江楼与玄天阁，徒有其表。均是厅正中间摆着神盒，神盒内各供着关羽及玄武神，神盒前置一香案，案前铺着几个蒲团，从房梁到神盒到门槛甚至塑像，漆料斑驳木料残破，案台上积满灰烬，两座楼外表光彩照人内部破落寒酸潦倒到无以复加。其实要做样子给人看用不着这样，搞不出名堂来不如不搞。不过韩江楼内关羽关平周仓塑像，有一个细节值得肯定：塑像中关羽居中端坐，不怒自威，左手边关平执印，象征权力，右手边周仓仗刀，象征武力暴力。这是古战场法则，要么服印，要么战争，暴力解决不能解决的问题。

至于在这南方之潮州为何辟地供奉关羽及玄武帝？关羽像阁内有做说明，说是清嘉庆皇帝加封关帝并将其纳入春秋大祭，所以一时间关像遍天下。

而玄天阁内所供玄武神，对此却并没有作出说明，只是简要介绍玄武帝其神其事。这玄武大帝乃北方之神，主水，可禳水患火灾，可能是潮州人请他来镇韩江之水。这是原因其一，另从道教来说玄武大帝掌寿夭，想延寿长生的人多有祭拜玄武神，这可能是原因其二，但我几次到过玄天阁，发现玄武神前鲜有香火及祈福之人，想来可能是人们都活得不耐烦了嫌阳寿过长。当然，这也是开个玩笑。

即然看到这里，关于北阁佛灯及北阁（即玄天阁），我就不得不说出我的疑虑：北阁所供玄武神，乃道教之神，相传是太上老君第八十二次变化之身。而北阁旁边的佛灯，很明显具有佛教性质，两种宗教在这里被揉在一起，甚至为其具名“北阁佛灯”而挤于潮州八景之列，到底是故意为之还是当事人的无知？或疏忽？

继续往前，过佛灯之后是叠翠亭，拾阶入玄天门，城墙之上，金山顶，先看到的是观澜亭，观澜亭是北阁景区的制高点，抬眼望去虽不会有心旷神怡之感，但神经也要舒缓很多，如果那个时候刚有风有大风吹过来，张开双臂竟也有出世之感。之于此我觉得这是整个北阁楼群最合理的一个，要是它的位置能往外伸，做尖突状伸到韩江上去，那应该更美。现在回过头来，可以看到高大阔气的浪西楼。

浪西楼。语出唐贾岛诗《寄韩潮州愈》：
此心曾与木兰舟，直到天南潮水头。
隔岭篇章来华岳，出关书信过泷流。
峰悬驿路残云断，海浸城根老树秋。
一夕瘴烟风卷尽，月明初上浪西楼。

后来在《海阳县志》中载：浪西楼在潮州，原址无考。浪西楼是否确有其楼？是否在潮州？其实并没有定论，单单凭贾岛一句诗来断定浪西楼的存否位置，不足为信。贾岛并没有到过潮州，他之所以做《寄韩潮州愈》，一是因与韩愈之私交甚笃，一是读到韩愈赴潮途中所作《左迁至蓝关示侄孙湘》后为其感到郁愤。我们看第一句，写的是与韩愈的交情，第二句，写的是京师与潮州路途遥远曲折，第三句，写的可能是潮州，从这里可以看出贾岛并不了解潮州，“海浸城根老树秋”，其实潮州并不靠海，何来海浸城根？最后一句写的却是贾岛对朝政清明的期望，他同情韩愈，希望朝廷内一夜间瘴烟散尽，好让韩愈早日撤贬还朝，两人又可纵歌相携登临浪西楼。如果是这样，依贾岛诗推断，浪西楼当在京城才对。而现今北阁这幢高大的表面建筑浪西楼，建于何时？我懒得理它。缺乏理论依据就重建历史遗迹，实在是不够明智的。

现在仍站在观澜亭，还可以看到浪西楼前的金山古井——广东第一古井。

古井碑文上介绍说该井于1989年发现，乃明末清初反清复明将领郝沿久所掘，其屯兵金山顶，掘井取水，城破后携子投井而死。

但是，你看到这城墙，看到这古井，上面所记载的这段历史似乎极为可疑。大井与郝尚久拒敌的城墙不过数步之遥，为什么郝尚久要把一口大井掘到城墙边上？在山顶掘一口井径3.8米的大井，他不怕掘下去有损城墙的稳固吗？不怕战争一打响战士们慌乱拥挤会掉到井里去吗？这里已是金山顶了，如果是用于取水为什么不选择地势稍低的地方掘井呢？山顶掘井不浪费人力吗？之于此，我觉得此井是郝尚久掘来取水的说法不足信，除非他是一傻逼。如果一定要说这井是郝尚久掘的，它很可能不是用来取水的，而是郝尚久的一套刑具，用于处死犯人或震慑军心。或是被围城时郝尚久掘井用来逃生的，当然，逃生用不着掘那么大的井，可能是他想掘一个大通道从地底带兵出城袭敌后的。不过这种猜测又很难成立，其一，它是一口竖井，其二，如果要掘地道出城，这个地道必须掘过韩江河床，对古人来说难度也太大了。还有推测就是，这井不是郝尚久掘的，是比他的早的前人所为。或者这井是清朝官兵所为，城破后掘大井用来处死郝尚久及其部下，杀一儆百。如果真是这样，那郝尚久城破自投井殉节的说法又被推翻，他可能是城破被俘后被清兵填井处死的。

种种这些，都只是一番猜测，官方的说法是，该井的始建年份，并没有最终确定，最初的考古挖掘，也因井深18米处井沿消失而没有继续。那么，关于郝尚久那段悲怆的传说，只能是当做野史。我上面这番推测，大家也请记住了，期待后继考古人士的发掘探索。

如今的古井，出于安全考量井口被锁住，但井底却满是现代的垃圾：矿泉水瓶、饮料瓶、碎玻璃等等，如果井底下真有死魂灵存在，他们当是怨气冲天的。

离了古井，从右往下，出一天门，下城墙，可以看到一块标牌，上面详细写着潮州府城墙的始建年份，等等。它的确有历史了，至今已637年，风风雨雨，翻修过的光彩仍旧，残破的继续残破。出到北阁大门，抬眼往上，仍能感觉到城墙的威武，城墙上老树蔓长下来的树根，如时光机器在这人间打下的烙印，沧桑，苍劲，诡异，神秘。
2007-7-30

韩江楼外墙

城墙与灯