开一个暗房贴，和暗房相关的所有器材和技术资料都可以讨论。
我收集了一点资料现转贴上来，大家分享。
在数码相机日益盛行的今天，传统黑白摄影依旧以它独特的表现力和持久的生命力，吸引着很多爱好摄影的朋友。想想许多摄影大师都是从暗房里锤炼出来的，想想从拍摄、到冲洗胶卷、放大照片、后期装裱，完整体验摄影的过程之美，看着层次丰富的影像慢慢从水中浮现，一幅可以挂在墙上的作品全程由自己制作，你是不是有点心动？
不过黑白暗房一直是摄影爱好者既渴望又犹豫的一道门槛。在一些刚入门的影友眼中，黑白胶卷的冲洗和放大技术显得十分的神秘和高深，好像那只是从前的专业照相馆里的技师们在暗房里才能完成的事情。其实不然。今年过年就哪里也不要去了，快跟我们一起组建属于你自己的黑白暗房，体验黑白照片的乐趣。
理论准备
书是我们进步的阶梯，《美国纽约摄影学院摄影教材》、《暗房技术手册》等随便买两本，先纸上谈兵一下，补一补功课，做些理论上的准备工作。
房间准备
如果有个大房子，你在家里又是说一不二，那自然再好不过。但还是像我这样好一些：“夫人啊，你看家里换新房了，老公也识文断字，靠卫生间这屋就当书房吧，你也可以备备课上上网……”千恩万谢之后，书房就慢慢变成暗房了。再简单分出干、湿区域，具体改造可以参看《美国纽约摄影学院摄影教材》和《暗房技术手册》等。总而言之，要做好家人的思想工作，打着为了艺术的旗号，献出个房间吧，书房也好、厕所也好，尽量离水源近些，冲洗照片更加方便。
需要注意的是暗房不能漏光，一定要堵严实。建议你在暗房中站上10分钟，你就能知道你的暗房是否漏光、哪里漏光了，然后把漏光的地方处理好。
配药准备
结合现在市场上能买到的药品，影友在家中配药主要有三种方式：
1. 最简便的方法——使用浓缩液（套药）
浓缩液在使用时只需按厂家推荐比例稀释即可，十分方便。在国内市场上常见的有乐凯的罐装液体显影套药、柯达的T-max、Agfa的Rodinal等浓缩显影液可供选择。
套药及浓缩药
2. 比较省事的方法——使用配置好的粉剂（散包药）
市场上能买到的、质量比较好的袋装粉剂是上海冠龙照相器材公司出的D-76显影粉、F-5酸性坚膜定影粉等。这类散包药的包装上都会注明溶水量和配置方法，使用前只需按顺序将包装内的小包药粉逐个溶解即可。
冠龙D-76及F5散包药
3. 最繁琐的方法——自己配药
自己配药就是按照各种药液的配方，从市场上买回各种化学药剂，再按配方上的用量比例用天平称量好后，按顺序逐一溶解调配成各种显影、定影、停显等药液。这个过程比较费时费力，也很繁琐，但相对于用散包药和套药，自己配药最为精确和严谨，有很多认真地玩家还是喜欢自己配药。
配药的各种化学药剂
根据黑白胶片的冲洗原理，在冲洗过程中必须用到显影液、停显液、定影液、定影清除液和润湿剂等药液。由于篇幅的限制，这里只介绍最常用、最经典的几种药液的配方，供大家参考。
显影液作用于胶片使曝光形成的潜影变成可以看见的影像。在显影过程中，显影剂中的主剂米吐尔和对苯二酚把曝光过的卤化银晶体还原成黑色的金属银团，曝光多的地方，形成的银团就厚，属底片的高密度部分；曝光少的地方，形成的银团薄，属底片的低密度部分，从而构成层次分明的影像。
D-76是最著名、最经典的显影液，有近百年的历史。它具有颗粒性好、解像力高和反差适中等特点，对暗部的影调表现出色。也因为综合性能较好而被称为万能显影液，几乎适用于所有你能买得到的黑白胶卷，而且也几乎所有的黑白胶卷厂家都会在包装盒上注明该胶卷使用D-76的显影时间参数。
停显液说白了就是稀释得很淡的醋酸，目的只有一个，先中和一下残留在底片或相纸上显影液的碱性，以防止F-5等酸性定影液中的酸过早地被中和而失去药力，起到保护定影液的作用。因为通常F-5等定影液配起药来成本比显影液要高得多。在实际操作中，可以用旧的定影液来替代停显液，或者干脆不用停显液，但这样需每次都用新的定影液。
胶片经显影、停显后，感光部分的卤化银以黑色的金属银呈现出来。定影的作用是将胶片上以乳白色状态存在的、未感光的卤化银除去，将已析出的金属银永久地固定下来，并使胶片可以在明室中观看。定影液通常是酸性的。
配置F-5定影液有个小窍门：因为药品应该按配方顺序来溶解，而按F-5的配方操作到最后溶解钾矾时，要求液温不可在摄氏30度以上，但这时会发现钾矾很难溶解于以硫代硫酸钠为主要成分的溶液中，通常要搅拌很长时间还不能溶解得很完全。这时可另用一小容器，加上少量热水，先让钾矾单独溶解后，再倒入大杯溶液中简单搅拌就可以了。
定影完毕后，必须进行长时间的水洗，将残留在胶片上的定影液彻底洗净，否则时间长了胶片会发黄变脆。定影清除液的作用在于使定影后的胶片上残留硫代硫酸钠（别名海波，Hypo）更容易被洗净，缩短水洗的时间。所以也叫“海波清除剂”或“定影清除液”。
在实际操作中，一般用流水冲洗20-30分钟，也基本可以将胶片上的定影液彻底洗净了。因此，为省事方便，也可以不使用定影清除液。
润湿剂 水洗完的底片直接悬挂晾干时，常会有水滴附在胶片表面而留下水渍。这时应先将胶片在润湿剂溶液里浸润一下，让润湿剂起到增大胶片表面张力的作用，使水滴很快地从胶片上流走而不留下水渍。所以润湿剂也叫“水斑防止液”。常见的是柯达的PHOTO-FLO溶液。
在实际操作中，单独购买润湿剂对普通玩家来说很不划算，可以替代的方法是：将1-2滴洗洁净（洗碗用的那种）滴入一碗纯净水中搅匀，再拎住水洗好胶片的两端，从中浸润一下，拎出略微甩干即可。
关于药液的配置和保存，还有以下的一些重要注意事项：
1. 为提高药液的纯度，应尽量使用纯度为化学纯或分析纯的药品配药；
2. 配药尽量使用蒸馏水，如没有，用凉开水或超市购买的纯净水代替也可；
3. 每种药品的称量都必须准确，要用天平仔细称量；
4. 溶解药品时要按配方的顺序来溶解，即待第一种药品完全溶解后，再放入第二种药品，以此类推；
5. 配好的药液最好用滤纸过滤一下，静置一天后再使用，以使药液的性质更稳定；
6. 为防止配好的药液氧化，药液要装满瓶、避光、保持常温保存，储存药液的容器可以购买专门的、可伸缩的储液瓶，简单点也可以用大的塑料饮料瓶，装入药液后把空气挤空，再套上黑色塑料袋保存。
器材准备
准备好药液后，我们再来看看你的暗房还需要准备哪些器材。
放大机和镜头 这个是暗房中最贵重、最重要的物件了，我们放在下面单独来讲。
暗袋 用于制造将胶片缠入显影罐片芯的全黑环境。为操作起来方便，最好购买大号暗袋。
显影罐 分不锈钢和塑料两种。除材质不同外，它们上胶卷的方式也不同。不锈钢片芯的缠片方式为由里至外，塑料片芯的缠片方式为由外至里。
暗房专用温度计 用于监测药液的温度。
计时器 要求精确到秒。可用暗房专用的计时器，也可以用带秒表功能的电子表代替。
相纸 最好先选一两种，2号、3号相纸都行。国外的品牌主要有爱克发、伊尔福、百合等，国产的有乐凯、公元等，幅面不同，价格不一。
其他还有 橡胶手套若干、纯棉白手套若干、白大衣或围裙1件、长剪刀、小裁纸刀或滚刀、引片器、1－2升的塑料大量杯2个、10毫升和100毫升的塑料量杯2个、搅拌棒、海绵、天平、称量纸、中性滤纸、大塑料漏斗2只、1-2升黑色储液罐3-5只、10×12英寸以上的洗相盘子3-4个、印相器或8×10英寸的玻璃1块、颗粒对焦器1个、试条板1个、小瓦数的红灯泡作安全灯、吊夹若干、底片袋等。
黑白暗房器材
放大机和镜头
全新进口的放大机和镜头，国内的几大摄影器材城和摄影网站都可以买到，但价格太贵。国产的蓝迪、海鸥、国华、珠江等放大机也都不错，全新的只需要几百元。国产机器的好处是可以买新机器，配合好的放大镜头，从放大的照片上看不出和几万元的专业放大机有什么大的区别。如果将来淘汰或送人，也损失不大。缺点是操作手感不如进口机器，工艺稍显粗糙，设计上也有不尽合理之处。
我个人比较推荐成色较好的二手进口放大机。随着传统照片制作方式在商业应用领域的没落，出售二手专业放大机也很多，国内几大摄影器材城和网站上都有出售。你也可以耐心地在周边的老照相馆、图片社找找，没准儿会有惊喜。
进口放大机国内比较常见的有：日本Fujimoto（幸福G70、幸福450和井冈山、得力450）、日本LPL(企鹅LPL7700、7451、7452)、日本Fujifilm（富士）、意大利Durst（得士）等。
美国的Omega（欧米茄）、Beseler（百思乐）、德国的Leitz（徕兹）系列、Kaiser(恺撒)系列、英国的DEVERE（迪维亚）等不太常见，多数是彩色放大机，也有黑白放大机，当然它们都是可以用来放大黑白照片的。
下面简单地以市场上常见的日本幸福G70和LPL系列，讲一下放大机的挑选。
放大机分为机头和调焦机构、立柱、底板、变压电源、片夹、定时器几部分。G70的定时器集成在底板上，LPL都是分离的。机头的升降和调焦机构要灵活，阻尼感合适，如有阻塞，可以简单维护，上些机油，调整到舒服为止。用手表测一下定时器的准确度和对放大机的控制，该亮时亮，该灭时灭。多数小型的放大机都是6×7cm的，向下兼容6×6cm、6×4.5cm、24×36mm的底片，片夹越全越好，您今天玩135相机，保不准哪天也想尝尝宾得67。不过片夹不全也没太大关系，片夹也可以自己做，具体做法可以看书、上网查查。机器没有大的硬伤，外表比较新，能动的关节都灵活，不能动的地方都稳定，该有的配件基本全，最后再向卖家多请教，让他演示几次，也就差不多了。记住，二手放大机大都带镜头，卖家可能不愿意给你，但你要争取一下。至于价格嘛，看你的本事了，G70在1500元以内，LPL系列应该在5000元以内，Durst系列比LPL的略贵一点，成色特新或特差的另论。
放大机搞定再看镜头。除了放大机自带的镜头外，常见的独立品牌放大头主要有日本的尼康、雅西卡、富士，德国产的罗敦斯德、施耐德、徕兹，国产的海鸥、求进、华光等。日本的便宜些，德国的要贵一倍，各有所爱吧。如果买放大机的时候已经带镜头，不管好坏、是否专业，都别急着换，玩一段时间，有感觉了，再考虑更换。放大镜头没有相机镜头要求那么严格和娇贵，只要镜片干净通透，外表旧些、镜片有点小灰或细小划痕也没问题。日本的一般500元左右，德国的一般在1000元左右。
放大机和镜头买齐，还要选尺板，挑重的买，越重越稳定。两个活动的压条一定要成直角，板面一定要水平，压条活动要滑顺，但多数都比较涩，你也甭叫真，12英寸尺板，国产的几十元，进口的几百元，质量价格基本成正比。
冲洗胶卷
缠片准备
缠片是冲卷的第一个环节，首先用引片器将胶卷的片头抽出，用剪刀将片头剪平。将显影罐、胶卷、剪刀放入暗袋，在暗袋中小心地用手把胶片缠在显影罐的片芯上，全部缠好后，用剪刀剪去片尾，将片芯装入显影罐，盖好盖子后才可将显影罐从暗袋中取出。
缠片的注意事项缠片全部需要在暗袋中摸索进行，操作一定要细致小心，缠的不好会造成底片粘连，带来底片显影不匀或没有显影的严重后果。初级玩家建议使用缠片相对简单的塑料显影罐，如进口的AP、百信得，国产的蓝迪等品牌。没有把握时，先拿一卷报废的胶片在明室环境下多练习几遍，再正式操作会好一些。
温度控制
检查并调节所有药液的温度，尽量让包括预湿、水洗用的水在内所有药液的温度都维持在20℃，特别是显影液。显影液的温度太高会使胶片显影过度，温度过低则会显影不足。通常胶片厂家提供的显影时间也因药液温度的不同而变化。
实际操作中，要保证所有药液温度均相同是很不容易的。通常使用水浴法来控制温度。方法是，将储放工作药液的容器都放在一大盆20℃左右的水中，通过控制盆中水的温度来控制药温。这个方法在家中操作起来比较繁琐，其实，其他药液的温度在显影液温度的±3-5℃范围内也是允许的。
预湿
将20℃的清水倒入显影罐，轻微搅动，进行约1分钟的预湿，完毕后将水倒空。预湿的目的在于使胶片的感光乳剂能够均匀地吸收水分，使胶片吸收显影液更均匀。另外，预湿同时还能洗掉胶片上抗光晕的染料涂层（也叫“色罩”），以免其污染显影液，这就是为何有些胶片预湿后倒出的水呈粉红或浅褐色的原因。
显影
将显影罐口稍微倾斜，以最快的速度将20℃的显影液注入显影罐。注满时开始计时。药液的注入和倒出也最好事先练习几次，一次可冲两卷的AP显影罐容量大约是700ml，通常应在10-15秒内完全注满。
显影液注满后，为防止有气泡吸附在胶片上，可将显影罐在桌面上轻轻敲几下，随即开始搅动。不锈钢罐需上下翻转显影罐进行搅动，象AP这样的塑料罐只需转动罐中间的搅动杆就可以了。
搅动的正常频率一般为：显影开始的30秒内连续搅动，随后每30秒内的前5秒搅动。需要注意的是，搅动的频率对显影效果有着直接、明显的影响。搅动过频，胶片乳剂膜附近的药液更新快，药液流速大，显影速度加速，会使影像的反差增大，颗粒变粗。搅动过少，乳剂膜附近的药液更新慢，药液流速小，显影速度放缓，会使影像的反差变小，还可能造成显影不均和气泡现象。
显影的具体时间是根据不同胶片指定的，用何种显影液，在何种温度下的确切时间来确定。如乐凯SHD100黑白胶片，使用D-76显影液的原液，在20℃的标准温度下，显影时间是6分30秒；而使用D-76的1:1溶液时，20℃下的显影时间是9分钟。
当显影时间快结束时，以最快的速度倒出显影液。需要注意的是，在停显液未注入前，残留在胶片上的显影液仍在继续对胶片进行显影。因此，倒空显影液直至停显液注入前的时间都应计入显影时间。
为保证显影的质量，显影液一般不回收，每次最好使用新配置的显影液。
停显
将20℃的停显液注入显影罐，略微搅动，经30秒左右时间倒出。停显液一般也不回收。
定影
将20℃的定影液注入显影罐，搅动。如果用新鲜的定影液，通常定影2-3分钟后就可以打开显影罐的盖子观察效果了。
定影液的温度不需要象显影液控制的那样严格，一般在20℃的±5℃范围内都可以。定影的时间通常也依据胶片厂家推荐的时间而定，也与定影液的新旧程度有关系。如乐凯SHD100黑白胶片用F-5定影液一般需10-15分钟。但必须注意，定影时间不能过短，过短会使影像容易褪色；也不能过长，过长容易将胶片上记录的暗部细节洗去，时间太长甚至能让胶片变成透明。
定影液可以回收，一般可重复使用4-5次。定影时间到后，将定影液倒出，进入水洗程序。
水洗
水洗最好使用同为20℃左右的流水冲洗，水温过热或过冷均可能损伤药膜，通常需冲洗20-30分钟左右，的确比较费水。因此有条件也可使用水洗促进液，以缩短水洗的时间，节约用水。方法是：定影后的胶片经简单冲洗后，浸入该液2－5分钟，再将经该液加工后胶片流水洗10分钟即可。
水洗时还要注意用小流量冲洗，水流太大太急也会损伤药膜。
润湿
水洗完毕后，将胶片浸入润湿剂溶液或用洗洁净配成的替代品中，浸泡30秒钟即可。润湿的过程很简单，但很必要，否则胶片上会出现难看的水渍和斑点，且不宜再去除。
挂干
润湿完毕后，胶片就可以拎出挂干了。挂干必须在清洁、无尘、通风的地方进行。挂干时可先尽量甩去胶片上的水珠，胶片的底端也应夹一个重夹子以便胶片伸直。
为了快速干燥，也可使用专用的海绵拭去多余的水珠，但海绵也要先用润湿剂溶液浸透，然后拧干使用。在家里当然还可以使用吹风机，但温度和距离一定要控制好，以免烤坏了胶片，前功尽弃。
清洗显影罐
冲卷结束后，要仔细清洗显影罐和片芯，以防止残留的润湿剂等化学成分影响下一次显影。如果要继续冲卷，象AP这样的塑料罐的片芯一定要晾干后再使用，否则缠片时将很困难，会导致缠片失败。
以上就是在家中进行黑白冲卷的全过程。要得到一张完美的黑白照片，冲卷是最重要的环节之一。只有从技术上严格地控制好显影、定影、水洗等各个步骤，才能得到一张反差适中、密度正常、颗粒完美的黑白底片。有了这样一张高品质底片，无论是进入暗房精心制作一张精美的黑白照片，还是通过底片扫描或翻拍的方式转成数码图像文件，才都有了可能。
印放照片
准备工作
有了冲洗出来的黑白底片，我们就可以用它来印放黑白照片了。虽然我们是业余爱好，但也要严格要求专业操作，在正式放大一张照片前，制作样片是必须的步骤。
以135底片为例，先从试条开始，冲洗好的底片每6张剪断。关闭暗房灯光，在红色安全灯下，抽出一张相纸，剪出6×20cm长的一条。
相纸感光面的确定要靠经验，根据相纸不同，一般比较光滑或明显有布纹感觉的一面是感光面。呵呵，失误几次你就学会了。
制作试条
拿出一条胶片，文字正向压在相纸的感光面上，也就是说胶片的药膜面贴在相纸的药膜面上，夹入试条板。
制作接触印相样片
关闭日光灯，打开安全灯，取出一张8×10的相纸，重复打试条的过程，把裁成条的整卷底片整齐排列在相纸上，压上印相器的玻璃盖面或自己准备的玻璃。用推算好的时间曝光，然后把相纸显影、停显、定影、水洗。还是那句话，失误几次你就学会了。
这里有几点要注意，学会打试条很关键，以后的放大也要打试条，虽然有点麻烦，但也要耐心学会。底片的保管要尽量保证平直，否则不容易整齐地摆在相纸上，导致印出的样片不规整。接触底片的时候，一定要戴白绵手套，避免手指油污底片。好的试条板和印相器也比较贵，可以用一张黑卡纸和一块玻璃代替。
这里都是以常见的塑基纸（RC相纸）为例，如果你用的是纸基纸，具体的冲洗时间要按照它的说明进行调整。
把放大机的灯光打开，定时器调到对焦状态，即放大机灯光常开，镜头光圈调到F5.6或F8。调整机头位置，使底板上受光区域大于12×12英寸即可。把试条板放入受光区域，定时器拧到曝光状态，曝光时间定为1.5秒，依次拉开试条格板，总计6个拉板，6次曝光，即第一格曝光时间为9秒，依次减少，最后一格曝光时间为1.5秒。
在安全灯下把曝光好的试条相纸放入显影液中，显影90秒，然后停显10秒，再定影90秒。拿出后放入水洗槽中，水洗5分钟。打开日光灯，看哪一格的曝光最合适，推算出曝光时间。
挑选样片
制作样片的目的是为了选择好的照片和存档方便，除了开照相馆，否则没必要张张都黑白手工放大。选精品放大，其他的存档，以备将来成为大师………差不多了，看着自己制作的样片，选择几张特满意的，开始放大吧。
调整放大机
放大机使用前要简单调整。买只建筑上用的水平尺，先调整底板的水平，再调整立柱的垂直，插入空的片夹，打开放大机，底板上的矩形光亮区与底板各边平行，升降机头，随着矩形框的放缩，各边应一直与底板各边平行。矩形框对角测量，保证是方形。
把镜头的光圈依次收缩，矩形区域的亮度应有明显改变，这时要注意四角与中心的亮度是否均匀，至少在光圈收小后，亮度应该均匀。其实只要你的放大机不是很陈旧，这几点都容易达到。
放大机多多少少都会有点漏光，相纸的感光度低，一般问题不大。在不影响散热的前提下可以遮挡，也可以把墙面涂黑，避免反光。具体如何调整，放大机各不相同，发挥你的聪明才智吧。
调焦构图
把尺板放在放大机的底板上，夹入一张尺寸相同的废相纸。底片插入片夹时，正像观察底片的投影。慢慢旋转对焦钮，直到影像清晰为止，可以全开光圈进行构图。具体放大收缩光圈对焦时，建议使用颗粒对焦器，200元左右一个，把它放在镜头的主光轴下，光圈根据底片的厚薄一般收缩两三档，旋转对焦钮看到颗粒出现即可认为对焦清晰。
确定曝光
确定好构图后，继续打一张试条，最后确定曝光时间，这次只要把相纸夹入试条板即可。药膜面向上，曝光时间定为1.5-2秒，依次曝光，冲洗看样，推算出恰当的曝光时间。
正式放大
抽出废相纸，安全灯下，把未曝光的相纸夹入尺板，设定并确认光圈、时间，开始曝光、冲洗、晾干、装裱。九牛二虎之后，你的第一张作品终于问世啦。
作品装裱
放大了一张自己满意的黑白作品，最后一步就是对作品进行装裱了。照片经过精心的装裱，可以对照片的形式和内容起到烘托和弥补的作用，从而使照片显得更加美观，最终成为一幅可以挂在墙上的摄影作品。
器材准备
作品装裱所需要的物品清单：大于镜框边长的直尺1把、普通铅笔1支、双面胶1卷、宽胶带1卷、裁纸刀1把、白手套1付，厚卡纸（边长大于等于镜框边长，并且大于照片边长约5-8cm）、单色卡纸条（用于做边框线纸）若干，镜框和放大好的照片。
选择卡纸
使用卡纸的目的是为了使照片更为醒目，不宜采用色彩鲜艳的卡纸来分散观众的注意力。对于卡纸颜色的选择，取决于画面的色调、个人的审美观、偏好和表现意图。
卡纸常用的颜色是白色和黑色。白色的卡纸能突出照片上的深色调和冲淡照片上的浅亮色调。黑色的卡纸能突出照片上的浅亮色调和冲淡照片上的深色调。当然也可选用那些能与照片协调一致的颜色，比如对黑色调多的画面采用中灰色卡纸，往往也能取得良好的效果。
卡纸比照片大多少主要取决于个人的爱好。一般来说，8×10英寸的照片采用11×14英寸的卡纸，11× 14英寸的照片采用16×20英寸的卡纸。
裁剪卡纸
裁剪卡纸时一定要注意，所有操作一定要戴上手套，以免弄脏卡纸和照片。
1、裁剪外框。先剪裁卡纸大小，使它可以放入镜框中。
2、确定照片在卡纸上的位置。照片在卡纸上的位置一般要求是：照片上端卡纸空间与它左右两边的空间距离相等,而下端的卡纸空间则大些。
根据照片的尺寸和特点也可以做出不同的处理。例如对于狭长的竖画幅照片，可以使照片在卡纸左右两边的空间比上端更小些。如对于狭长的横画幅，照片下端的卡纸空间宜比上端多留些，同时，左右两边的卡纸空间又宜比上端和下端大些。
将照片放在卡纸合适的位置上，在卡纸上用铅笔和直尺描出照片的轮廓。然后在此长方形内再画一个长方形，每边长缩进2-3mm。
3、割内框。沿着卡纸的内侧线框，用裁纸刀切割内框线。注意刀与桌面要成45°角，以便使割出来的框有立体感。切割的时候，卡纸下面要垫一个不怕刀裁的垫子，以免损坏桌面。切割时用力要均匀，要一刀割透，以免出现毛边。
做边框线
给照片加上边框线，能够突出被摄体，集中人们欣赏照片的注意力。给照片加边框线的常用方法是将彩色厚卡纸条粘贴在照片的四周。
具体操作如下：刀与桌面成45°角，将厚的彩色卡纸切割成1cm宽的边框条。
然后将4条边框条分别用双面胶粘到卡纸上，使卡纸条在卡纸外面露出部分为1-2mm，形成边框线。
然后将照片用双面胶贴在卡纸上，注意，一般只在照片的4条边上粘2条边，以免照片粘不平整。
安装镜框
将贴好卡纸的照片装到镜框中，铺平，压上后背板。注意要先将镜框内的玻璃擦干净，以免影响观看效果。就这样，一幅装裱好的摄影作品就此诞生了。
写在最后
玩转黑白暗房是一个经验积累的过程，纸上谈兵意义不大，冲洗、放大的照片多了，无师自通。遮挡加减光必须会，二次水浴也很有用，技巧很多，慢慢来。
底片的冲洗是重中之重，没有好的底片，放大无从谈起。养成规范的工作程序可以减少不必要的失误。
暗房是传统摄影的重要部分，关于它的书籍很多，理论指导实践，可以更快的进步。国内也有一些顶级的黑白暗房，比如北京798工厂百年画廊的经典黑白实验室、北京绿影室、陈长芬大师的暗房等等，大家有时间可以去参观学习一下。
常常在黑暗里摸索大半夜，看着喜欢的影像慢慢浮现，第二天中午，推开暗房门，睡眼朦胧看见满地的照片，欢欣鼓舞。更别提一幅幅亲手制作的照片被挂在自家和别人家的客厅、书房、办公室，被人欣赏和赞美，那种自我满足的参与感和成就感，膨胀地令人无法自拔，也许这正是黑白影像的魅力之所在吧。
以上内容全部转贴自
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