秘鲁女人

高原古迹遗址

高原古街

羞涩的高原女人

这些是我在南美旅途中发的，目前我还在巴西。
《南美之旅》专题待我结束旅程后，择日上传。

五、那曲—壮丽的藏北

1．纳木错之夜
×月×日，我从拉萨出发，经当雄到纳木错的扎西岛，我的藏北之旅开始了。
我是在一个下午到达纳木错的。
纳木错位于藏北重镇当雄的西北面。藏语为"天湖"的意思，蒙语称为腾格里海。与羊卓雍湖和玛旁雍措湖一起，被称为西藏的"三大圣湖"。 纳木错湖素以海拔高、面积大、景色瑰丽著称。湖面海拔4718米，东西长70公里，南北宽30公里，面积1940平方公里，是西藏自治区最大的湖泊，是我国仅次于青海湖的第二大咸水湖。纳木错湖水靠念青唐古拉山的冰雪融化后补给，沿湖有不少大小溪流注入，湖水清澈透明，湖面呈天蓝色，水天相融，浑然一体，闲游湖畔，似有身临仙境之感。
我到的那天天气不是很理想，湖面霭霭茫茫，周围群山若隐若现。但是第二天天色好转，太阳升起，云消雾散，清风拂面，浩瀚无际的湖面荡起涟漪，真似慈祥的仙女，手挥素巾注视着来人，这时的念青唐古拉山的主峰格外清晰，牧场一片浅绿，山体红黑间杂，峰顶白雪皑皑，主峰如一个威武战士守护着纳木湖。高原气候瞬息万变，时而狂风大作，时而乌云盖天，风雪过后，湖面依然波光粼粼。傍晚，湖水被夕阳的余辉照得霞光闪烁，真是迷人。
湖中五个岛屿兀立于万顷碧波之中，佛教徒们传说他们是五方佛的化身，凡去神湖朝佛敬香者，莫不虔诚顶礼膜拜，其中最大的是良多岛面积为1.2平方公里。此外还有五个半岛从不同的方位凸入水域，其中扎西半岛居五个半岛之冠。扎西半岛位于湖的东侧，象是湖岸伸入湖中的一只拳头，远远望去，它是个小山包，由于山包中间明显裂开，人们说它是个睡佛，短的一段是脑袋，长的一段是身子，腿侧伸入湖中隐而不见。其实，这是个由石灰岩构成的约10平方公里的半岛。由天湖水侵蚀，分布着许多幽静的岩洞，形成了独特的喀斯特地貌。有的洞口呈圆形而洞浅短，有的溶洞狭长似地道，有的岩洞上面塌陷形成自然的天窗，有的洞里布满了瘤钟乳石。岛上到处怪石嶙峋，峰林遍布，峰林之间还有自然连接的石桥，岛上地貌奇异多彩，巧夺天工，实属奇观。
纳木错是第三世纪末和第四世纪初，喜马拉雅山运动凹陷而形成的巨大肖盆，后因西藏高原气候逐渐干燥，纳木错面积大为缩减，现存的古湖岩线有三道，最高一道距现在的湖面约80余米，湖滨平原牧草良好，是天然的牧场。每当夏初，成群的野鸭飞来栖息，繁殖后代。湖泊周围常有狗熊、野牦牛、野驴、岩羊、狐狸、獐子、旱獭等野生动物栖居，湖中盛产高原的细鳞鱼和无鳞鱼类，湖区还产虫草、贝母、雪莲等名贵药材。
几百年来，无数人虔诚地来到纳木错，不为游览，只为转经。羊年转湖，马年转山，猴年转森林是佛的旨意。纳木错是身、语、意之圣地。如果能绕湖而行，便能得到渊博的知识和无量功德，并舍去恶习及痛苦，最后获得正果。为此，吉祥**将转身之圣地冈底斯定为马年，转语之圣地纳木错列为羊年，转意之圣地杂日山定为猴年。每逢羊年的萨葛达瓦节期间（藏历4-5月），这时纳木错附近的恰催寺、扎西多切寺、谷穹寺和多恰寺会变得香火缭绕、热闹异常，转经人群像一条流动的河，滔滔不息。由于湖面太大，湖边地形复杂，转一圈常要20-30天，最壮的小伙子也得跑10天，所以大家都用转扎西半岛来代替。据说，围着扎西半岛转7圈就等于转湖一周。
我的车沿着湖的东岸往南然后再往西转，也就是按顺时针的方向沿着纳木错的左侧，在念青唐古拉山的山脚下向西北行驶了约100公里。100公里后我到了德庆镇，这里有两个小商店，十多家住户还有一所小学。没有旅社，手机也没有信号，好在我们找到了一家友好的茶馆。茶馆的老板给我们做了面条，还卖给我们一块干肉，那一顿好饭和我舒服的睡袋，保证了我在海拔4900米的高地上的一夜好觉。
那是我在城市里所永远不可能经历的生活，简单透彻得异常豪华，现在想来都像是个梦幻。

那木错的转湖人

转湖人

庙里女人

在多恰寺眺望神山圣湖

藏北的湖光山色

双湖无人区
×月×日，一场大雪覆盖了整个藏北大地。次日一早，我们在一望无际的雪原上沿着时隐时现的车轮向西北，向可可西里进发。
在茫茫的雪原上行驶了130公里以后，我们进入了藏北无人区。从地图上看，无人区在西藏的西北部，面积有60万平方公里，平均海拔高5000米。这片地方除了高山、湖泊、草原和野生动物，几乎荒芜人烟。历史上，曾经有一些人去探险，可是不是因为缺吃，就是因为迷失方向，很少有人生还，“无人区”在人们的印象中，是一个荒凉、恐怖的世界。
近些年来，西藏的汉藏地质工作者，对这块世界地质史上的空白进行了多次多学科的考察，填补了这项空白。其他的一些人士，也通过各种方式对“无人区”进行了各种考察和探索，“无人区”神秘的面纱逐渐地被揭开了。
我们的车继续在这翠绿透黄的草原上进发，我眼中的“无人区”给人的感觉首先是自然风光的美丽，这里蓝天和大地的色彩对比强烈，没有任何空气污染，空气透明度很高，一切看起来都很清晰，往往在距离上给人以错觉。这里的美是一种粗犷的美，美得超出你所有的想像。
汽车在没有公路的大地上自由自在奔驰的时候，我还常常可以看到成群的藏野驴和羚羊群，其他如：鹿、野牦牛甚至狼、熊等等也常常出现在视野里，然后消失在远方。“无人区”可以说是一个巨大的天然野生动物园。这里的草原很宽广，只是青草生长期短，但更多的还是大片的戈壁。
据说，“无人区”虽然荒无人迹，自然环境恶劣，但地下矿藏却十分丰富，迄今为止，地质工作者已经发现了40多个大型矿体。其中有铬矿、多种金属矿、锂矿、石膏矿、沙金矿、油页岩矿等。这些矿有很大的开采价值和经济价值。另外，还发现了很多中、小型矿体。
“无人区”生存条件很恶劣，这里空气中的含氧量很低，气候变化反复无常，湖泊虽然很多，但都是盐碱水。近些年来，在政府的组织下，一些牧民迁往“无人区”，所以“无人区”已经不再无人，但我还是有一点紧张，毕竟，这里曾经是人类的“禁区”。
我们的车一路北上，天黑时分我们到达了位于可可西里的“双湖特别行政区”，这里是“无人区”的腹地，给人的感觉就像不在地球上，这里的景色已经远远超出了我以往的审美经验。
双湖特别区设有人民政府和党委，是西藏最北部的一个县级政府机构所在地，双湖原本是无人区，自从成立了双湖特别行政区后，这两年发展较快，这里已经铺设了两条水泥马路，路两边有太阳能的路灯，其中一条主干道长约1500米，48个太阳能路灯竖立在马路的两侧，一到夜晚便灯火通明。新建的诺拉岗日藏式宾馆很像样，一座现代化的加油站也即将投入使用。我们到的那天还看到来了大约20车的藏族民工，说是来双湖修路，可见双湖还是大有发展的。
到双湖的第一晚，尽管住进了双湖区政府招待所，但条件还是非常艰苦：房间的门破烂不堪甚至没有插栓，只能用桌子顶住；被子脏兮兮气味难闻；上个厕所要在冰天雪地里走300多米；共处一室的两位同伴鼾声如雷……听说区上还有个新招待所条件比较好，只是这两天有地区来的重要客人，我们就只好住进了这个老招待所。今天看来睡个好觉就谈不上了，我只希望第二天能够顺利。
其实第二天更苦。
清早起来就发现昨夜又是一场大雪。大雪覆盖了整个羌塘自然保护区。我们继续北上向普诺岗日冰川进发。出发时天空还飘着雪花，本来就不是路的路面已经完全被淹没了，车只能凭着向导的印象在茫茫的雪原中向着可可西里腹地前行。雪足足有10厘米厚，车爬行得十分艰难，还要翻越3座山。在翻越第一座山时，车就爬不动了，我开始紧张起来，但又毫无办法，只好默默祷告。2小时后，雪停了，还露出了太阳光，我开始有了快乐，我们抱着成功的希望向更高的地方前进。
但天气并未就此转好。车在能见度不足500米的状况下勉强前行，车子再次翻山，随时有可能前功尽弃……这时我反到坚定起来，我想万一今天不成功我明天一定会再来，我一定要拍好这张片子。
中午12点我们终于到达了普诺岗日冰川，我不顾一切地沿着堆满一尺厚雪的山坡登上了冰川的半山腰，大约有6000多米高，开始用135的相机拍摄，大约拍了一卷多片后天渐渐亮了，我又登上另外一个山坡，背上了我的林哈夫617和哈苏两套相机连续拍了5个胶卷之后下了山……这样上上下下工作了整整3个小时。
回到双湖已经是晚上7点多了。
第二天早上醒来，觉得脸上火辣辣地痛，原来是昨天在双湖冰川拍摄没有戴护面工具，结果面部被冰川反射的强烈紫外光晒伤了。再过了两天后，我的脸开始脱皮了。
我并不介意，这是双湖留给我的纪念。

普诺岗日冰川

普诺岗日冰川

藏北韵

梦里，我可曾去过。。。。。。。。

3、格拉丹东的孩子
西藏安多县雁石坪镇格拉丹东二村33号。
这是一个让我毕生难忘的藏民之家。
我曾在这里度过了一个特别的夜晚，和一些特别的人。
那是2004年3月27日。
早上8点我从那曲出发，目的地就是长江源头――格拉丹东。
10点到安多县，找了一位能说汉话的向导西布，他是养路段的退休干部，对格拉丹东很熟悉。
当晚我们就住在格拉丹东的脚下，西藏安多县雁石坪镇格拉丹东二村33号，藏族牧民图丁老人家里。这里是长江的源头，是绝对的净土，在来此的路上你会看到如藏羚类的各种动物，还有雪山、草地和一条条流入长江的水曲，但来此不容易，不仅仅是海拔高，更重要的是路难走，如果你的车况不过硬，如果你没有向导最好不要冒然进入。
图丁老人今年68岁了，家里有五口人，妻子、两个儿子，还有一个女儿，老人家养了近百头牦牛，数百只羊是很富有的，但是家里十分简陋，房子是土墙、土顶而且矮小，内外没有任何粉刷，两面墙下用土砌了三个“床”，白天是座位，晚上是床，有床的墙上钉了一块布，正面的墙下堆放着被和粮食，家里五口人，晚上三个人睡在床上，两个人睡在地下，那天我们去了，床全都让给了我们，图丁夫妇和三个孩子全都睡在地上，地下铺一张羊皮再垫一床被子，然后脱去藏袍，便以藏袍当被席地而睡。
家中位子最突出的是屋里的一个牛粪炉子，放在房子的正当中，所有的人都围炉而坐，我们到老人家时，家中只有老俩口，太阳落山时，牛群、羊群都回来了，老人的孩子也回到了家，坐在了炉前，这里的人吃饭更简单：酥油茶，糌粑和肉，不做饭，酥油茶随喝随打，炉子上茶是不断的，粘粑就是炒好的青稞面粉，食用时放些酥油茶用手边拌边吃，肉是天天都有，大块的羊肉放在锅里煮，5000多米的高原肉是煮不熟的，煮了几开半生不熟就可以每人拿一块用随身的藏刀吃了，其实肉是为我们而煮的，平时他们都是吃生肉，他们不知道我也已经算是吃惯了生肉的人了。图丁老人的牙掉了许多，但仍是吃得津津有味，墙边还靠了一个放了许久剥了皮的牦牛腿，那也是他们的主食。
图丁家的一个约莫6岁的小男孩引起了我的注意，他有一双乌溜溜的大眼睛，透着可爱与聪明。他显然对我这个生人很好奇，对我和他截然不同的穿着、语言充满了疑问。我的相机在他的眼里也变成了奇怪的家伙，他显然很怯生，并没有向我发问，只是用那迷惑而又天真的眼神望着我，仿佛看一个天外来客。
事实上我对于他，的确是个天外来客。其实下了青藏线向西向北就几乎都是无人区了，到这里是从青藏线上雁石坪以南15公里地方的一条季节性乡村路向西方向85公里，在地图上这里表示为青海省而实际上是属西藏安多县行政管辖，这里居住的都是藏族牧民，且住户极为稀少。
他也许从未见过和自己、家人不一样的人。
他穿着和所有的藏族小孩没有什么两样，只是完全没有上学的概念，他让我想起我儿子象他这么大的时候，我忍不住走近他：“小朋友，你想不想跟叔叔去上学？”他不说话，只是瞪着我。那眼神纯净透彻，象冰川下的溪流，让人心疼。
“他去上学，牦牛谁放？”向导西布代他回答了我的问题。
是啊。环境，任何真理，都只在合适的环境中才有意义。
在这廖无人烟的高原，牦牛就是活下去的基础。
其余任何事情，离开这一点就毫无意义。
但在我眼里，所有的孩子都是一样的，他们理所应当地有更幸福的权力。
但是，什么是幸福？统一这个认识不知需要付出几代人的努力。
我知道，这个孩子变成图丁老人在他们看来未必不幸福，可我还是忍不住遗憾。
“他上学，牦牛谁放？”我又联想到，他们都上学了还有牦牛吗？他们都进城了谁务农呢？我想不明白了……
我又回到了我的镜头后面，把镜头对准了那孩子，我无法说出什么理由，也许这个格拉丹东的孩子，能让我将这种遗憾定格，让所有的人珍惜已经得到的幸福。
或许，只是因为由这孩子产生了我要拍他的冲动。
照片出来后，几乎所有的朋友都喜欢这张照片，也无一例外地喜欢这个孩子。
是的，时隔近半年，我再拿起这张照片，他眼神里的未知和探寻仍然让我心疼，那蒙昧善良的神情已经如此清晰地刻在他稚嫩的小脸上，让人禁不住叹息。
我用镜头记下了他，就像他用天真震撼了我。
我在照片上写下那个和他共处的夜晚，2004年3月28日。

格拉丹东