引用:
最初由 无常黑白 发表 俺是奔着宏村去的，除了黄山附近还有什么可玩的地方？ |
宏村确实很美，旁边还有个西递，不过两者风格类似，去宏村就OK了
旁边还有牯牛降，据说很原始，有玩头，就是路不太方便
牌坊群也可以去啊（除了门票贵），但是拍片和听历史不错的去处
翡翠谷（情人谷）有点像小规模的九寨沟，水绿油油的，很是清澈
休宁县蓝田镇儒村夹溪河还可以玩漂流
还有一个XX石窟，我没去过，不知好玩吧
转帖一游记
――黄山、宏村四日自助“忆游”未尽之日出、梦幻及下山
话说第一晚在天海山庄的4人平铺间昏昏睡去（同屋的还有3位素昧平生的女士），大约4点20分就起床准备等日出了。一阵喧嚣之后，跟团的人们都随着导游朝光明顶进发，而我俩怕人多，前一天就选好了另一处地方：鳌鱼峰！经过实地勘探和咨询导游，该峰顶端平坦，东向视野开阔，亦宜于观赏日出。最要紧的是天海的游客往往只知有光明顶，顶上朝朝人满为患，要找个好位置难上加难。鳌鱼峰则无此顾虑，而且离天海路近坡缓，不似光明顶难爬。
于是与大批人马背道而驰，我俩就着小手电的微黄光晕，穿过海心亭，往鳌鱼峰顶行去。此刻的黄山还在黑暗中熟睡，只听见我俩踏阶而上的脚步声。开始我还觉得周围清静得有些怕人，但走着走着，才体会到这种宁静原来是黄山在饱受白昼人语骚扰后难得的休憩，是对大山的最宝贵的心灵补偿。山若有灵，一定不堪那日日的践踏重荷、鼓噪玷污。唯有此时，黑夜的柔纱遮盖了她沧桑的面孔和疲倦的躯体，让她得享片刻的安宁。只是，天边又将微微泛红……
到达鳌鱼峰顶，四下里不见一人。我们竟是最早的两个！在一处突起的大石上偎依着坐下，山风有点儿凉，东方才透出一丝光亮。默默等待着，光隙染红又渐渐扩大。临近5点，陆陆续续来了两三拨旅行团，不过地方还是够大的。遥望光明顶上，密密麻麻，人声喧杂。而这侧的莲花峰，顶部的黑色剪影恰如一朵莲花，花瓣层层绽放，不由感慨其名有自。
太阳终于如约而至，天下大白。眼看又是一个艳阳天。下了鳌鱼峰，回到天海，吃过早饭，背上行囊，开向西海大峡谷――梦幻景区！怎么也没想到，这次旅行中最惊险最累的一天、经历了迷路、惊惶和恐惧的一天马上就要来临……
一切缘起分岔路口。（天海至梦幻的标识实在是太少了！一些关键的分岔口根本见不到任何醒目指示，强烈建议景区有关管理部门改进！）由海心亭向西行进10余分钟，遇见一个分岔口，一左一右。没有箭头指示步仙桥方向。迟疑了一下，老公说走右边吧，路宽，我觉得有理（习惯了老景区内相对完善的标识系统，没料到西海的这么差。事后才知这样选择纯属自作聪明）。走下去不远是一个观景台，可能是西海观景台，但也没有如何标识。我们还饶有兴味地观赏了一番颇似张家界的山景。继续赶路。不料前面又出现一个分岔，而这两条小路竟然各自拐个弯儿汇到了一处：天哪，是一条由石头和木板、在峡谷里搭建的下山小路！绝对需要四肢匍匐下行！当时想着：既然有人搭木板，自然可以下。可是落到一半，越来越觉得不对劲：怎么没见大家在游记里写到这条惊险无比的小路呢？糟了，走错了？或者下去后另有捷径？实际上手脚并用时容不了想这么多，总归先下完再说！此路既险且长，也不知折腾了多久，终于下到一块水泥平地上，总算松了口气！
可是，令人心慌的是，这块水泥平地面前又是一个分岔口！两条石阶路，中间更有一条木板小路通向谷底，而且同样没有任何标识！！继续――该朝哪边继续？实在无奈，打电话向程剑求教。答复叫我们大吃一惊：原来已经迷路！错过了去往步仙桥再过梦幻的路了！更要命的是，手机信号也不太好，和程剑的沟通也不明不白，接下来如何走，是一个大问题，只好自己摸索了！我们先向左试探了约有500米。那是一段完全修在峭壁陡崖上的石阶路，坡度不大，像一条白色腰带嵌在几乎90度的悬崖之间。对我这种胆小到自觉不看恐怖片的人来说，头几步真是走得胆战心惊!正当我稍微习惯了这种“腰带路”时，突然听得前方沙沙作响――奇怪，一路上人影都不见一个，那会是……
当然除了人还有谁！一个年轻的清洁工一路扫来。顿时眉头一解，赶紧上前请教他方向。他告诉我们继续下去是钓桥庵方向，我们又走反了。咳咳，只好折返到原来的水泥平地上去喽。小清洁工还告诉我们，那条我们“爬”下来的石头木板路是他们平时去北海的小路，游人不走的。（难怪！但同时又有些得意哦：竟然走了当地人的小路，也算厉害啦――不过奉劝各位千万别特地迷路去找那条路挑战自我，呵呵。）折返虽然无趣，不过，这回心里有了底，走起来也踏实多了。
下面的路就比较顺利，没有分岔口，即使有，标识也很清晰。沿途总共遇见了七八个驴友，根据其手中的登山杖判断，都是云海楼过来的。他们的路线跟我们相反，是从后山上，夜宿北海或排云，再从排云经梦幻到天海。除了这几个人，一路上似乎有且仅有我俩往排云亭进发了。先是长长的下坡路，一直通到谷底，而后再是直直的上山石阶，凿在悬崖上的，曲折盘旋而上，目之所至，多是奇峰林立，怪松援壁。路陡且险，好在修路时考虑周到，隔几步就有一段短短石凳供人歇脚。这样走走停停约三个小时，走出了传说中的梦幻景区，过丹霞峰，到排云亭。此处是观石赏云海的胜地。可惜当日无云海可看，只好傍着别人的导游看了看仙人挂靴等石。稍息，下一个目标――开心哪，去排云楼吃饭！
知道“吃在排云”也是多亏看了网友的游记。今天实在辛苦，不犒赏慰问一下自己太说不过去，何况时间尚早，不过11点多，逛完北海再步行下山的功夫绰绰，索道不必坐了，这笔预算正好吃掉！
排云楼宾馆果然名不虚传，大堂有几分星级的样子，卫生间很干净，服务员彬彬有礼。在餐厅坐定，打开菜谱，价格不算离谱：炒肉类的荤菜30元（例份），素菜20元，汤10起，米饭5元每人，再加十分之一的服务费。我们点了一荤一素一汤两客饭，分别是鲜笋炒肉、三鲜蕨菜和西红柿蛋汤，都是例份（即小份），俩人吃份量还行，师傅手艺也不错，结果自然是盘盘见底，油光鉴人！餐厅的一位短发的服务小姐真是太可爱了，应要求灌了满满一壶茶水，听任我们再灌到自己的矿泉水瓶里。一顿饭吃了79元，控制在预算内，肚饱瓶满，满意之至。充电完毕，又卷入了大群游客之中，清凉台、始信峰（也封山了）、小梦幻、奇松异石等等。2点10分从白鹅岭下山。说实在的，见识过前山和梦幻之后，后山只有个别几个景点还引起一点兴趣，至于下山沿途，基本再没什么能入眼的。反复不停地蹬腿、下脚……
4点多终于大功告成，出了云谷寺，也就出了黄山景区。回望那黛绿的崇山，心中毫无遗憾――没能亲睹芳颜的天都、始信、步仙桥等等，留待下次登临，这才叫意犹未尽啊。
出来拦住一辆的士，坐到云海楼，30元。
下一回再详细说说云海楼的食宿情况。
下山回到汤口云海楼，把背包往房间里一扔，如释重负。我们原本预定的是空调标间，可是程剑说订光了，只好改到普通标间（彩电、电扇、独立卫生间，40元一天）。稍事休息，便施施然坐到餐厅里等晚饭。点了网上大力推荐的笋干炒肉、石耳和其他两个小菜，都是家常口味，份量很足，还不错。吃去35元。值得一提的是云海楼免费提供客人绿豆汤，清甜爽口，很惬意！又见门口一个老头卖水果，买了不大的桃、梨各两个，竟然称出2斤来。当时就念着吃，没想那么多。不过第二天闲坐等车时，细细观察了那老头的生意，结论――绝对奸猾的二道贩子，短斤少两肆无忌惮！当他眯缝着眼一副看称模样时，其实是在打量买者、盘算宰人程度，趁着大多数游客下山归来疲惫不堪狠宰一刀！难怪每天卖出十来根黄瓜几个桃梨就足够养老了，咳咳！
晚饭后本来还打算逛逛汤口小镇，可没走几步腿就不干了，只好站在路边张望了一阵（实在也没啥好逛的，满街都是饭店小铺），回房间休息。虽说云海楼不过是家乡村旅馆，设施简单，但是牙刷拖鞋这些一次性旅行用具倒也齐备。就是晚上盖毛毯热了点，好在那天半夜下了雨。
第二天计划上午游览黄山东海的翡翠谷，下午去宏村。
一早起来脚刚着地，就知大事不妙――小腿真跟灌了铅似的，一步也挪不开了。没法子，革命尚未成功呀，抓紧时间进行恢复性训练，勉强自己多走少坐。早饭包给了云海楼，3元一人，豆浆稀饭馒头茶叶蛋榨菜花生米，照单全收。9点钟和另外一对包车出发，车程约20分钟，来回5元一人。
黄山东海诸峰峡谷间汇出一股不大不小的水流，冲刷出绿珠、碧簪等十余个形态各异的天然水池，池底布满彩石，在蓝天阳光反射和绿树林荫掩映下放出奇光异彩，辅以水声潺潺，是亦黄山翡翠谷。近年因李安的《卧虎藏龙》曾在此取景拍摄，更为之增添了谈资和名气。又因身处谷底，无爬山之累，所以很多游客在登山前先到此处一游，十分轻松。而我们这种下山客，见惯了山顶的险峻秀美，再悠然漫步翡翠谷，只觉此处景致幽静可爱，虽不是大手笔，景物略显单调，倒也不失为抒发闲情逸致的好地方。只是游客多了点，而且大多急吼吼地来去作算，权当上山前的热身，辜负了满池的好水好石。
来时上车前有人提醒我们带上毛巾，没领会他的意思。到了才有点懊悔。一路溯流而上，水质清澈见底，波纹鳞鳞，实在喜人。许多人索性脱掉鞋袜，坐到大石头上，任水流冲洗手足。我们始终没有这样的勇气：洗脚好像太糟蹋这样的好水了吧。如果带有毛巾，洗洗脸必定清爽无比，可惜……为了弥补空手而归的遗憾，我们在返回时从某一池中拾得虎纹小石头一块，现供养于家中窗台（同列的还有老公去年野营时捡回的火山石），呵呵。
参观毕又回云海楼，午饭无话。和主管餐饮住宿的老板娘聊天，方知她不是真正的老板娘，是程剑的姐姐，暂时来帮忙的。向她买了点黄山特产：石耳和笋干。看着她和其他人（估计也都是程剑的亲戚）忙进忙出的，虽说是生意人，但招呼客人、说话聊天时还是带着小镇乡民的直率朴实，有一种什么都好商量似的人情味儿，大概这就是乡村客栈与现代酒店的本质区别。
汤口与宏村之间没有直达班车。不包车的话，只能下午3点半搭乘汤口－歙县的中巴（12元一人），到了歙县再转搭机动小三轮（2元一人）到宏村。本来一路顺利，没料到途中发生了一件古怪事，差点被中巴司机“卖”了！
上车前原打算联系宏村“××楼”的住宿，程剑答应替我们电话预定。可能事多，他直到我们快走了才打电话（所以有事要程剑帮忙做的一定记得提醒他，免得他忙得忘记），被告知已经没有空调房，我们不很情愿地改订了非空调房（当天很热），表示过去看看条件再决定要不要。后来在中巴上，中巴老板问我们有没有订好住宿，我们顺口说没呢。结果――一到歙县，就有人极其热情地招揽我们上车，说自己在宏村开旅馆，可以先去看看，不一定要住云云。我们觉得看看也行，条件不错就住他家吧。到了宏村，付过车钱，跟着他先去了那家××客栈。只剩一间三人间，条件一般，没让我们一见钟情，于是转出来想去别家看看（原来村里有不少家庭旅馆，完全不用预定，除非你特别喜欢那家），刚才热情如火的老板却变脸了，想要我们把背包留下，要不就非得跟着我们，说要告诉别人家我们是他带过去的。真是莫名其妙！后来才知，本地的规矩，司机介绍客人给村里的老板，成功的话收取“介绍费”10元一人(所以大家去宏村的话，最好声明已订好房子，免得纠缠)。这完全是瞒着我们进行的啊，况且是他和司机俩人之间的交易，跟我们没关系嘛。那老板自知理亏，也拦不住我们，只得可怜兮兮地跟在我们后头盯梢。我们走进对面的“松鹤堂”，同治年间建的老房子，善良宽厚的老板娘，感觉很好，和××楼的说了一声对不起不去了，就在“松鹤堂”住下。事实证明，这个选择太英明了！
这次黄山之旅最舒适轻松的时光就是在宏村、在“松鹤堂”度过的。
到达宏村已是下午5时许，又经历了一场不尴不尬的订房风波，终于把背包卸在松鹤堂的客房里，人也有些倦了。洗好澡出来，天色渐暗，听得老板娘说饭后带我们出去兜兜，便气定神闲地踱到堂屋里头享用晚饭。村里接待的通行价是50元住宿加一日三餐。
这堂屋正是“松鹤堂”三字匾高悬的所在，典型的清代徽派民居风格，前对高墙，上开天井，两边厢房；木雕窗，长条几，八仙桌，方正古朴。而我们的晚餐正设在这屋里的八仙桌上。暖黄的灯光照着桌上围攒着的八九个菜，映着另外三张陌生又亲切的脸。那是今天同住在松鹤堂的三位朋友，其中一对小夫妻，跟我们年龄相仿，也从上海来；另一位更年轻，广州人，在法国留学的摄影师，几年前就来过，是松鹤堂的熟客了。加上我俩，一共五个年轻背包客，江湖萍聚，难得有缘，于是你说你，我讲我，一顿饭功夫就混熟了。
再说说这桌饭菜，绝对是我们这回旅行中最丰盛的一顿，小黄鱼红烧肉木耳香菇鸡蛋青菜等等，老板夫妇简直把过年的招式都使出来了，丝毫不因只有5个客人而降低标准，而且老板夫妇也不和我们同桌吃饭，倒是偶尔憨憨地笑着问我们味道合不合适，要不要再加菜，像极了到乡下亲戚家做客的感觉。随手拿起条几上的相册翻看，竟然有老板与一些书画家及任达华、汤镇宗等香港明星的合影，都是在他家住过或参观过的客人。当然最多的还是一家人的照片：老板虽说是当地人，但宽颧深目极似广东人，家中的大女儿比较像他；老板娘小巧玲珑，年轻时精致俏丽的五官都传给了小女儿。夫妇俩看来性格互补，老板老实木讷，老板娘爽快利落；老板默默从事内务，老板娘则负责导游解说事宜。不过，无论跟谁打交道，淳朴好客、热心亲切都写在他们脸上，感动在你心里。
天色完全暗了，握起小手电，跟老板娘出门赏宏村夜景去！
出门便是窄窄的石板路，路边水声潺潺，那条小沟就是所谓“牛肠”了。因为是顺着地势高低开凿的，所以“牛肠”里常年四季流淌着出自山中的活水，更新不断。随着“牛肠”走下去，不知过了几弯，眼前出现了黑黝黝的一口大塘。天色缘故，只隐约看见水塘呈半月形，弧线边耸立着高墙，而直线边上则似乎有座大宅院。老板娘告诉我们此处即“牛胃”，正对它的那座宅院是以前的祠堂，明清时代的建筑。继续在石板弄堂间蜿蜒了一阵，一股清风迎面袭来，“牛肚”――南湖到了。半湖荷叶半湖瑟瑟，一弯石桥连接堤岸，暗香浮动，杨柳拂面，说不出的惬意。倚在石桥栏杆上，听老板娘絮絮叨叨地讲着松鹤堂的由来、宏村的变迁、人事的恩怨，想起小时候到外婆家玩睡在竹板床上看星星……
第二天大早，沿着昨晚的路线再次游历了晨曦中的村庄。处处白墙黑檐，流水人家。只是人越发多起来，来此写生的学生、游客、商人，几乎遍布各个角落，夜色呵护下的静谧换成了阳光灿烂里的热腾。不过回到住处吃过早餐，懒懒倚在水榭亭台的美人靠上，看小池里的红鲤鱼，数墙边吐蕊的美人蕉，逗脚下偷睡的猫咪，聊旅途中的奇异见闻，这样的日子实在……好在只有半日奢侈，也就毫无愧疚安然领受了。
老板极力推荐卢村木雕楼，说路不远，包车便宜，值得一看。便和另外那对夫妇一同去了。卢村仅此一个景点，几百年前富甲一方的徽商“卢百万”的故宅，其耗费巨资聘请数十位一流木匠倾尽20年光阴完成的艺术品，的确有点看头。一色的黄杨木窗门，每一扇每一方寸间都极尽雕刻之能事（真可谓雕刻时光），形形色色的典故传说寄寓了主人当年一切最美好的心愿。可惜半个世纪前那场荒诞的“破旧”运动吓坏了后人，只得狠心一刀刀将木雕上的大多数人物面目挫去，粗暴与精致，残缺与完美，就这样在一块块木板上呈现，令人哑然。人力的极限？还是历史的玩笑？
“卢百万”的后人还住在祖宗留下的宅子里，神情有几分漠然地使用着古老的家具。精美的花几上架着旧电视，下面的雕花格子里积着厚厚一层灰。
看过木雕楼，回到宏村再参观承志堂时，不免有见过大巫再见小巫之感，那些木雕也算精细了，但还是比不上卢家。据说那种顶尖的手艺现在已经失传。宏村还散落着几家卖木雕的小店，听说有些是今人仿制加工“做”旧的，也有些确实是从民间收来的，价钱比上海便宜多了，酷爱中式风格的朋友多多留心，可能会有意外收获。
宏村的规矩：买过门票的游客，4人以上免费配备导游1名。烈日下，我们就跟着一名大肚子准妈妈导游，晃晃悠悠看过了几家代表性的古徽州民居：官宦之家、私塾先生之家、商人之家、退休官员之家等等，各有千秋，长了不少见识。
回到松鹤堂午餐，又是一桌香喷喷的饭菜。老板夫妇开始替我们联络包车回黄山市（屯溪）的事情，我们两对同行，剩下摄影师独自寻找灵感。饭后离上车还有段时间，大家坐在堂屋里闲聊。摄影师建议我们就在屋子左侧的木雕窗门下留影，他来捉刀。据他经验，从天井里射下的光线正好又折射到那扇门口（效果相当于艺术摄影时那块圆圆的白布打光），拍出来人的气色特别漂亮！老板娘更是慷慨地拿出一套行头，宝蓝色的连襟上衣，金黄的围裙，浅黄的头巾，瞬间我就成了地道的徽州村姑，提篮倚门，顾盼流连，尽情谋杀菲林，大大地臭美了一回，最大限度地补偿了未拍婚纱照的遗憾。大家就这样嘻嘻哈哈地把时间打发了。
老板夫妇送我们上的车，彼此依依惜别。可爱可亲的老板夫妇，如果重游黄山，我们一定再到宏村，再住松鹤堂！
1个多小时后，司机把我们送到了屯溪老街街口。慢慢走来，这条街还挺长的，古香古色，沿街都是卖纪念品的店铺。街上没什么人，铺子里的老板比游客还多。卖的多是徽州特产的笔墨纸砚、黄山茶叶、木雕古董之类。我们兴趣不很大，又疑心假货掺杂，走走停停，直通到另一头，找到著名的“第一楼”饭店，点了老豆腐、三黄鸡等等几个名菜，味道不错，价格合理，果然名不虚传。4人吃了88元。
从第一楼打的到黄山火车站5元。坐车返沪。一晃早上8点就在回家的的士上了。看着两边喧杂的人流车流，肮脏刺眼的街道建筑，简直有点恶心――这就是我们生活的城市？明天又将习以为常的城市？难以言表的失落和无奈，伴着火车上没睡好的困倦，一阵阵袭来。
