曝光与照相机的直方图。

曝光与影调。

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先看图4，光圈系数 F=镜头焦距/镜头光圈的直径，直径越大，光圈系数越小，光圈孔面积越大，进的光线越多。光圈系数F与直径相关所以每级差1.414倍面积才能差一倍。
快门速度、亮度、感光度每级都是两倍的关系。

对于初学者，光圈、快门、感光度的系列数字是要记住的。好记，就是光圈是1.4倍，其他是两倍的关系。有的照相机的数据是按1/3或1/2级调整的，只要记住基本差一级的数据就可以了。

他们与AV、TV、BV、SV的对应关系不需要记，用的时候查查就行。公式EV=AV+TV=BV+SV是要懂的，不然与别人无法交流。测光测出来的是BV，SV是自己预先选好的，根据BV+SV=EV就确定了EV，再根据EV=AV+TV确定光圈、快门。

对应同一个EV有多种AV、TV的组合，固定一种方式选就是P-程序曝光。自己选定AV，照相机选TV就是光圈优先。自己选TV，照相机选AV，就是快门优先。

如果测光决定了BV后SV、AV、TV都让照相机选就是AUTO。

SV感光度一般是预先设定的，此时EV=BV+常数，研究EV、BV相对变化时，可以忽略掉常数部分，所以在感光度SV确定的前提下，经常用EV直接代表BV来讨论问题，比如说亮度范围是5EV，或者说亮度范围EV是5。至于说是真正的从EV=3到EV=7，还是从EV=5到EV=9，就不关心了。再比如曝光补偿时经常说+1EV，-2EV等等，此时的1EV实际是使曝光量变化一级的意思。可以称之为相对EV值。

数码照相机记录的不是景物的亮度值，而是BV值，亮度值和BV是对数关系。这一点与传统照相机一样，因为这种关系不是由照相机决定的，是由人眼的视神经传导规律决定的。
数码照相机记录BV值后生成的数据不是线性关系，而是如图3的曲线关系，这一点与传统照相机的胶片密度曲线有些相似。

在图3中用相对EV来代替BV的变化范围。横轴的0是照相机的标准测光点的亮度值，1是亮度两倍，2是亮度4倍。纵轴是最终在数码照片中生成的亮度数据值，可以用PS的吸管工具测量。右侧是当数码照片用8位记录格式时的数据值0-255，左侧是归一化的数据0-100%。
在曲线的中部基本是直线，说明这部分的EV和生成的数据成线性关系，此时EV的范围就是常说的“宽容度”，如果按胶片的宽容度的标准，5D至少为3，G7至少为2。左下和右上为明显的非线性区，按胶片的传统叫法，分别称为趾部、肩部。肩部对应的EV范围要小于胶片，趾部要大于胶片。这就是数码照片暗部好，高光弱的原因。

与胶片的密度曲线相似，每个厂商的曲线不同，每个厂商的不同数码照相机的曲线也不相同，但所有数码照相机的数据转化曲线的原理都与图3相同。

根据数码照相机的数据转化曲线的原理，第一种方法把直方图划分成6个区域，如图1所示。直方图的横轴就是照相机记录数据的范围，8位机就是0-255，纵轴是照片中落在每个相同数据值（亮度）上的象素总数，峰越高，说明这个亮度的景物在照片中占的面积越大。根据数码照相机的数据转化曲线，能得出横轴的数据和EV的对应关系。

从10%（26，-2）到90%（230，2）的范围，数码照相机记录的数据是十分可靠的，直方图这部分的图象能客观、真实地反映出景物的原貌。这个范围用EV描述就是-2、-1、0、1、2，共5级，对应影调区分法的III、IV、V、VI、VII，被称为能表现出理想细节、纹理的影调范围。-3、3处于直方图的10%以下、90%以上，对应的影调为II，VIII，被认为有亮度区别，无法表现细节、纹理的影调。-4、4是I、IX，全黑和死白。

第二种方法把直方图划分成5个区域，如图2所示。这种方法强调-1.5到1.5是可靠的线性区域，20%以下和80%以上为非线性区域。

图5、6是两种照相机拍的不同影调的墙纸，基本能对应影调区分理论，可以用PS的吸管工具测量，或用选区工具选中后用直方图查看测量。

在屏幕上看不出纹理的照片，经过PS简单处理能看出细节，II级影调在处理后都能显示出很好的细节。

数码照相机有了显示屏后使摄影方法摆脱了传统的束缚，尤其是好的数码照相机有了直方图显示功能后，能极大地提高摄影的成功率。点测光是传统摄影的法宝之一，不会点测光很难拍出理想的照片，但数码照相机有了液晶屏和直方图后，完全没必要从头学习点测光的方法。

归纳数码摄影的方法，就是试拍、查看、调整、再拍。

1、试拍。试拍最好使用厂商推荐的测光方式，Canon叫评价测光，其他有的叫分区测光，有的叫矩阵测光，这种测光模式不用调整就能应付90%以上的情况。

2、查看。试拍后的查看是关键，首先放大到80%看焦点实不实。其次放大到100%看主体景深对不对，再缩小到满屏检查构图。最后，最重要的就是查看直方图、根据需要调整曝光。

照相机的液晶屏一般比较小，显示的照片亮度范围有限，色温也可能不太准确，过分相信照相机的液晶屏不是好习惯，而直方图要可靠得多。

3、调整。根据需要对照相机的光圈、快门、感光度、色温（白平衡）等等重新设定。

4、再拍。

从“试拍片”的直方图可以看出，面积最大的蓝天大约位于横轴70%的位置（影调VI左右），但阴影的数据用选区查看只有15，位于II。为更多的保留阴影的细节，增加一级曝光，提高暗部的数据饱满度。

增加1级曝光后，直方图的数据向右移了1/5左右，此时，蓝天影调为VII，暗部阴影处的数据提高到35，位为于III，能明显提高细节特征。

由于为了后期制作方便，所有锐化、色彩增强的功能都关掉，照片看起来灰蒙蒙的，但数据保留得很好。
这就是常说的“向右曝光”，基础就是对直方图的正确判读。

向右不能过分，尤其是当高光部分有重要内容时，峰中心不要超过90%，边界最好不要超过95%，因为超过95%的部分，即影调VIII只能记录明暗，不能表达纹理，从照片上看就是一片反光。

最后只要卡的容量够，保留试拍片是好主意，一是可以在后期提供参考，二是有利于自己分析提高。

强贴 继续。

天空高光部分溢出了。从直方图上看明显右侧的峰只剩下了一半，如果减一级曝光或一级半曝光，天空能保留细节，暗部也不会受影响。可惜拍的时候还不会用直方图，也不会用PS。

用DPP减一级曝光，用PS把天空调蓝。比较原片，暗部层次、细节无大变化，天空好看了，但当时天空的云是永远找不回来了。

我自己的光比过大的照片不好找，说明我碰上光比过大的情况不多，这张不典型，凑合着说明问题吧。当时减了一级曝光，减得还不够，减多了拍前面的树找不回来。不管怎么拍，这个光线、角度也出不了好片，旅游就是这样，没有时间等光线，也没有时间走到合适的角度，废片一张而已。

旅游没带三脚架，也没想尝试用PS的HDR合成高位深的照片。

搞清楚数码照相机的宽容度还是有意义的，比如拍夜景。夜景的亮度暗，往往要用低速快门，这就离不开三脚架，利用数码照相机的宽容度，有时不用三脚架也行。5D至少有三级的宽容度，就是曝光低三级的情况下，能找回来，当然噪声是会大一点。

比如某个夜景正确的曝光应该是在ISO100时F5.6、2秒，把ISO提高4级，用ISO800，快门就能用1/4秒。再利用宽容度，减小3级曝光，快门变为1/30秒。也就是可以用ISO800、F5.6、1/30秒拍，拍完以后用DPP、PS等软件强行提高3级曝光。

这种方法传统胶片时代叫迫冲，即对胶片的强迫冲洗。

拍这张照片的时候还不懂这些原理，现场没带三脚架，无奈只好提高ISO，比评价测光值欠曝两、三级，但从夜晶屏上看效果还行，当时还感叹数码技术之先进，没想到殊途同归，暗合了数码照相机的原理。

用DPP调曝光+2，对比度2，色彩3和锐度5，降噪照度低，色度高。PS加亮度，微调对比度，IMAGE NEAT再次降噪后缩小。原稿噪声很大，降噪处理后缩小，噪点看不太出来了

好贴学习

有效的赏试!

确实值得象我这种刚入门的人好好学习

真正的好帖，再次支持