[分享]走向沙漠深处的秘境-奥达木麻扎
奥达木在我心中是那样的神秘。渴望进走她，揭开她神秘的面纱缘自两年前朋友拍回的一组照片，照片中那黄沙半掩的清真寺、硕大的铁锅、飘动的各色小旗，还有那一望无限的漫漫沙丘下厚重的历史，这一切时刻都在向我招唤。
2008年11月22日,三辆越野车载着一群热爱生活的人，向着多斯多斯沙漠深处的奥达木挺进。
车窗外特有的南疆小景飞逝而过，这一切已经不能引起我的兴趣，打开我那小小的MP4听上新疆歌手艾尔肯的母语歌曲，翻看着大清早才从网上搜来的一切关于奥达木的资料。百年宗教战争历史的一幕像电影一样在眼前晃动开来：
16世纪前新疆维吾尔族信奉佛教，16世纪初伊斯兰教传入新疆，逐渐成为占统治地位的宗教。此后，王朝的大汗开始了旷日持久的交炽着血与火的武力传教，从喀什噶尔到于阗(今和田地区)1000多里的古丝绸之路的沿途，遍布大大小小的宗教战场。公元991年-998年，于阗佛教政权发动了对喀喇汗王朝的最后一次、也是攻势最凶猛的一次进攻。当喀喇汗王朝的最高统帅阿里·阿尔斯兰汗得知于阗军第三次兴兵而来，为了复仇，他愤然挥师南下，再次与敌军对垒于英吉沙--这是喀喇汗伊斯兰政权与于阗佛教政权的分界线。在这片唤作多斯多斯沙漠的区域里，喀喇汗王朝的铁骑与佛教大军开始接阵血战。战场上，血流成河，阴风凄厉。第一回合，阿里的四叔侯赛因战死沙场。第二战，阿里的二叔艾山又重伤毙命。悲愤万状的阿里·阿尔斯兰汗在一个惨淡的黎明向敌军发动了第三次猛攻。恶战中，一代枭雄喀喇汗王朝的这位最高领袖与自己的姐姐艾丽努尔公主同时战死疆场，敌军取下了阿里·阿尔斯兰汗的首级并占领了喀什噶尔，将阿里·阿尔斯兰汗首级悬挂在(艾斯克萨尔)古城头上。后来伊斯兰军取得了最终的胜利，伊斯兰教在新疆这遍大地上生根开花不断壮大，然尔今日喀什的繁华景象与人民的安居乐业这位些逝去的王族与众多的伊斯兰士兵却永远也看不到了。
阿里．阿尔斯兰汗的战死，为喀什噶尔留下了三处“圣战”遗迹，其中之一就是我们今天踏访的奥达木麻扎。“奥达木麻扎”，维吾尔语即“皇族陵墓”；位于今喀什市东南约50公里处的疏勒县与英吉沙县交界处的阿拉甫乡流沙地带；这里正是公元991年与998年于阗佛教政权与喀喇汗王朝两次血战的杀场。
带着一种神秘的情绪，一路打探着奥达木的方向，才发现奥达木居然是这样的有名，几乎没有一位维吾尔老乡不知道她的存在与方向。车过阿拉甫乡不足30公里，在一位热心的中年维吾尔男子的带领下，我们的车队左拐驶入茫茫戈壁沙漠。茫茫大漠激起了驾车人沉睡的野性，念念、咖啡虫和鼎原发疯式的踏下油门，尽情地享受着开车没有警察的感觉，任汽车在戈壁中拉起道道尘烟，车子在起伏不平的土沙路上颠簸着，那感觉真有点像是小小的甲壳虫进了迪吧中，不同的是车的人也随着汽车的跳动而跳动中，而且还搭上装上胸中的那颗提到嗓子眼的心。
远远地一座山头进入大家的视野，木塔上飘动着各色的旗帜，同行的友人说可能是到了，我知道这里并不是奥达木，而是一个叫多斯多斯的古堡。所谓古堡，其实是一个特大的像座小山似的大土堆，周围有人工用土坯垫过，土堆中半掩的朽木向人述说着她遥远的历史。土堆为圆形，利用几年军事地形学的功底我目测了一下，这个地堆高约20米，周长不足300余米，大土堆上全是参差错落的墓群。大土堆的周围更是布满子密密麻麻，大大小小，不计其数的各种坟堆，顶上的建筑已经没有了圆顶，其它的建筑也都塌了许久。据说这个地方是朝拜麻扎的第一站，最初的朝拜活动在这里进行。古堡周边那些早已经废弃的土建筑足以说明她当年的繁华热闹。站在古堡上，可以眺望很远的地方，也许当年这里就是那些将帅们作点指挥的指挥部，也许这里就是当年喀喇汗王朝边防驻军的哨所，还有更多的也许只有天知地知了。但我知道那些黄色的沙丘中，就是当年勇士们抛洒血肉的地方，真正的奥达木就在东西方向离这儿30多公里的大漠腹地。
短暂的休息，车队继续向奥达木方向前进，不时有金黄色的沙丘从车外掠过，原野里零零星星的有野芦苇顽强地钻出沙丘，白色的花絮在风中不停摇曳。慢慢地黄沙时而越上路面，一路开始走走停停，鼎原开的那辆车不时陷入沙中，好在大家齐力车陷沙坑还算小事一桩，不过25公里的路了用了一个多小时实在让人有点后怕。拐过一道高高的沙梁，终于在一处好似村庄的外部停了下来，在沙漠中有村庄也许并不是奇事，但那些高高的木塔飘动的小旗和半掩沙中的清真寺告诉我：目的地到了。倾刻间一种悲壮的荒凉迎面压来。
还没有走近那“村子”两个可爱的小男孩飞奔而来，那激动的劲决不亚于第一次在沙漠中行车的咖啡虫。孩子后面健步走来的就是这里的老主人卡德尔·阿吉，老人五官端正一脸慈祥，古铜色的脸上刻着深深的皱纹，花白的胡子红色的腰带，这一切向我们述说着老人一家在沙漠中生活的艰辛。在老人的引领下我们走进这片神秘的领地。
这是一个四面环沙丘的平地，有几十间房子，听老人讲，原来这里住有80多户人家，后来因为沙漠化越发严重，不能达到生存的条件和其它的原因，大都撤到离此30公里外的乡里了，只留下他这家人独守麻扎。这里虽在疏勒县境内，但从其所在方位可以穿过沙漠分别到达相邻的岳普湖县、莎车县、英吉沙县、麦盖提县。南面的沙丘上有两处高高的树状木杆束，这应该就是木塔了，木塔上面挂满了各色的布条，在寂寞的沙漠上空随风飘展。这是麻扎的标志，因为这是个圣地，在当地人们心目中是无比神圣的地方，也是求福赐福的地方，人们前来朝拜时当然也就不会忘记祈福的，会把所有的祈求都倾注在心爱的布条上，扎在高高的木杆上，据说扎得越高越灵验。
在卡德尔老人的带领下，我们穿过早已废弃的建筑群，向麻扎的核心位置前进。在老人的眼中似乎大家都是冲着麻扎那口直径近3米的大铁锅而来的。终于猫着身子趟着沙子钻进了一个低矮的、已经被黄沙掩埋了一半的房中，环视整个房间大约七八十个平方，不过早已没有了房间或院子的概念，除了竖立的木头柱子，二分之一的面积都已经堆满沙子，没有了门也没有了窗，唯一的光线来源居然是房顶上被沙压塌的几外空隙。这里曾是吃“希兰”饭(给朝拜者提供的圣饭)的地方“卡哈那木”，通俗讲就是朝拜者的厨房。那口在梦中无数次见过的大铁锅就最南边靠墙的地方，静静地躺着，真是其大无比。老人说这里土块垒起的大小几个锅台上曾经安放着6口大锅，分别叫做“金锅”、“银锅”、“铜锅”、“黑锅”和“赤脚者锅”等等。其中最大的一口可以一次煮四头整牛。据资料介绍，其中制造时间最早的一口铸于公元1872年（伊斯兰教历1289年），是铜质，直径1.45米，深0.6米，周长4.55米。据说这口锅是阿古柏下令铸造的，我们在锅体上还可以看见铸有察合台维吾尔文“阿古柏”字样。可惜这口大锅已经被盗不知所踪。我们一行都无法想象当年的铁锅是在何时、又是怎样造成的，因为现在看到的是1978年重新建造的，原来的铁锅不是被盗就是在文革中被毁了，1978年，当地的谢赫联络58名工匠在附近的一个村庄里用了一年的时间用去生铁4.5吨铸成的，号称可煮4头整牛的大锅。我与中华魂分别上了锅台，和大铁锅作了亲密接触，费了好大的力气才揭开锅盖，那锅沿上清晰的维吾尔文格外引人注目。点燃那盏古老的陶灯，想像着当年来这里朝拜的景象，不禁感慨万千，谁能想像到在这荒凉的沙漠里，曾经有过数百年的车马如云和人声鼎沸。
走出“卡哈那木”，站在沙丘最高处环视这处秘境。我惊奇地发现千百年来黄沙是这样的无情，他无情地盖住了村民们曾经生活过的家园，盖住了曾经放牧的草场，也盖住了10010年前那三场无比激烈的厮杀战场，盖住了曾经为了信仰而献身的勇士们的身躯。我无从得知哪座沙丘下盖着喀喇汗王朝先王那无头的躯体，但我知道这一切都已经成为历史，并且被深埋在漫漫黄沙之下。不远处老人正在摆玩着自己的两部手机，他说很想与30公里外当村大队长的儿子通个话，无奈的是两部手机都没有电了。老人讲，在这里生活远没有在乡里生活方便，所以自己的子女们都不愿在这里生活。他每月都会到40公里外的乡巴扎采购一些必要的生活用品，这是他了解外部世界的有效途径。说完这些老人深情地俯看着半掩在黄沙中的家园，院中几个孙儿正在与小猫嘻玩，高高的木杆上一群鸽子栖息着，还有几只正在飞翔。
xwj1237 上传了这个图片:
 |
