美极 睛朗天空 色彩西藏

谢谢你的鼓励。

谢谢你的鼓励。要告知朋友们的是，由于西藏的大多数片子是2004年出版《穿越西藏》画册时在印刷厂电分的，所以现在这部分片子的色彩有问题，我自已调整不了，希望大家能够原谅。我想在我的其他专题里的片子应该不会在出现类似问题。
谢谢！

谢谢你的理解与支持！

谢谢！只是我没有更多的时间去整理那些资料，有时间再与朋友们讨论西藏的人文故事。

谢谢！

2、神山冈仁波齐
东方人和西方人对待山的态度不一样，东方人说“智者乐山”，讲究的是享受山带来的乐趣；西方人说“为什么要登山，因为山在那里”，需要的是征服的快感。我自己呢？这个问题在我一路的西藏途中不断想起。
我没有答案，但这并不能说明我是盲目的。
直到我来到冈仁波齐峰。
只要进入普兰地段，如果天气不坏，远远就能看见冈仁波齐。如果说冈仁波齐东南面的玛旁雍错是慈爱宽容的皇后，那冈仁波齐就绝对是不可一世的君主：他那巍峨高大，不怒自威；峰顶晶莹的白雪使他显得更为冷漠骄傲，不可侵犯。更令人称奇的是，山的向阳面终年积雪不化；而山的阴面常年无雪，即便是被白雪覆盖，等太阳一出，雪随即而化，刚好与大自然的规律——背阴积雪，阳面没雪相反。
当然，海拔6656米的冈仁波齐至今也无人能够登临，不是因为高度，而是不敢触怒神灵。冈仁波齐被藏民们称为“神山”。表面上看起来，他的外形似园顶金字塔，峰顶终年积雪，由峰顶垂直而下的巨大冰槽与一横向岩层构成的一个巨大的佛教的万字符号，称为他神圣的标记；从佛教的教义上而言，其所述的须弥山就是指这座山，被称为世界的中心，相传是佛祖释迦牟尼的道场，当佛祖释迦牟尼尚在人间时，守护十方之神，诸菩萨、天神、人、阿修罗和天界乐师等都云集在神山周围，聆听佛祖讲经。
西藏最原始的宗教——苯教，也发源于冈底斯山地区，苯教徒认为地为八瓣莲花，天为八幅伞盖，冈底斯山就是伞柄和莲花之根，为世界的中心，有360位神灵居住在此。
印度教和耆那教教义中也将冈仁波齐奉为神山，这使得冈仁波齐成为“万神殿”，东方的奥林匹斯山，有了九九归一的意味。
就是这个神秘君王，每年每月每天都有来自世界各地的信徒匍匐在他脚下，奉上无与伦比的虔诚。
在冈仁波齐，我没有理由不匍匐而下，即便只是被信徒们令人吃惊的虔诚所感染。后来看得山多了才明白，能够让人条件反射般屈膝跪拜的山，这个世界上，只有几座。冈仁波齐，绝对是其中之一。
他存在了数千年，他和圣湖一起成为亚洲四大河流的发源地，发源于此的4条以动物的名字命名的河流，在与神山圣湖相距不远的地方同时出发，却朝着不同的方向流过不同的地域，蜿蜒数万里，最终汇集到一个共同的归宿地——印度洋。狮泉河是印度河的上游；象泉河流入印度洋境内成为萨特累季河；马泉河是雅鲁藏布江的源头，在进入印度后成为布拉马普特拉河，经孟加拉境内与恒河相汇；孔雀河，则是恒河支流格拉河的上游。所以，在信徒们心中，冈仁波齐，是万山之祖，百川之源。
任何人为的骄傲，都在冈仁波齐的面前褪下面具，面对他的神圣容光，没有人不会汗颜。当然包括我。
我当然是应属强者之列，我战胜了人生中种种困境，我坚持努力我想要的，我成功并且享受它；我拥有我自己并不十分清楚而别人十分嫉妒的天赋；我主宰自己……我当然有成就，这个成就就是我自己——一个真正有力量的人，一个经得起摔打的人，一个无论成功还是失败都是条汉子的人。
但面对冈仁波齐我无法骄傲。我发现，原来我以为已经到手的东西便是属于自己的了，一旦失去就会觉得蒙受损失；其实一切皆变，没有一样东西能真正占有——得到一切的人，死时交出一切。人生其实是得而复失和失而复得的过程。或者，对一颗有足够接受力的心来说，没有什么能真正失去。
面对冈仁波齐我发现，人生的大限制其实如雪山般亘古存在。我被物质的、社会的、世俗的苦恼所牵绊，无暇有存在的、哲学的、宗教的苦恼，我不知道这值得庆幸，还是值得哀怜。
很显然，我对山的态度既不是享受也不是征服，而是感悟。在肃穆的虔诚里倾听内心的虚妄，用皑皑白雪洗净忧伤。

在神山下露营的朝圣者

神秘的冈仁波齐

3、神秘古格
走新藏线，扎达的三个景点必须去：扎达土林、古格王朝和扎达县城里的托林寺。
我先走的是扎达土林。
在经过长途颠簸之后，终于翻越了冈底斯山脉，站在阿伊拉山顶的时候，我被眼前造化神工、壮阔辉煌的自然奇观震得目瞪口呆，那就是举世无双的扎达土林。
远远望去，满眼的金碧辉煌；近前观瞧，道不尽天工巧夺。那举世所无的奇观，像庄严宏伟的庙宇，像壁垒森严的碉楼，像恢弘高耸的佛塔，像极尽豪华的古代宫殿，像古朴威严的欧式城堡，也有的或如万马奔腾、昂首啸天，或如教徒修行、虔诚静坐，天工万象，无可尽数。
所有的艰辛劳顿顷刻间烟消云散，一种奇妙的历史感油然而生。
扎达土林面积达数百公里之阔，其地貌在地质学上称河湖相。专家考证，一百多万年前，扎达到普兰之间是个方圆500多公里的大湖，喜马拉雅造山运动使湖盆升高，水位线递减，逐渐冲磨出“建筑物”惟妙惟肖的形状与层高，数十万年风雨的侵蚀，犹如神工鬼斧不间断的雕琢打磨，更使他玲珑剔透出神入化。
古格王朝就在这万顷土林之颠。
古格城堡建筑在一座300多米高的黄土坡上，地势险峻，洞穴、佛塔、碉楼、庙宇、王宫有序布局，自下而上，依山迭砌，直逼长空，气势恢弘壮观。这些洞穴多为居室，密密麻麻遍布山坡。因其是用取自周围土林的粘性土壤建筑而成，所以古老城堡的断壁残垣与脚下的土林浑然一体，使人难以分辨究竟何为城堡、何为土林。黛色的黄昏下，古格散发出浓重的颓废之美。
古格王朝，一座最近才被人记起来的历史公墓。这里曾经埋葬着一个王朝，这里的光荣与梦想只属于过去，昔日残留的古格王国的红宫大门正如人们想像的一样辉煌，而它不远处的古格居民则以人们难以想像的朴素面目出现。历史并非一定是上升的直线，有时候也呈抛物线的轨迹前行。
古格能让人抑制住所有无济于事的叹息和抱怨。
让人站在历史的高度看自己。
这就是废墟的力量，古格的魅力。
那个曾经辉煌耀眼的王朝建于公元10世纪初，当时曾经强盛一时的吐蕃王朝逐渐衰落，西藏统治者内部的僧侣集团和世俗贵族集团矛盾急剧激化。吐蕃末代赞普朗达玛在吐蕃实行了一套毁佛灭法的政策，使吐蕃陷入一片混乱，又加上接连不断地发生自然灾害，一时间怪怨四起，人心动荡。朗达玛被刺杀后，政局完全失控了。朗达玛死后，他的两妃子借助吐蕃贵族的支持，在王位继承权上发生了激烈的争夺。
两位王子及其王孙混战了半个世纪，结果次妃一派的王孙吉德尼玛衮战败后逃往阿里。为了栖息生存，吉德尼玛衮投靠阿里原有的地方势力布让土王扎西赞。扎西赞将女儿嫁给吉德尼玛衮并拥之为王。阿里这片古老的土地上，曾经存在过更为古老的象雄文明。从此，古老象雄王国与吐蕃王国的血脉合流在一起，在象雄王国的母体上诞生出新生古格王国，演出灿烂的700年历史正剧。
透过废墟，我还可以看出古格的昔日辉煌：整座宫堡依山叠砌，居高临下，地势险峻，气势雄壮巍峨；内有四通八达的地道，外有坚实的城墙，犹如铜墙铁壁，巍然屹立。遗址占地面积72万平方米，由445座房屋、879孔洞窟、58座碉堡、4条暗道、28座佛塔等组成。数百间房屋依山叠砌、层层相连，直至山顶——这是一座世上独一无二的王宫。
古格王国最让我觉得神秘的地方在于，拥有如此成熟、灿烂文化的王国是如何在一夜之间突然、彻底消失的。在其后的几个世纪，人类几乎不知其存在，没有人类活动去破坏它的建筑和街道，修正它的文字和宗教，篡改它的壁画和艺术风格。它甚至保留着遭到毁灭的现场，唯一不能够了解的，就是这一切是如何发生的。
关于古格王朝的灭亡有两种说法：一说是1630年被拉达克王僧格南杰所灭；一说是1840年亡于印度道格拉斯王朝。各说有理有据，且西藏历史上确实在阿里地区发生过两次战争。根据《拉达克纪年史》，前一说更为可靠。16世纪末叶，黄教立足未稳，各教派角逐纷争，拉达克王利用西藏内部的混乱对古格宣战，以报复古格王对他家族荣誉的侮辱：古格王曾经拒绝了与其妹妹的婚事。战争持续了15年，直到葡萄牙传教士带来的天主教引起政治内部对立，僧侣们引狼入室才使强大的古格遭到灭顶之灾。
然而，令人震惊的是，这场战争竟然是一个文明悲壮的最后一幕。从记载上看，战争造成的屠杀和掠夺并不足以毁灭一个文明，但在事实上，除留下一座废墟和一张王朝家世表外，几乎什么也没留下，连王朝700年的历史也没有文字记载。一个类似玛雅文明消失的文明断流的现象出现了。
古格之行也许会令我毕生不忘，因为我看到了一个闪着神圣之光的谜。我带着谜面走进那地老天荒的高原，历尽艰辛却没能将谜底带回。但是，古格最吸引我的恰恰就是我看不见那些东西。
　　今天的古格故地，只有十几户人家守着一座空荡荡的城市废墟，但是这些人也都并不是古格后裔。看样子古格的秘密短期内是难以解开了。
古格让我深刻地感受到了宿命。

扎达土林

扎达土林中的托林寺

高墙里掩古寺（托林寺的高墙）

托林寺在藏传佛教的历史上发挥过重大的作用。

扎达土林

古格王朝遗址

土林中的古格王朝遗址