岩石上顽强生长的河美人（River Beauty，又称矮火焰草 Dwarf fireweed）非常漂亮

要说Juneau有值得一提的地方，那就是坐快艇出海看鲸鱼。阿拉斯加是座头鲸(humpback whale)的觅食地。他们每年有半年把这
里当食堂，养的膘肥体壮后，长途跋涉至夏威夷开始半年的谈情说爱生子的过程，其间不再进食，来回上万公里。我们坐的是喷水推动
的快艇，不用螺旋桨，以免伤害海洋动物。除了看座头鲸外，还有机会看到海豹和杀人鲸。我们见到了海豹，但无缘看到杀人鲸。

我们同行的有几个晕船比较严重，而我虽然稍好点，不过想起以前在夏威夷和佛罗里达出海时的难受劲，心里也有点担心，于是带上了
晕船药。晕船严重一位更是先吃上一颗再说。结果出海后的感觉和别处完全不一样，非常平静。一看四周我明白了，原来我们一直在风
平浪静的阿拉斯加内航道行进，不是公海之上。


雪山映衬着喷水的座头鲸


紧急下潜



在去看鲸鱼的路上我们远远看到了一座灯塔，导游说他还认识灯塔守护人。我觉得那个角度很漂亮，便记住了那个地方，
准备等回程时拍下来。

回程的时候，大家都在船舱里休息，我一个人来到了后甲板，拿出长焦镜头准备拍灯塔。突然，一只座头鲸神奇地浮
出了水面。我眼疾手快按下了快门，等我想拍第二张的时候，它已经消失的无影无踪。

船离开了Juneau，沿着阿拉斯加内航道（Inside Passage）前往下一个港口Skagway。想到前些天的照片都是匆匆到此一游
的旅游片，光线条件很差，我希望能拍到早晚美丽的光线，而且希望能有时间慢慢欣赏和拍摄。

阿拉斯加被称为午夜阳光之地，高纬度地区半夜1-2点太阳就会升起。在游轮当前所在位置日出时间也是四点左右。入睡前查到
第二天准确的日出时间后，我定好了闹钟。

凌晨四点前后，游轮顶层宽大的甲板上静悄悄，除了我自己外空无一人。发动机稳稳地，低沉地唱着歌，庞大的船体悄悄地划过海峡
的水面。两岸高耸的群山的影子徐徐地向后退去，一抹朝霞已经映红了东方的天空。渐渐地，橙红色的第一缕阳光把高耸入云的山顶
上千万年不变的积雪照耀得熠熠发光，温暖灿烂的雪面上投射着邻近山峰狰狞崎岖的冷冷的蓝色阴影。巨大山体上的古老岩石在这清
晨的光线中化为美丽的深褐色。这一定是自然界气宇磅礴光影变幻乐曲里最精彩的华彩乐章之一，亿万年间不断循环上演，可是能欣
赏到这出宏大演出的观众却少之又少。

一抹朝霞已经映红了东方的天空



第一缕阳光把万年不变的积雪照耀得熠熠发光





一条淡蓝色的带状云雾悬挂在半山腰



无言可状的美丽










七张竖拍拼接全景一张。 运动中手持拍片也能拼图

天明时分，船到了小城斯卡格威。这是阿拉斯加内航道最北部的城市，和本州很多城市一样，也是因淘金热而建。
杰克.伦敦最受欢迎的小说之一《荒野的呼唤》就是部分以斯卡格威和附近的淘金路线为背景展开。

1896年在这附近发现金矿后，闻名世界的Klondike淘金热由此开始。仅仅两年此地就涌入万名淘金冒险者，一跃
成为阿拉斯加最大的城市。可以想象，当广袤，蛮荒，淘金热这几个关键词遇到了一起，自然会演出一幅典型的
西部大片的场景： 恶霸跋扈，罪犯横行，酒鬼满街，娼妓遍地，英雄除奸。事实上这里曾被人称为“little better
than a hell on earth”。故事的结局也和电影一样戏剧化。英雄Frank Reid击毙大恶棍Soapy Smith，法律和
秩序才回到斯卡格威，可是Frank Reid自己也受了伤，于12天后去世，如今他的坟墓还可被人凭吊。


今天的斯卡格威，仅有800多常住人口，小巧整洁。到了夏天人口会增加一倍，原因这里是游轮的必经之地，每年
游客高达90万人，需要人手来帮忙。


下面是几张大中午拍的片子 -- 玩摄影的该知道这多么勉为其难--- 没办法。

斯卡格威港口：



小镇景色：



满街都是这样的旅游车：



这个古老的火车车头是台巨大的铲雪车。当年的铁路需要这样的设备。



过去和现在：



换个角度：

斯卡格威除了淘金历史外，最为游人所津津乐道的的就是White Pass & Yukon Route （怀特通道和玉康窄轨铁路）。
这条夹在峭壁和悬崖直接的铁路建于1898年，仅20英里就爬升3000英呎。它与金字塔，巴拿马运河，艾菲尔铁塔和赵
州桥等并列为国际土木工程历史古迹（International Historic Civil Engineering Landmark）。如今这条
铁路只为旅游而开发，乘上火车看雪山皑皑层林叠嶂在眼前展开，万丈悬崖自脚边飞过，美景和惊险令人叹为观止，
也让人对一百多年前人们的智慧和毅力顿生敬意。

游览这条线路，我的建议是不要坐来回。最好是乘汽车去，火车回。汽车和火车的线路基本相同，只不过各自位于一
条深深峡谷的两边。汽车的速度比火车快的多，这样的话一来可以节很多时间，而且可以不必重复看同样景色。 我们
选择的线路是坐大巴从斯卡格威一路上山，穿过美加边境，到达加拿大边境的Fraser, 下车休息，然后坐火车返回。


WP&YP被称为世界上最美的铁路之一，绝非徒有虚名。它的美丽和惊险都会让你心跳：



一路这样的景色不断闪过:



宽大明亮的车窗。但是，再明亮的窗户，也比不上站在车厢之间的平台上，让自己和自然间不再隔绝所能得到的体验。


车厢里的锅炉：



加拿大Fraser段的铁路，如在穿行于人间仙境：



列车员帅哥：



穿过美加边境，到达Fraser。大家下车，立刻被眼前景色所震撼。这是光线最硬最平的正午。可以想象要是早晚霞光出
现的时候这里是多么的优美。









几只皮划艇刺破水面的宁静：



生活在这样的环境里多好：



列车在斯卡格威车站：

阿拉斯加太美了，如进仙境，云漫大哥的旅行随拍也能让人赏心悦目，可见功力之深！学习学习

真的很美，每张图片每个角度都精彩。不知道这次云大哥出行用的什么镜头？感觉中长焦用的比较多，换了5D2了吗？

继续跟随游览，欣赏~精彩的图文

谢谢锡安，红颜，红玫版主。

红颜：这次带了XBIS和17-40. 在船上拍岸上主要是XBIS，其它岸上景色和航拍基本以17-40为主。P67II一大套也带去了，不过由于光线限制只拍了几卷。5D2是要上的，也许年底或明年初吧，现在反正手上有好几套120玩，拍片机会又不多，不急。

好片哪，羡慕不已，可否再附一张路线地图。

谢谢。好的我去试试做一张。

被列为世界自然遗产，位于阿拉斯加和加拿大交界处的冰河湾国家公园占地面积达13000 平方千米 --- 是罗德岛州的三倍
多，比康涅狄克州略小。这里是世界上潮汐冰山（Tidewater glaciers --- 流向海洋的冰川）最集中的地方。整个冰河湾
国家公园包含了十六处潮汐冰山，占世界总数的一半。伟大的美国自然学家，“国家公园之父” 缪尔（John Muir）称赞这
片冰冻的荒野是“无法形容的纯洁和壮丽（icy wildness unspeakably pure and sublime）”。

可是仅仅在两百多年前这一切都还不存在。1794 年，英国航海家温哥华（George Vancouver）船长在这一带探险的时
候，他所看到的只是一条巨大的冰川的尽头，一堵十六千米宽、一百米高的冰墙。85年后，缪尔到了这里 --- 当时缪尔提
出优山美地国家公园的奇特地貌是冰川活动的遗迹这一假说，却不被世人所接受。为了证实自己的学说，他来到来到阿拉
斯加来考察冰川的活动。缪尔在独木舟上所发现的却不是温哥华所记录到的冰川，而是一个深入内陆的广阔的峡湾。由于
最近两个世纪来的气温变暖，四千年前上个小冰期形成的冰川开始快速退缩。短短的85年间，这个冰川已向陆地缩回了77
千米！地球上没有任何别的地方有如此快速退缩的记录。冰川留下的是一个壮丽的峡湾，缪尔对这里辽阔精彩的景色的描
写使冰河湾立刻扬名天下，各界人士纷纷乘船前来观赏这世界奇观。

如今的冰河湾，是一个深入内陆达一百多千米的多岔的大峡湾。两岸的高山或是裸露着黑褐色的岩石，或是覆盖着郁郁葱
葱的针叶林。山顶常终年积雪，从高山上流下的十六条数十千米长的冰川分散在其间。在冰川入海处，宽达两千多米，高
达一百多米的巨大的冰川断面如刀砍斧削般参差狰狞，在蓝天白云的衬托和阳光的照耀下呈现出洁白，蔚蓝，莹绿，或灰
暗等多种色调。冰川在流淌过程中磨碎山体带下的细小的石头粉末融到海里后，使得海水也带上了如宝石般的绿色。海面
上浮现着大大小小的白中透蓝的浮冰，如果有幸见到壮观的冰川崩落，那巨大的声响和汹涌的波涛会让你难以忘怀。冰河
湾还是从座头鲸到海豹到白头鹰等多种动物的乐园。 为了保护这片未被污染的净土，国家公园管理处规定每天最多两艘12
人以上的游轮能进入冰河湾游览。


游轮驶到冰河湾的尽头，都会在几个巨大的冰川的汇合处停留几个小时，让你慢慢欣赏。 站在甲板上，清凉的空气吹拂着
你，气势磅薄的冰川包围着你，海上晶莹的浮冰散落在你的四周，你会被震撼到无言，你正在享受的是一场视觉的大餐和
心灵的盛宴。在世界上多数地方，我有信心把照片拍的比风景本身更漂亮 --- 毕竟照片可以凝固一个美丽角度的绚丽瞬间。
可是，身处冰河湾，面对她的宏伟，她的圣洁，她的气势，我意识到我的照片所能传递的，连我能体验到的百分之一都不
到。而要去感受这一切，你唯有身临其境，而且你不能只挤在人群中满足于数着看到了几个冰川。你必须用心去观察周围
的宏大和细小的精妙之处，去体会这造化的神奇。





我们的游船导游前一天晚上说，第二天清晨6点我们的船就要进入冰河湾国家公园，记住早点起来！ 和往常一样，
我临睡前定好了闹钟，第二天凌晨四点前后爬了起来，想再一次看到日出时的辉煌。

来到甲板上却见天空几乎全部为云层所覆盖。半个小时后，太阳好不容易从山后爬了出来，却又立刻钻入了云的后面。



天空中的云层越来越厚，唯有一缕微弱的阳光穿透下来，照在了前方另一艘巨大的游轮上。


只见这艘游轮慢慢驾驶进群山之中。


我在甲板上一直等到天光大亮。我心里暗自纳闷，按说船已经进入了国家公园的范围，为何不见期盼中的浮冰和冰川？
一问才知道，这个公园是如此之大，我们要到中午时分才能到达冰川汇集处！ 可是这是天开始下起来小雨，我不由暗暗
叫苦。

老天依旧是垂青于我们。临近中午时分，天突然开始放晴。我们搬好了几个躺椅，占好有利位置，在甲板上等待。慢慢地，懒懒地海面上出现了一些浮冰，我们期待已久的胜景眼看就在眼前。

注意画面中那艘游艇，和周围的群山相比她是多么渺小。



慢慢地，我们看到了第一个冰川: Reed 冰川.

船缓缓地开到了河湾的尽头，停了下来。巨大的Grand Pacific冰川断裂处的后面就是加拿大。她一度退却到加拿大境内，现在又重新推进到美国境内。冰河湾的景色就是这样不断地演化。

庞大的冰川，高耸的断层。

断层处的冰有75-200年的历史。也就是说，当美国开国之父撰写独立宣言的时候，这些冰的前身---雪花---就落在了高山上。厚厚的雪被重力被压成了冰，
然后沿冰川慢慢滑下山，直到今天暴露在大海和我们面前。很快地，他们就要回归到大海之中。

[br]海面上奇形怪状的浮冰。



冰川可以洁白无瑕，也可以肮脏黑暗 --- 冰川一路带来石头和泥土，以及山体滑坡，都会给她覆盖上黑黑的尘土。



泾渭分明的海水 --- 冰川里的岩石粉末会把海水染成各种各样的颜色。



海面上大大小小的浮冰也是各种动物，包括海鸟，白头鹰，还有海豹的休息与嬉戏的地方。



岸边风光



甲板上全是看风景的人，还有他们在玻璃上的影子



在熙熙攘攘的人群中，我听到身边的一位女士问她的先生：这趟旅行值了吧？”
“值了，光今天就值回票价” ， 他心满意足地回答。
我心里暗自同意。我没有想到的是，下面的旅程还有更多的惊喜。

楼主的片子色彩都很厚重,与后期有关吗?