28.怎样提高黑白反差!

有七种途径：
1、拍摄时调好灯光；
2、拍摄时选用适当的胶卷；
3、拍摄时控制好光圈和曝光时间；
4、冲片时控制好药水的浓度热度和显影时间；
5、放像时选用适当的像纸;
6、放像曝光时控制好光圈和曝光时间；
7、放像显影时控制好药水的浓度热度和显影时间.

29.风光摄影的表现手法

一、风光摄影的表现手法

　 风光摄影的手法可归纳为四个字：知、观、表、现（即知其时、观其势、表其质、现其伟）。

1、知其时：

“时”在意义来说有广义和狭义的分别。从广义来讲，是指季节性的春、夏、秋、冬。大家都知道，把大自然装点得多姿多彩的花草树木，它们的孕育、茁长、枯落，无不随着天时气候的变迁而变化。因此同一地点的风光景物，四季就有不同的景色特点（如四川九寨沟、安徽黄山等），还有跟随着季节气候转移而呈现着各种不同的姿态，变幻莫测。就连浮游在天空的云，都是展现在眼前的一幅幅壮观的奇景，而直接与这云有密切关系的就是雨和雾。这些都是大自然的一般景象，但云和雨的形与势，实际上也是四季不同的。因此为要表现大自然，而又要具典型性的风光，对这广义的“时”，便不能不细加分析、深入了解，才能有效地予以恰当的时机和把握。

而狭义所指的“时”，是一天里自早晨至黄昏，甚至晚上。摄影最主要的条件是光源，而拍摄大自然风光所靠的光源，却是唯一的阳光。因此，应把这唯一的光源，非摄影者能主宰的，得以恰当的利用。首先对季节性光的方向来源和可能投射到的地方和位置要了解，一般只知太阳东升西落，而实际上升降的方向都是随季节而移动的，因此光的改变也直接影响了画面的效果，冬天太阳升起的位置是偏于南，而投射偏向北；夏天的太阳却升自偏北，下地是射向偏南。两者位置的变易，都是移动很少的，正如一年太阳从正东升起一样，只有两天（三月二十一春分、九月二十三秋分），每天变化0.258度。

光源对景物产生的效果，纵然只是一线之差，但都有很大的不同，那么拍摄大自然的风光唯一可靠的阳光，关于它的升降位置的投射方向，不仅是必须清楚，而且绝对重要。

2、观其势

是指观察拍摄景物的整个环境和形势。大家知道，当我们身处在大自然的怀抱中，满眼都是景物，撩乱杂阵，那些应该删去，那些应该取舍，至于采景的位置，最佳角度等也不是仓促间能够作出决定的。为此，必须细心有耐性地、不大厌其烦、不畏其劳地，从任何位置和角度去探讨。深观而默察，结合积累的经验，选取认为理想的角度去拍摄心目中已打好草稿的景物，随之再加以细致的剪裁。所谓剪裁是要对最微末的地方也要注意，不容疏忽。不管一草一石，一枝一叶，都要列入需要推敲的范围。因为秀多时在开阔的情况下看似微不足道的事物和毫不重要的地方，当在一张作品的完美要求上，每每起着建设和破坏的极端作用。因此，选景与拍摄是要相当细致的。画家黄宾虹说：“纵游山水间，既要有天以腾空的动，也要有老僧补衲的寻静。”意思是说我们对眼前的景色要有无比的热情，不辞劳苦的四处奔跑、观察、寻景，跟着就是要总代表地去思考，去认识眼前的景色，从而了解这些景色。画家们又讲：“山峰有千姿百态，所以气象万千，它如人的状貌，百个人有百个样。”所以我们观察山、景、，不是停留在表面上，更多注意的是山景的气势与当地的特色，五代时期的画家荆浩说：“搜妙创真”。妙是指客观的存在，搜是作者主观的努力。这些都是前人的艺术家们的体会，对我们是一个教侮。

3、表其质

谈到表其质，我们都知道万物都有它的独特的本质，尤其拍摄大自然风景的，对于充满整个大自然环境的花、草、木、石、泥的本质更要深切认识，然后熟悉和掌握它的本质，使其有效地重现于画面中、照片中。在我们摄影的述语事所谓“质感”，质感的意思就是要求在表现景或物的时候，不是徒具其形貌的轮廓，重要的目的要表现到有质的感觉，既有骨，又有肉。

4、观其伟

这个“伟”字涵义很广，好像雄伟、奇传等等。拍摄崇山峻岭，参天乔木等，大可运用镜头角度去达“伟”的章法，也可以衬托对比方法，去把“伟”更易彰明。而“伟”的另一种意义，也可以引申为美，把景色最美之处给以突出，亦是现其“伟”的一个范畴内。那么，我们拍摄风光照片如何去观其“伟”呢？关键是在于抓景物的特点、气派。

如黄山，有四个特点：云海、云雾、奇松、怪石。但是我们把视野放到大处，便有各具奇景，各具奇险的三十六大峰和三十六小峰；若把视界略放，更有不少郁郁苍苍的茂林、清幽深还的岩谷。再把视线带回身边，便有许多自由自在的小景，这一切的一切，都是以令人心醉神迷。

至于峨眉山之得名，在于苍秀，青山可称得是清幽。至于五岳亦不过是雄伟巍峨，险峻磅礴而已。素有山水甲天下之称的桂林，甚至比桂林不胜的阳朔，亦不过在于山的峭拔、水的澄澈。因此，当我们进入名山大川的时候，是要凭自己的眼力和经验，但这经验是前期的艺术修养，缺乏这些修养，便不能把景物最美的一面发现。利用摄影镜头的动能，把景物的特景尽收镜头只能得到一些曾到此一游这类的纪录片。

二、风光摄影的形式感

我们对大自然的风光景物要表现得淋漓尽至，必须要注意它的形式感，而形式感的表现着重强调具备四个特点：即气氛、气势、气质、气魄。

1、气氛

一般都将气氛偏指为能见于画面上的蒙胧、苍茫、缥缈而言，这是表面容易看到气氛。但关键的气氛在于画面的内涵，因此我们要注意它的热烈、肃穆、萧瑟、冷寂、寥落、恐怖、欢乐等等，这一切都是气氛。这都是不靠烟、雾、云的渲染、哄托，而是靠呈现在画面那种精神、感情所构成，而这种气氛不独是直觉看到那么单调，更是内涵动情绪的感受。

2、气势

“势”字我们容易理解到姿势、形势，但加上“气”字，而构成气势，便不再是表面肤浅的姿势和形势了。俗语所说；“山不在高而在势，水不在深而在动。”这就是气与势的表现力。故气和势是相辅相成的，没有气，势便显不出来，只有势没有气，便是死板而不生动。

3、气质

单说：“质”在摄影术语就是质感。如拍摄黄山，最主要是表现石的质，这是它特具的肌理和层次，使人看到真实而富有立体感。气和质连结在一起来便是气质，气质是较重于内涵的。艺术最重要的就是有内涵，没有内涵便不成艺术了。内涵而见于作品，是作者对作品的精神投入，借作品去表达他的艺术热情和有心，个性。我们可以从作品气质中，了解作者的学问、性格、人品和艺术修养，也即是作者气质最忠实的反映，所以气质是由积聚而养成，潜藏于内在，而形成外在个别因有的独特风格，神采的面貌及艺术作品的表现个性和手法。
4、气魄

就是要求直接见于画面上的视觉感，有大气磅礴，岳峙渊亭，一种感人心魂，气概迫人，使人产生惊奇和感动的画面。这前题首先是在于客观上景物要具有这种形势和气魄。不过，如果拍摄的技巧和经验不足的，是不能把既有的气魄无遗地显现出来的。反之，拍摄技巧高超，经验丰富，不但能把既有的气魄显现，而且还能把它夸张，甚至有些不大够气魄的景色，也能于选取拍摄的角度上，技巧地强调气魄。作品能够有气魄同样是作者气魄的反映。

三、风光摄影的构图手法

风光摄影的画面构图经营是十分重要的，主要有六个构图的原则：

1、平衡 画面的布局彩对称或非对称式。

2、对比 采用大小、高低、远近的对比手法。

3、主题 主题布局在画面的位置突出。

4、画面的连接性

画面的连接性是从线条的连接性和物体中产生，必定要有龙去脉。来龙是画面的引点，而去脉是消失点，这些来去的表现，都是一脉可寻。这样才能有效地表现透视感。

5、画面的节奏
画面的节奏主要也是从景物的线条中产生，有见于画面的直线、曲线、斜线、弧线、上下屈曲线、左右转折的线，有些是明显的实线，也有些是隐晦的虚线；有些是错综复杂，而矛盾统一；有些是简单纯洁，却活泼流动；有些强弱对比，有些刚健有力。这些线条在我们的画面上都能有效地产生着画面的节奏感和连接性。因此，我们在风光摄影中，一定注意运用景物的线条。

6、画面的分格方式

为了使画面的严敕的处理，也可将画面进行分格方式来处理，目的衡量画面布局的份量。

四、前景、中景和后景的运用

前景：如果要表现画面上的透视、立体感、纵深感等，前景是非常重要的了。如果是早晨、晚霞或是阴天，前景色调则较深，但是如果有阳光，且前景的物体色浅，那么又形成背景7深色而前景又显得浅色，这种情况多数是逆光照片。前景往往是注目，所以前景之处理是非常重要的，是风光照片成败所在，对于前景要特别注意。有些风光照片在放大时还加上前景，加强风光照片之表现力。

中景：通常一张风光照片的主体都是放在前景与中景之间，所以中景的处理亦非常重要。有些照片的主体则在中景，是色调变化的中心地区，运用前景和远景为中景服务，能达到表达主题思想的目的，但是主体位置亦不能过于正中，而放在中间的左或右侧，这样较为活泼。如果主体在正中，很容易犯着四面的景物重重包围，而弄到局促不安、呆滞而缺乏生气。

远景：远景之作用将风光的景物扩展开去足以烘托意境的气氛，加强画面的美，增加人们的想象力和感染力，远景的色调以浅色调的居多，中色调和深色调也有，不过很少。

但是从整幅风光照片来看，未必前景、中景和远景都有，有些只有近景和远景，有些只有中景和远景，那就看具体情况了。

五、题材的选择

风光摄影题材是很广泛的，除了名山大川、森林原野和名胜古迹外，城市风光、工矿场景、夜景、农村面貌、湖滨公园及一切大自然景物等等，都属于风光的范围。拍摄风光照片与其他内容一样，在拍摄前，首先要确定拍摄景物的主题，然后再考虑怎样表现主题。这样，在照片上才有中心内容，才能表达出作者的思想意图。任何一张没有中心内容的照片，即使这张照片的光线怎样好，构图怎样美，层次怎样多，色彩怎样鲜，也终于是失败的。正如一篇文章没有中心内容一样，使人看起来还是乏味的。所以，风光作品要求和写文章一样，要有章有法。照片上的光线、构图、层次和色调都是表现内容的技术手段，是从属于内容的，不能作为决定画面的目的。

选择每一类风光摄影的题材，事先必须对景物作充分的了解，并要深入地知道景物的各类特点和情况。例如拍摄城市风光，每一个城市都有它的不同内容和特点，那些是新建的，那一些是有历史意义的古代建筑，那个公园最优美，那条马路最宽阔，那一段高楼大厦林立较多，什么时候最热闹，以及什么时候照射得最适宜等等。这一切都要经过详细地观察了解后，才能选择出较好的题材作为我们拍摄的主题，才能确定每个景点应用的光线和采取的镜头角度。

六、取景和角度

一幅完美的风光照片，除了要有表现主题的主要景物以外，还应该有其他的物体作为衬托。这主要景物和衬托的物体在摄影术语中就叫做主体和陪体，物体是有主次之分，在画面上就应有适当的安排，一般是把主体安排在画面上重要而明显的地位，陪体只位于画上或上或下，或左右的一部分地方。绝不能把陪体彼此要互相联系互相呼应，不然就会形成一个主、次分散的画面了。

有显著建筑物作为景物目标的风光，应当以建筑物作为主体，有些景物的主体物不只是一个而是很多个，甚至可以占满整个画面。我们拍摄这类景物时，首先要决定它在画面上应该占有的位置，然后决定采取的数量，再选择拍摄的镜头角度。

没有建筑物作景物目标的自然风光的景物是比较多的，正因为它没有固定的景物目标，所以自然风光的景物范围就比较广，可取的拍摄位置也比较灵活，在没有固定主体目标的自然风光里，应根据景物的自然条件并结合理想的太阳光线来决定景物范围和拍摄角度。例如桂林山水风光，山川必然有山有水，究竟应以山作主体，还是以水作为主体呢？这就要根据所拍摄的景物情况来决定了。如果河流近而山层远的山川风景，就应以河流作主体，反之，则应以山作为主体。拍摄以河流为主体的照片时，必须把河流安排在画面上最明显的地位，把远山安排在河流的远处或两旁，作为陪衬河流的陪体。河流景物的水平线一般都是很明显的，最容易把画面划分为二，影响宾主物体的联系。因此，如果采取的河流是横过画的，它的水平线必须很明显，我们就要选择有明显直线条的物体（如木船、桅杆和可作近景物的树木枝干等）冲破横的水平线，或以较远距离的船艇作为近景。如果采取的河流是弯曲的，它的水平线就不会很明显地划分画面。但为了显示出河流的深远，就应站在较高的位置以俯视角度拍摄。这样不但能显示景物的深远，使弯曲的水平线在画上形成弧线而增加了线条的美感。

30.滤光镜的使用

滤光镜的使用，拓展了摄影的范围，正确使用各种滤光镜，有助于加强摄影者的创作能力。对于初学者来说，除要了解滤光镜的性能外，还要掌握以下一些 要领。
（1）黑白摄影用的所有有颜色的滤光镜，除蓝色外，都能减弱空气中由雾霭散射的蓝紫光线，增强远景的清晰度，并将天空压暗。滤光镜颜色越深，效果 越显著
（2）使用滤光镜在逆光或浓阴天气下摄影，不能将天空压暗。
（3）在普通钨丝灯下或接近黄昏时在户外摄影，不宜使用黄滤光镜。因此 时光谱中黄色光的成分较多，滤光镜将失去作用。
（4）使用滤光镜不能曝光过度，否则会减弱或失去效果。
（5）人像摄影宜少用红滤光镜，它会造成人物嘴唇发白，十分难看。
（6）不同颜色的有色滤光镜不能两枚合用，但其他一些滤光镜，为了突出效果，大都可以同时使用两种，但不能三种合用。
（7）多影镜和星光镜的影像或光芒，尽管有多少之分，以选用少些的为好，过多会使画面显得零乱。
（8）偏振镜除能消除反光外，还可代替中性灰滤光镜，作为降低感光片感光度之用。
（9）普通校正色温滤光镜不能用于日光灯，因为在日光灯下摄影，会受到荧光特有辉线光谱的影响，不论使用灯光型或日光型感光片，拍出的照片都会偏绿，不是偏红或蓝，不起校正作用，而应使用专用于日光灯的ＥＬ－Ｗ滤光镜。
（10）无论使用何种滤光镜在户外摄影，都最好加上遮光罩，以免光线直接射入，这点对于偏振镜尤为重要。

31.相 机 的 防 潮

相机防潮工作的重要性，在此不多说，向大家介绍几种方法！
1。简便型：取一密封性良好的塑料袋，将相机放入，再放入变色硅胶
若干，扎紧口袋，排除空气，即可！
2。经济型：买一中号干燥箱，55元--65元，一瓶变色硅胶8元，
将相机放入，即可！
3。豪华型：买一干燥箱。（不考虑价格因素）带有电子干燥机的那种。
插上电源，一切OK！
建议大家考虑第二种方法，性价比教高。千万注意生石灰的使用。
生石灰，干燥效果较好，但长期使用，对相机具有一定的腐蚀性。
花上一小笔钱，作好防潮工作，有备无患。镜头发霉了，是什么都
补不回来的。

32.抓拍的小技巧

摄影师为了拍摄出自然生动的人像作品，通常运用两种手法。一是根本不使对象察觉的抓拍, 俗称偷拍。一是通过启发和引导对象, 使其感情和表情产生自然变化，在这种情况下进行抓拍。 通常人们发现有人用相机瞄准自己时, 就会停止正在进行的活动, 放下手中的工作，转而正襟危坐, 并且开始非常注意自己的表情。因为他们认为此时摄影师非常需要自己具有“优美”的姿势和表情。其实他们错了。摄影师此时所希望获得的是那些无拘无束, 自然生动的情态, 而不是这种呆板的，自我感觉良好的面孔。 如何才能在拍摄时不被对象发现呢? 最常用的方法是利用长焦镜头, 尽量不接近被摄对象。而且最好是选用黑色机身的相机, 因为白色机身较易引起注意。 使用普通机身，较短焦距的镜头也可以进行偷拍，但要求摄影者拍摄动作一定特别快。因为不可能在很接近被摄者的地方长时间瞄准而不被其发现。法国的抓拍大师卡蒂埃-不列松就经常采用接近被摄者的快速抓拍方法进行拍摄，他突然停在自己选中的拍摄对象前, 举起使用得非常熟练的LEICA相机, 进行取景, 对焦并连续按动快门。所有这些只在片刻间即完成, 当被摄者发现摄影师时, 他已扬长而去。

33.好的作品要有一个能吸引注意力的主角

通常，在一幅好的作品中总要有一个主要对象以表现主题，即整个画面的中心事物只能有一个。这个中心既可以是一个人，也可以是一件东西，也可以是一组人或一组事物。一幅照片的主题是什么呢？它可以有许多不同的含义——这全部取决于我们对于照片中的“特殊角色”的看法了。就象哈姆雷特这个角色，虽然已经争论了几个世纪，但人们的见解仍然是见仁见智，各有千秋。换言之，一幅作品的含义决定于观看者对它的理解。对它的理解可能符合也可能不符合作者原有的意图。在你的作品中，你将怎样把观众的注意力吸引到你的主角或是中心身上来呢？你在学习进程中就会全部掌握这方面的许多技术。

一幅好的作品要简洁明了

当你透过取景器的小窗瞄准要拍的景物时，在决定按快门之前，请不要忘记了时时刻刻提醒自己：“我是否把注意力集中到我要拍的对象上去了？”……“我是否已经瞄准了最能反映这一景物的关键性部分？”……“我把分散注意力的东西全避开了吗？”……“我是否已经把画面简化到最单一的对象了呢？”……只有问完了这些问题，你才可能拍出满意的照片。为使作品简洁明了需去掉对表现主题起削弱作用的景物，它决不意味着将背景中的所有东西都删掉。那些对于我们了解主题的思想内容有帮助的景物是绝对不该删掉的，非但不能删，还要尽量争取。因此，到现在，当你准备拍一幅照片的时候，就有这基本三个问题做为指导原则：

1、你从这幅照片中看出的主题（即带有生活普遍性的寓意）是什么？

2、作者是怎样把你的注意力吸引到这位主角身上去的？

3、作者做了怎样的取舍以使得他的作品主题简洁明了？

观察你周围的一切

你可能在想，“我怎样才能在我周围这些日常平凡的活动中找到具有普遍意义的主题呢？”是的，去刚果拍摄一张激动人心场面的照片是要比在自家的后院里容易些。但是，在我们大家的日常生活环境里，都有很多美丽动人的画面，无论我们是在大城市、小乡镇、郊区还是农村。

假如你是在参观日本的京都，你的相机一刻也不会离开你的眼睛。因为每时每刻你都会发现成千上万个具有吸引力的画面。那么记住，一位参观你家乡的日本旅游者也同样会发现成千上万个具有吸引力的画面。他之所以能在你生活的周围发现那么多好画面是因为你周围的一切对他都是新鲜的，他用不同的眼光去观察你的世界，所以你也必须用这种新的眼光来重新观察你周围的一切。问题是，我们对自己的家庭、朋友、邻居都太熟了，我们简直不再“看到”他们了。他们就象20美元钞票上的那张脸，我们不止上千次地看过它，但究竟是谁的脸？我们因为看过的次数太多，反而好象根本就“没有看见”。现在我们从头来起。你必须以日本观光者那种新鲜感和陌生感来重新观察你周围的一切——你的房间、你的家、你常走的街道、你工作的地方、你的学校、你的朋友、邻居、同事、同学。要把他们当做拍摄对象来观察，要象日本旅游者那样观察他们。

到那时，如果从本课程你什么也没学到的话，至少学到了这一点：即能想象出的最美妙的照片就在你现在所坐着地方一英里半径的范围之内。几年之后，通过这一课程的学习，我们将帮助你找出并捕捉到那些最美妙的照片。

怎样提高黑白反差!
有七种途径：
1、拍摄时调好灯光；
2、拍摄时选用适当的胶卷；
3、拍摄时控制好光圈和曝光时间；
4、冲片时控制好药水的浓度热度和显影时间；
5、放像时选用适当的像纸;
6、放像曝光时控制好光圈和曝光时间；
7、放像显影时控制好药水的浓度热度和显影时间.

34.拍摄动体的方法

用高速快门将动体凝结下来，获得一个清晰的影像 抓住动体瞬间静止时刻，可用较慢的快门速度 追随拍摄可用较慢的快门速度( l/30一l/125秒)横向追随、弧形追随、旋转追随、等速 追随、纵向变焦追随等。 用较慢时快门速度，使被摄动体有些模糊，以表现动感。

35.减轻红眼现象的方法

1。增加环境光的亮度，或让被摄者先看一下亮的物体后再拍；
2。距被摄者近一些，并使用焦距稍短的镜头，这样可以增大入射光与反射光的夹角；
3。使用反射闪光的方法或主灯离机闪光的方法。

36.高手论道--写给初入此道的新手

一、保持相机的稳定

　　许多刚学会拍摄的朋友们常会遇到拍摄出来的图象很模糊的问题，这是由相机的晃动引起的，所以在拍摄中要避免相机的晃动。你可以双手握住相机，将肘抵住胸膛，或者是靠着一个稳定的物体。并且要放松，整个人不要太紧张。感觉你就象是一个射手手持一把枪，必须稳定的射击。

　　二、保持太阳在你的身后
　　摄影缺少了光线就不能成为摄影，它是光与影的完美结合，所以在拍摄时需要有足够的光线能够照射到被摄主体上。最好的也是最简单的方法就是使太阳处于你的背后并有一定的偏移，前面的光线可以照亮被摄主体，使它的色彩和阴影变亮，轻微的角度则可以产生一些阴影来显示出物体的质地。

　　三、缩小拍摄距离
　　有时候，只需要简单地离被摄物体近一些，就可以得到比远距离拍摄更好的效果。你并不一定非要把整个人或物全部照下来，有时候，只对景物的某个具有特色的地方进行夸大拍摄，反而会创造出具有强烈视觉冲击力的图象出来。

　　四、拍摄样式的选定
　　相机不同的举握方式，拍摄出来的图象的效果就会不同。最简单的就是竖举和横举相机。竖着拍摄的照片可以强调被摄主体的高度（比如说拍摄红杉），而横举则可以拍摄连绵的山脉这类图象。

　　五、变换拍摄风格
　　你可能拍摄过很多非常好的照片，但它们很可能都是一种风格，所以看多了就会给人一种一成不变的感觉。所以你应该在拍摄中不断的尝试新的拍摄方法或情调，为你的像册增添光彩。比如说你可以分别拍摄一些风景、人物、特写镜头、全景图象、好天气拍摄的、坏天气拍摄的等等。个人拍摄带有很大的随意性，所以你可以走到哪拍到哪，只要你觉得这个画面很有趣或是很有意义，完全不受影响，所以你更是可以随意发挥。

　　六、增加景深
　　景深对于好的拍摄来说非常重要。我想每个摄影者都不希望自己拍摄的照片看起来就象是个平面，没有一点立体感。所以在拍摄中，就要适当的增加一些用于显示相对性的物体。比如说你要拍摄一个远处的山脉，你就可以在画面的前景加上人物或是一棵树。使用广角镜头就可以夸大被摄体正常的空间和纵深感的透视关系。

　　七、正确的构图
　　一幅好的图象通常是由于它的构图非常恰当。摄影上比较常见的构图就有三点规则。画面被分为三个部分（水平和垂直），然后将被摄物体置于线上或是交汇处。总是将被摄物体置于中间会让人觉得厌烦，所以不妨用用三点规则来拍摄多样性的照片。

　　八、捕获细节
　　使用广角镜来将“一切”东西都囊括在画面中总是很有诱惑力的，但是这样的拍摄会让你丢掉很多细微的地方，有时还是一些特别有意义的细节。所以这时候你就可以使用变焦镜头，使画面变小，然后捕捉有趣的小画面。

　　九、地平线的位置应用
　　当地平线的位置不同时，你拍摄时强调景物的效果也不同。比如说想强调陆地，就使用高地平线；如果是想强调天空，则使用低地平线。

37.关于拍微距的几点经济的窍门

世界上无处不存在美，重要的是如何去发现美，理解美，记录美。
我喜欢微距摄影，因为在我们都能在平常中看到广阔的美，而看的久了，就会少了一份激情，一份感动！在这种情况下，微距脱颖而出。在我们随处可见的角角落落，隐藏着许多美丽的感动，一滴露水，一朵小花，甚至一棵草，一只小虫子。感动的同时，我会拿起相机，去记录，去感悟，用自己摄影的眼。
微距摄影一般需要的器材配置一般要求很高，不然成像质量差。不过为了自己欣赏的话，一般就行。：-）微距摄影一般是需要一架单反相机，和一个带有微距功能的镜头。但一般的带有微距功能的镜头价格都不菲，对于和我一样的“穷”哥们“穷”姐们来说，好象是一件比较头痛的问题，所以，我就左思右想，找了几点小“窍门”，平时玩一下还是可以的，也能照出比较不错的作品呀！
1.放大镜法。买一个比镜头口径略大一点的放大镜，拍摄时，放在镜头前！贴紧注意不要移动，否则会造成成像发虚。然后就是调焦，按快门！就这么简单！缺点是成像差点，而且如果光圈调的大的话，边缘会出现暗区。优点是中心区域比较清晰，像差不大！
2.镜头倒装法。把镜头倒过来试一下，你会发现看到的一切变的“巨大”，是不是？注意，和接环处要保持没有空隙，否则会漏光。再就是测光，我试过，在烈日下，光圈是8，速度是8分之一秒，还可以。重要的一点，光圈一定不要太大，否则会发现照片的景深太小了！清晰度也不行！缺点，调焦麻烦，测光难！优点，成像较好，远远超过放大镜法！
好了，这两点够用了！掌握以后受益无穷！还有别的窍门，可以找我，或以后再写！

38.夜景摄影技巧

　 你想寻找摄影机会吗?除了那些能产生迷人影像的白天之外，你可能偶尔会听说一些摄影师利用日落的余辉或日出前的霞光拍摄——大约有30分钟的时间，可有多少时候你听到关于摄影师利用另外9到10个小时去拍摄神奇的室外夜景呢?这真是个遗憾，缺乏想象力将是从事摄影师工作最致命的弱点。
　　对于夜景摄影，每一次拍摄都需要周密的策划，因为通常直到底片冲洗出来之后，我们才会看到拍摄结果，所以我们不得不事先构思要拍摄的照片，然后设计一种达到这个目的的拍摄方案。想一想，要是我们把相机快门打开10个钟头会发生什么情况呢?假如给前景足够的照明，而使天空中的余辉保留原有的光线效果，眼前的景象又会怎样呢?
器材
一付结实的三脚架是首要的。我使用曼富图三脚架，另外把一个勘探用的三脚架修改了一下做摄影用。快门线也是必须的，而且别忘了带闪光灯，我认为那种小型神光牌闪光灯很棒，它使用两节5号电池(与我的相机和电子闪光灯里用的一样)，放在口袋里或摄影包里很方便。此外，还有一件随时会用得上的东西是笔记本，可以用它记录你所经历的一切。
　　磁性指南针很有用，因为假如你想拍到星星绕着北极或南极运行的整个轨迹，指南针会便于你在天黑之前设计好你的照片。
　　我用聚光灯或电子闪光灯照明被摄体，至于选择哪一种，则根据被摄体的体积大小来决定。
　　我的大多数夜景照片是用广角镜头拍摄的——35毫米相机配24毫米镜头，6×6厘米画幅相机配40毫米镜头，偶尔，我也会用35毫米相机配50毫米镜头，6×6厘米画幅相机配80毫米或150毫米镜头。
胶片
胶片的选择随个人的喜好而定，短时间曝光使用通常用的胶片就可以了，对于长时间曝光，也许可以试着用一些其它类型的胶片。
我所有的夜景照片都是使用日光型反转片拍摄的，对于这种胶片来说，使用电子闪光灯可以达到很好的色彩还原，而使用聚光灯会有一些偏黄，对于我的许多拍摄主体来说，这不是个问题——石头不会在意这种偏色。不过，有时我也在聚光灯前加一块浅蓝色的明胶片。这样可以使闪光更接近于白光，不过会损失约1/3级的光量。
不妨一试
余辉：太阳刚落山的时候，夕阳余辉看上去并不怎么壮观，但是它的美丽与辉煌会逐渐展现出来。随后它会迅速消失在黑暗之中，此时拍的照片几乎没有阴影(天空的大部分就如同一个巨大的灯箱)，并且显现出一种暖色调(因为天空此时通常是桔红色的)。
也许一个不算太长的望远镜头此时会很有用。这样，可以把更多的灿烂余辉纳入镜头，同时可以使黑色的天空少一些。前景中的物体可以拍成剪影或用人造光照亮。如果你决定照亮前景，那么动作一定要快，这样背景中的余辉才不会曝光过度。以上这些建议同样适于拍摄落日。
照亮前景：如果你需要更多的时间来照亮前景，不妨试一下二次曝光。把相机放在一个结实的三脚架上，第一次按照夕阳正确曝光，当晚上天足够黑之后，打开相机定时曝光，同时用聚光灯照亮主体直到足够为止。两次曝光之间，在进行第二次曝光时，当你把快门速度调到B门时，一定要小心，不要移动相机。
月光：月亮从圆到缺的每一刻你都可以很容易地拍到照片。满月照亮大地之时，我使用ISO 100的胶片、f/4、15—60分钟曝光。(此时月亮是作为主要光源，而不是构图的一部分)。 注意相机的放置方向，月亮有可能在曝光过程中移到相机前方，这样极不利于拍摄，所以需要使用遮光罩。如果月光直接射入镜头，将会造成光斑。
月光，加上闪光灯或聚光灯，同样也能被用来控制前景与背景之间的反差。如果你用人造光照亮前景物体，并且曝光正确，底片的背景(仅被月光照亮)密度将随着曝光时间的长短而变化。
月光也可以作为光源，在某些情况下，人们不会怀疑照片是在晚上拍的。月光是太阳照在月球表面上的反光，它与正午时的光线颜色并不完全相同，但是区别细小。
人们常看到后来加上一轮明月的风景照，你也可以加上不止一个月亮来阐明月亮是怎样升起的。为了达到这个目的，我用多次曝光技术拍摄画面的基本组成部分或前景。它可以是一块崖石，要使它曝光不足，大约使用比日落时低一挡的光圈。天黑之后，把相机装在三脚架上，给画面再加上月亮。注意仔细确定好月亮的位置，这样不致于使月亮落在某一前景细节上端。要把多个月亮纳入一张底片，曝光必须至少要以2 1/4分钟为间隔，否则月亮会重叠在一起。我发现5—6分钟是最佳的曝光间隔。满月之时，我用f/8、1/125秒(ISO 100)拍摄，每6分钟为影像加一个月亮。
星迹：我拍的另一种夜景照片是用人造光照亮前景，然后打开快门曝光10小时，这意味着天空不是漆黑一片，而是在照片空白处布满星星的轨迹。
这么长时间的曝光只能在新月的时候尝试，以避免曝光过度，同时使天空和星星的轨迹保持很好的反差。光圈设定在f/5.6-f/2.8之间效果最好，前景的照明则根据选择的光圈来计算。

39.谈夜景人像摄影

夜间街景有时是很迷人的，但若要拍摄人像，仅靠现场光往往曝光时间太长，很难掌握，若用闪光灯，则往往人像曝光适当而景色曝光极度不足，初学摄影者可能都曾遇到过这类难题。
其实要拍摄这类夜景人像并不太困难，只要具备下列条件：
（1）尽可能不使用“傻瓜”相机，；较低级或中级“傻瓜”相机如遇现场光线较暗时，就会自动闪光补足，这类相机的闪光补光不是光线人够景不够，致使人处在几乎全黑的环境中，就是背景一片全黑而人物（尤其是脸部）一片死白，以致连眼睛鼻子都不能出现。所以要使用具有手控调节光圈、快门时间功能的相机，即使有快门优先、光圈等功能的，也应调至用手控拍摄。
（2）不要过分相信“夜景模式”，目前有些“智能型”相机，具有“夜景模式”但这种模式只能将焦距定在无限远处，因此不能用来拍摄夜景人像，否则，必定是景色清析而人像松虚。
（3）使用三角架。由于夜间的现场光比较暗，往往要用较大的光圈和较长的曝光时间，“长曝光”如用手持相机进行拍摄，几乎很难避免相机抖动。而用三角架固定相机，即使快门速度长达几秒钟也不会发生相机动的现象。
（4）闪光灯。闪光灯照明具有照近不照远的特性，当然，这受“平方反比定律”的制约。所以，当人处在距灯3至5米处时而景在15米开外时，景物所受闪光灯的光只有人的数十分之一或十妥之一，基本上不起作用，如果要将人像的立体效果体现出来，应准备两只以上的闪光灯。
当以上条件具备后就可以进行夜间人像的拍摄了，具体做法是：
（1）先取景。到达景点后，先寻找值得拍摄的景物，在取景范围内确定下来。
（2）对后景夜景进行曝光，确定曝光组合，由于夜间较暗，有内测光装置的相机若是按常规ISO 100的片速，往往无法测得具体数据。可先按1600甚至3200的片速进行曝光，然后再逐级换算成100片速，再加上“倒易律减退”因素。对于“S”（短时曝光、快门时间不长于1/10秒）型片，若用1/4以上的慢曝光，应增加50%至100%的曝光量。以上海外滩的夜景为例，若用100的照片，当天全黑后，依靠新颖泛光灯照明建筑的夜景，可考虑F8、1秒的曝光组合，若要改变，则可再选择F5.6、1/2秒或F11、2秒的曝光组合。
（3）曝光组合确定后，其中光圈是确定人像站立距离的依据。原先使用闪光灯，是指数除以距离等于光圈，但在这儿，必须换种方式进行计算：指数除以光圈等于距离，这是因为夜景人像拍摄时的光圈是根据现场光确定的，而不是由闪光灯 指数与照明距离来确定的。现在，人站立或座处的位置是由灯和光圈确定的距离来确定的，在这一点上，务请注意：与常规的计算方法不同，要有点逆向思维的意识，是由人（站立的距离）去测光圈。
（4）拍摄前，要先向被摄者交待清楚，闪光灯一亮，并不意味着拍摄完毕，必须维持原先的姿势和位置不动，直到被告知可以改变或离开。闪光灯闪亮对，对帘幕快门而言，是前帘到达片窗一端，接通电源的标志，但后帘此时尚未到达片窗，（用同步快门时间）。只有待后帘经过片窗到达闭合位置曝光才结束。结镜中快门来说，快门开足的瞬间闪光灯同时闪亮，但闪光后快门尚未闭合。由于夜景人像所需曝光时间往往在1秒左右，甚至更长，闪光灯闪亮后，尚有较长时间快门仍开着，用以感受夜景光线，倘若被摄对象移动，则原先被人遮住的背景部分就会面对镜头，继续感光，这样摄得的照片，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快门未关闭前，被摄对象应维持原状。
通过以上的操作，你就会拍摄出令人满意的人像夜景了。

40.怎样识别伪劣胶卷

1、看胶卷的外包装:无论从字迹和颜色等方面都很难辩别真假的,在
购买胶卷的时候最好先留意一下包装的封口上粘贴情况,一般每种胶卷都有
其固定的粘贴方式.例如富士胶卷的封口上就有三个圆点,中间为大点,两旁
为小点均匀排列,胶质较硬呈淡黄色,不流不散;柯尼卡胶卷的封口上也有三
个圆点,只不过大小相同而已;柯达胶卷的封口为长条壮;现在国内市场上供
应的乐凯胶卷,一般封口为长条状,显得不太规则.
2、观察暗盒和胶片:进口胶卷一般为一次性,不能拆卸,因此在第二次
输入胶片时,也会在暗盒上或多或少留下某些痕象;正品胶卷的片头裁制得
光滑无毛刺,假卷裁制欠佳,粗糙并且有明显的毛刺.此外,在未冲洗之前,通
过对胶片颜色的观察也能识别真假,这点需要在平时多观察、多比较、多积
累.再有,我们用手外拉片头或装机输片,也会有不同的感觉,假胶卷感觉发
涩、过紧,正品感觉轻松省离且具有柔性.
3、冲洗后观察底片:底片齿孔上一般都印有该胶卷的标记,例如富士
胶片上就有"FUJI"标记、柯尼卡上标有"Konica"、柯达胶片上标有"Kodak"、
国产乐凯胶片上标有"LUCKY",底片的颜色也各不相同,平时多注意些,渐渐
就能凭经验识别了.

41.运动物体的拍摄

有时，当能使底片曝光正确的最高快门速度仍无法"抓住"物体的动作时，就必须在曝光上另行考虑。假如二者悬殊太大，是无法拍出好照片来的。事实上，那些清晰度极高的纪实性照片，反而常常会破坏运动感。从艺术角度讲，影象的轻微模糊往往更加富有真实感。因此，摄影者必须根据所要求的效果来决定自己的清晰标准。
使用的快门速度决定于影象在相机焦平面上的移动速度。物体的运动速度一般都能很方便地用哩/小时估计出来。因为模糊圈的计算是以英寸的分数为单位，而快门速度是以秒的分数为单位，所以为便于比较，上述的速度单位必须换算成英寸／秒单位。物体移动和影象移动的速度比与两者体积的大小比是一致的。所以距离加倍时，曝光量也可以相应地加倍，而不致有更大的线性位移。
物体大小X镜头焦距
------------------==影象大小
物体距离-镜头焦距
这样，如用一个焦距为6英寸的镜头，在50英尺距离上拍摄一个身高6英尺的人，正以每小时3哩的速度，朝着与相机成直角的方向走动时：
72X6432
------==----＝0．727时
600－6594
=影象大小
影象与物体的比率为l比99。因为物体以每秒52.8英寸速度运动，影象则相应以每秒0.53英寸速度移动。近似计算，物体每秒位移50英寸，影象则每秒位移大约二分之一英寸。也就是说，在1／53秒内，影象位移1/100英寸，用于接触印相，这样的快门速度所提供的被摄者身体的清晰度是可以接受的。但要考虑到这样的事实即当被摄者整个身体以每小时3哩的速度前进时，他的双脚是交替动作的。因此双脚的移动速度约为整个身体运动速度的二倍。其它许多运动物体的一些特殊部位也都是这样的。比如一匹马在奔驰时，马蹄比马腿的动作要快得多。在用负片放大照片时，还必须把由此而造成的清晰度的损失考虑在内。
为了快速计算出物体位移的数值，可以通过以下方法求出近似值，用物体的运动速度（单位为哩/小时）乘上20，将其得数再乘上快门速度的秒数，即：
物体运动速度（哩／小时）X20X快门速度=物体位移值
在前面所举的例子中，位移值可计算如下：
3X20X1/50＝60/50＝1.20英寸
与前面的计算对照，较为精确的计算为1．06英寸
某公司推荐用下述简单方法来求得快门速度：
物体距离（英寸）
------------------------------------
运动速度（码/小时）X镜头焦距（英寸）
用此法计算上例：
6006001
---------==---------==----秒
5280X63168053
上述计算都是假定这样一种条件，即物体运动方向与镜头光轴成直角。假如物体的运动方向是朝着相机而来或背离相机而去的话，影象的位移则大都只限于大小的改变，此时可用相当于原来三分之一的快门速度，如果运动方向是与镜头光轴成45度角的话，则应用三分之二的快门速度。依此可以类推出运动方向成其它角度时所需要的快门速度。
因为影象的实际位移取决于它的相对大小，也就是说，取决于所用的镜头焦距和物体的距离。为方便起见，可以将这两个因素结合起来，即以镜头焦距的倍数来估计物体的距离，如附表所示，它是按1/250时的模糊圈计算出来的。
快门刻度盘上所示快门速度的精确程度有很大出入，所以任何具体快门在任何刻度上"抓住"物体动态的效率都必须经过反复试验才能确定，附表提供了一些试验数值。
可以从移动着的车辆上拍摄照片，快门速度和在相同距离的一个固定位置上拍摄该车辆时所用的一样。当被摄物运动得太快以至无法使任何现有的快门速度来"抓住"它们的动态的时候，不妨顺着物体的运动方向转动相机进行拍摄。通过实践，可以获得背景模糊而运动物体足够清晰的影象效果，这种效果常常给人以非常真实的感觉。


与相机光轴成直角运动的物体哩/小时以镜头焦距的倍数计算距离
50100500
行人31/3001/1501/30
走动的马41/4001/2001/40
跑动的马91/10001/5001/100
船和非机动车辆101/9001/4501/90
奔驰的马201/2001/10001/200
赛马301/3001/15001/300
火车和汽车301/2501/12501/250
火车和汽车601/5001/25001/500
游戏和轻松的运动1/10001/5001/100
竞走、跳跃和激烈的运动1/20001/10001/200
跳水1/10001/5001/100

42.拍好照片的三大要素

什么三大要素？一台好相机、多个好镜头、一个好景点？
不!我认为拍好照片的三大要素是：发现的眼睛、准确的用光、合适的景深。
理由如下，欢迎争论：
一、摄影作为一门艺术，它是用以展现生活中美丽瞬间和人们美好愿望的，即使有些照片拍摄内容是一些丑恶现象，它也是为了指出弊病，指引人们向善的(在这里我为了方便将它们全部归称为“美的事物”)。其实，存在于我们身边的美的事物有很多，并不是非得要到什么名山大川去又或是要发生什么惊天动地的事的，也许通过生活中的一件小事或者是路边的一朵小花就能表达出许多美的信息的，所以我认为要有发现的眼睛。这其中对个人的修养，特别是美学修养就提出了要求。顺便插一句：有很多名摄影家都是从学美术转变过来的。
二、发现了美的事物，要用怎样方式或者说用什么样的环境把它烘托出来呢？那就是用光的学问了。我这里说的用光可不仅仅是要能照了洗得出的那种程度，重要的是你所要表达的美的事物需要用到什么程度、需要用什么角度，审时度势，灵活掌握。
三、在美的事物的周围可能存在着种种与之不相衬的事物，你总不能为了拍摄而动辙砍树拆屋吧？那怎么办？运用景深!把你要的展现出来，把你不要的虚化掉!合适的景深对于展现事物的主体，烘托事物的环境很重要。