布莱斯――仙乐奏响的地方

一八七五年，苏格兰籍的摩门教徒布莱斯夫妇来到了犹它州东南部的一个荒无人烟的山谷，这个山谷地处北美最高的宝瓶宫高原的南端。那里的海拔约有三千米，高原上昼夜温差悬殊，山上和山下的温差也大，使得布莱斯不得不放弃理想中的农垦计划。那时候美国政府为了鼓励人们向西部移民，通过了移民合法农垦土地保护法，只要先来垦荒的人，定好了地界，上报有关部门，这块地就基本算是自己的了。布莱斯夫妇发现在此处农垦虽然不大能有作为，却可以放牧和伐木，于是就在一处风景奇佳的巨大的凹形盆地中挖渠引水，然后又修了一条简易的便道。

图就是布莱斯夫妇当年引水修路的凹盆地，如今是布莱斯国家公园景点的核心

后来，住在附近的几户人家每每上山伐木也都走布莱斯修的便道，时间一长，这个凹形盆地也就被人称为“布莱斯谷”。谷的名字是留下来了，可是布莱斯却没能长久地留下来。夫妇俩在“布莱斯谷”辛勤劳作了五年后，终于还是觉得前途无望，遂于一八八零年举家迁往亚里桑纳州。他们肯定没有想到，这个被许多先民视作艰辛之地的凹形盆地如今已经成了一个金宝盆！


图中的便道如今已成了供游客到谷底骑马或步行的风景线

那时的先民们所追求的是肥沃的农垦地或是草场，像这样既不适合农垦，又不能大规模放牧的地方，自然不会吸引太多的移民。布莱斯当年在凹形盆地内曾感慨地说：“要是在这鬼地方走失了一头牛可就惨了！”的确，这个凹形盆地面积约有九平方公里，其间大大小小的石柱石笋不计其数，要真是走丢了一头牛，那可是有得好找了。由于恶劣的自然环境，移民们多数都搬走了，布莱斯这个名字却留了下来。

这是石柱局部。这些特别的石柱都有自己的名字，我没有一一去记它们。

一九一五年，美国国家林业局的一位督察来到了犹它州。手下有雇员建议他有空的话不妨到一个被当地人称为布莱斯谷的地方去游玩一趟。他听从了属下的建议。当他最终站在布莱斯谷的山崖上时，他无法遏制住内心的激动和惊讶，呈现在他眼前的是一个巨大的凹形盆地，蓝天之下，无数红色的石柱林立其间，在阳光的照耀下变幻着迷人的色彩！他在崖上伫立凝视，久久不愿离去。第二天黎明时分，他又一次来到了崖上，看朝霞把大大小小的石柱一处一处点燃。

这是旭日东升最初时刻的凹盆地局部。也是那位督察当年见到的。

他回去后立刻向华盛顿总部汇报了他所看到的奇景，随后他又带着照相机和摄影机把他所见到的都拍摄了下来。第二年，总部给他拨了一笔五十美元的款子供他修路。钱不多，可那时候一个壮劳力干一天也就几分钱。几年后，游客开始渐渐多了起来。一九二零年，一位姓赛勒特的人看准了商机，在离崖不远的地方建起了简易露营地和小木屋，并提供食物给游客。几年后铁路修通到这里，有关当局迫使赛勒特把那块地卖给铁路公司。后来一直享有盛名的布莱斯谷旅店就是在那个时候由铁路公司修建而成的。卢比·赛勒特后来在公园的大门外又重新建造了一家旅店，至今仍在营业。布莱斯谷于一九二八年正式成为美国国家公园。

这就是便道局部

如今的布莱斯国家公园由于地处著名的锡安国家公园和圆顶礁国家公园之间，几乎天天都是游人如织。我到达布莱斯的时候已是晚上十一点，那天因为在格兰峡的鲍威尔湖拍日落，赶到布莱斯时，天早已晚了。找好了旅馆，就得盘算第二天早起看日出的事。此前我曾在资料上看到过拍摄布莱斯凹形盆地的最佳时间是在清晨日出时分，而这个季节这里的日出时分是六点半。次日清晨五点半起来，五点五十我就往公园赶去。一路上我一直在担心公园能否这么早就开门。当我终于来到公园门口时，悬着的心才放下来。这里的管理真是人性化，公园售票处是八点开门，八点以前则有一个通道敞开着，不管有票的没票的都能进去。我因为买了年卡，所以不再为此担心。从旅店到布莱斯谷的崖顶只要二十分钟。我到的时候天还黑着，整个停车场就我一辆车，这时东方隐约有了一线玫瑰红，我知道天快要破晓了。于是打了手电一步一步摸上去，在拍日出点的最佳机位上架好了三脚架，并把几个相机和镜头都准备就绪。在我等待日出这段时间，游人和摄影的也都陆陆续续地赶到了。脚下的山谷里，景象随着天色的渐明而慢慢地清晰起来。

随着黎明的第一束曙光，凹形盆地犹如古罗马的圆形露天剧场徐徐拉开了大幕，这里将要举行一场盛大的演出，仙乐将在这里奏响！演员们身着华美的盛装，站成整齐的队列，昂首挺胸，单等指挥手中小棒一扬，便会放声欢唱。当曙光平直地照射在崖顶之时，谷里万千个石柱仿佛骚动了起来，曙光赋予了他们生命，宏大的音乐会开始了，高亢的歌声与交响乐流淌在霞光中，耳边响起了声势浩大的《欢乐颂》，那鲜红处的应该是高音部，明黄处的该是中音部，还有那些尚在暗色中的则是低音部。

浑壮的乐声中传来一丝生命的长笛，随风摇弋！

朝阳被歌声激动了，映红了天边，谷中的小道上，仿佛奔跑着布莱斯家的那匹黑马!望着眼前的奇景，我只能冷静住自己，旁边没有一个人说话，耳中听到的是一片相机的咔嚓声。等阳光照亮了整个凹形盆地后，一个红色的海洋展现在我的眼前；或者是海水变得透明了，我看见了色彩绚丽的珊瑚礁群，那么壮观地释放着奇异的生命之光。

从凹形盆地的日出点出来后，我沿着公园的主风景线往里开去。主风景线也就三十公里长，这使布莱斯公园在美国的国家公园中只能算是比较小的一个。主风景线沿着帕里亚谷断壁一直蜿蜒而去。从地质史的时间来看，布莱斯谷的寿命不会很长，崖壁每一百年就往里塌一尺，石柱也每一百年就平均缩短一尺，因为这里的高海拔使得夜间的温度每年都有两百天在冰点以下，夜间的冷冻和白天的暴晒使得岩石的风化速度非常快。

沿着崖壁一路看去，褚红色的山上和崖壁间挺立着绿色的松树，而在红色的山体上和青松间又覆盖着一大片一大片的白雪，红山绿树白雪构成了一幅奇特的景观，你不能不佩服大自然神奇的妙手。

这崖壁每年都在以缓慢的速度往里坍塌着。

这里生活着很多的野生动物，特别值得一提的是鹿，也许是已经见惯了游人，它们三三两两在路边悠闲地吃着草。我前一天晚到布莱斯的另一个原因就是路上遇到的鹿很多，几乎每过几公里就会在路边看见车灯照射下鹿的眼睛。去年在西藏的邦达差点因为这个翻车，所以这次就特别小心，不敢开快。公园内除了鹿，据说还有一百多种鸟，我在路边就见到一只松鸡，胖胖的身子，有两三斤重，本想悄悄停下来拍张照，不想等我蹑手蹑脚下了车，这松鸡却咕咕咕地主动跑到我面前，拍了几张了还是不肯走，我怕它在公路上这么走来走去地被过往的车压死，硬是用三脚架把它轻轻推到了路边的林子里。美国国家公园严禁靠近野生动物和对任何野生动物投食，有人甚至把游客投食称之为虐待动物。实际上确实如此，习惯了喂养的野生动物和他们的后代会渐渐失去寻找食物和对抗天敌的本能，在公路边待食也容易被车压死，更容易在吃了不适合身体的东西后得病死亡，所以说喂养野生动物等于是在慢慢杀死他们。但愿这只漂亮的松鸡不要失去原有的野性。