：关于摄影的基本知识



　　　　　　　　 焦距 光圈 快门 快门速度 景深 景深预览 感光度 色温 白平衡 曝光 相对孔径 曝光组合 相机常见英文符号

焦距(Focal length)　基本上就是从镜头的中心点到胶片平面(其它感光材料)上所形成的清晰影像之间的距离。

　　 焦距的单位通常用mm(毫米)来表示，一个镜头的焦距一般都标在镜头的前面，如50mm（这就是我们通常所说的"标准镜头",指对于35mm胶片），28-70mm（我们最常用的镜头）、70-210mm（长焦镜头）等。

光圈(Aperture)　用于控制镜头通光量大小的装置。 开大一档光圈，进入相机的光量就会加倍，缩小一当光圈光量将减半，光圈大小用F值来表示，序列如下：
　 f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/44, f/64
(f 值越小，光圈越大)　

快门(Shutter)　用于控制曝光时间长短的装置。快门一般可分为镜间快门和点平面帘幕快门(也就是人们常提到的钢片快门)。

　快门速度　快门开启的时间。它是指光线扫过胶片的时间（曝光时间）。例如，“1/30”是指曝光时间为1/30秒，同样，“1/60”是指曝光时间为1/60秒，1/60秒的快门是1/30秒快门速度的两倍。其余以此类推。

　景深(Depth of field) 当某一物体聚集清晰时，从该物体前面的某一段距离到其后面的某一段距离都是相当清晰的。焦点相当清晰的这段从前到后的距离就叫做景深。
　关于景深的一些说明：
　光圈越小，景深越大。光圈越大，景深越小。
　对于任意光圈，其焦点之后的景深大约是焦点前面景深的2倍。
　镜头的焦距越短，景深越大；镜头的焦距越长，景深越小。
　景深预览(Depth of field preview) 因为在通过取景器观看时，为了能够对最明亮的可能影像进行构图和聚集，镜头总是将其光圈开至最大，这样在最大的光圈总是呈现出最浅的景深。为了得到看到实际的景深，有的相机提供了景深预览按钮，按下按钮，把光圈收缩到选定的大小，看到场景就和拍摄后胶片(记忆卡)纪录的场景一样。

感光度　表示感光材料感光的快慢程度。感光度的单位用“度”或“定”来表示，如“ISO100/21”表示感光度为100度/21定的胶卷。感光度越高，胶片越灵敏（就是在同样的拍摄环境下正常拍摄同一张照片所需要的光线越少，其表现为能用更高的快门或更小的光圈）。200度的胶卷感光的灵敏度是100度胶卷的2倍，400度的胶卷的灵敏度是200度胶卷的2倍，其余以此类推。

　色温　各种不同的光所含的不同色素称为“色温”。色温的单位为“K”（开尔文）。我们通常所用的日光型彩色负片所能适应的色温为5400K-5600K；灯光型A型、B型所能适应的色温分别为3400K和3200K。所以，我们要根据拍摄对象、环境来选择不同类型的胶卷，否则就会出现偏色现象（除非用滤色镜校正色温）。

　附：色温的定义“假设有一种黑色金属，使之处于零下273度（绝对零度）的环境中，随着温度的升高，该黑色金属就会发出不同波长的光，由该色光所对应金属的温度再加上273就是该种光的色温”。例如，将该金属加热至2500摄氏度，该金属就已发出红光，这种红光的色温就是“2500+273”K，也就是说这种红光的色温就是2773K。色温越低，长波长的光（红、橙色光）的百分含量越高；色温越高，短波长的光（蓝、紫色光）的百分含量越高。例如：中午的日光的色温大约是5500K；闪光灯的色温约为5600K；蔚蓝的天空的色温大约为20000K；100瓦普通灯泡的光的色温大约为2600K。

　白平衡 由于不同的光照条件的光谱特性不同，拍出的照片常常会偏色，例如，在日光灯下会偏蓝、在白炽灯下会偏黄等。为了消除或减轻这种色偏，数码相机和摄象机可根据不同的光线条件调节色彩设置，以使照片颜色尽量不失真，使颜色还原正常。因为这种调节常常以白色为基准，故称白平衡。

　曝光　光到达胶片表面使胶片感光的过程。需注意的是，我们说的曝光是指胶片感光，这是我们要得到照片所必需经过的一个过程。

　相对孔径　镜头有效通光口径（光束直径）与焦距的比值。相对孔径越大，镜头就越“快”。如1:2.8、1:3.5-4.5等。在变焦镜头中，一般把相对孔径固定的镜头称为专业镜头，把相对孔径不固定、但相对孔径在1:2.8-1:4之间的镜头称为准专业镜头，其余则称为普及型镜头。

　曝光组合　是指在同一拍摄环境中可以使用不同的光圈和快门的组合。比如,用测光表测得快门为1/30秒时,光圈应用5.6,这样，F5.6、1/30秒就是一个曝光组合。我们也可用F4和1/60秒的曝光组合代替（二者等效）,也可用F2.8和1/125秒的曝光组合代替。也就是说,这几个组合是等效的。但我们特别要注意的是,虽然这几个曝光组合是等效的,也就是说曝光是准确的,但不同组合所获得的景深是不同的。




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摄影基础知识

1.焦距：
相机的镜头是一组透镜，当平行光线穿过透镜时，会会聚到一点上，这个点叫做焦点，焦点到透镜中心的距离，就称为焦距。焦距固定的镜头，即定焦镜头；焦距可以调节变化的镜头，就是变焦镜头。在摄影领域，焦距主要反映了镜头视角的大小。对于传统135相机而言，50mm左右的镜头的视角与人眼接近，拍摄时不变形，称为标准镜头，一般涵盖40-70mm的范围，18-40mm称为广角或短焦镜头，70-135mm称为中焦镜头，135-500mm称为长焦镜头，500mm以上称为望远镜头，18mm以下称为鱼眼或超广角镜头，这种范围的划分只是人们的习惯，并没有严格的定义。数码相机的CCD一般比135胶片小得多，所以，相同视角，其镜头焦距也短很多，例如，使用0.33"CCD的数码相机，使用约13mm镜头时，其视角大概相当于135相机50mm的标准镜头。由于各数码相机生产厂商所采用的CCD规格型号不同，所以，大家都采用“相当于35mm相机（即135相机）焦距”的说法。
2.景深
在进行拍摄时，调节相机镜头，使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程，叫做对焦，那个景物所在的点，称为对焦点，因为“清晰”并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的，这个前后范围的总和，就叫做景深，意思是只要在这个范围之内的景物，都能清楚地拍摄到。
景深的大小，首先与镜头焦距有关，焦距长的镜头，景深小，焦距短的镜头景深大。其次，景深与光圈有关，光圈越小（数值越大，例如f16的光圈比f11的光圈小），景深就越大；光圈越大（数值越小，例如f2.8的光圈大于f5.6）景深就越大。其次，前景深小于后后景深，也就是说，精确对焦之后，对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清晰成像，而对焦点后面很长一段距离内的景物，都是清晰的。
3.超焦距
由于镜头的后景深比较大，人们称对焦点以后的能清晰成像的距离为超焦距。傻瓜相机一般就利用了超焦距，利用短焦镜头在一定距离之后的景物都能比较清晰成像的特点，省去对焦功能，所以，一般低档的傻瓜相机并不能自动对焦，只是利用了超焦距而已。正如前面所说的，“清晰”不是一个绝对的概念，超焦距范围内的景物并非真正的清晰成像，由于不在对焦点上，肯定是模糊的，，只是模糊的程度一般人能够接受而已，这就是傻瓜相机拍摄的底片不能放大得太大得原因。
4.AF(Auto Focus)自动对焦
自动对焦有几种方式，根据控制原理分为主动式和被动式两种。
主动式自动对焦通过相机发射一种射线（一般是红外线），根据反射回来的射线信号确定被摄体的距离，再自动调节镜头，实现自动对焦。这是最早开发的自动对焦方式，比较容易实现，反应速度快，成本低，多用于中档傻瓜相机。这种方式精确度有限，且容易产生误对焦，例如当被摄体前有玻璃等反射体时，相机不能正确分辨。
被动式对焦有一点仿生学的味道，是分析物体的成像判断是否已经聚焦，比较精确，但技术复杂，成本高，而且在低照度条件下难以准确聚焦，多用于高档专业相机。一些高智能相机还可以锁定运动的被摄体甚至眼控对焦。
5.AE(Auto Expose)自动曝光
自动曝光就是相机根据光线条件自动确定曝光量。
从根本测光原理上分可分两种：入射式和反射式。入射式就是测量照射到相机上的光线的亮度来确定曝光组合，这是一种简单粗略的控制，多用于低档相机 。反射式是测量被摄体的实际亮度，也就是成像的亮度来确定曝光组合，这是比较理想的一种方式。
从测光计量方式上分，可以分点测光自动曝光、中央重点自动曝光、多点平衡自动曝光等，各有优缺点，分别适应于不同的光线条件或拍摄目的。
从控制过程上分，可分为光圈优先、快门优先、混合优先、程序控制、预定模式几种。顾名思义，光圈优先就是，先确定使用的光圈，相机根据计算出的曝光量确定合适的快门速度，这种方式适用于需要预定景深或者配合闪光灯调配光比的场合；速度优先就是先确定快门速度，让相机选择合适的光圈大小，使用于拍摄动体；混合优先是弥补单一优先的不足而先确定光圈或快门的范围，再由相机确定曝光组合；程序控制是让相机按照预先编定的控制程序曝光；预定模式，是生产厂家根据几种常见的光线条件，预设了比较合理的曝光参数供拍摄时选择，一般有：夜景、风光、人像、运动等几种。
6.红眼
指在用闪光灯拍摄人像时，由于被摄者眼底血管的反光，使拍出照片上人的眼睛中有一个红点的现象。
7.白平衡
由于不同的光照条件的光谱特性不同，拍出的照片常常会偏色，例如，在日光灯下会偏蓝、在白炽灯下会偏黄等。为了消除或减轻这种色偏，数码相机和摄象机可根据不同的光线条件调节色彩设置，以使照片颜色尽量不失真，使颜色还原正常。因为这种调节常常以白色为基准，故称白平衡。

第4楼■ 摄影基础知识


前 言
　　瞬间曝光留下下千姿百态，方寸之间容纳千言万语。用自己手中的照相机留住一个个美好的瞬间，留下一个个难忘的回忆，是很多校友的美好心愿．
为此，一些朋友已经品尝过很多失败和成功的甘苦．但是对更多的朋友来说，摄影似乎还是非常神秘的，可望却不可及。

　　一幅成功的摄影作品需要将摄影技术和艺术完美结合起来。摄影师应该是个"杂家"。
在这块版面上，将向朋友们介绍有关摄影的一些知识。若朋友们在摄影中遇到问题，可来信告之，我们会有针对性地予以解答。

　照片上的影像是怎样产生的？
凡是拍过照片的朋友都知道，一幅完美照片的诞生，需要经历一个复杂的工艺过程。
影像的形成过程可用下图表示：


1. 拍摄曝光
　　首先，摄影人员必须通过相机的镜头将如诗如画的风景、多姿多彩的景物记录在相机内装的胶片上。这一步就是通常所说的拍摄曝光，是摄影全过程中不可缺少的一环。这时的胶片上存在着肉眼看不见的影像被称为"潜影"，顾名思义就是"潜在的影像"。

2.负片的冲洗
　　拍摄完的胶片必须要经过冲洗加工才能将潜在的影像变成可见影像。冲洗胶片的工作可由专业冲扩店完成，也可自己来完成。如果使用的是彩色负片，在经过显影、漂白、定影等工序后，可以看到，胶片上留有一个和原景物明暗相反，色彩互补的影像，通常，我们把这个影像叫做"负像"。带有负像的胶片被称作"底片"。

　　在这里提醒朋友们注意：
　　胶卷是一种不同于画家、作家所用各种纸张的特殊记录材料。在没有经过冲洗加工之前，这种材料是不能在亮室打开的，这时打开也看不到任何影像。而且，如果此时打开暗盒，会使你的前期拍摄结果毁于一旦！



　　别小看小小的底片，只有它的质量好，照片上的影像才可能好。冲洗好的底片，一定要保持它的清洁，防止沾上脏物和被划伤。因此，湿底片在干燥时，要凉在清洁的环境中，不能让尘埃粘到胶片上，更不能随便用手或抹布等去捋底片，这样容易在胶片上留下指纹或造成划伤，冲洗好的底片不要裸露在外，应装在专用的底片袋中保存，以免沾上灰尘。因为一旦底片上有划痕，会在照片上留下为深色条道，底片上有脏物，会在照片上留下相应的白色影像。
3.印片或放大
　　看到负像不是摄影的最终目的，要想看到和原景物明暗及色彩一致的影像，还需要通过扩印机的镜头，将小小底片上的负像放大到所要的尺寸，曝光印放在彩色相纸上。放大时，可以对画面进行裁剪，可以对色彩进行校正，可以多张复制，还可以复制成不同的尺寸。印片后，照相纸上留下的也是肉眼看不见的"潜影"。

4. 相纸的冲洗
　　相纸的冲洗和负片的冲洗方法基本相似，但不完全一样。冲洗之后， 相纸上会出现和原景物明暗一致、色彩相近的彩色影像。
　　摄影过程涉及到许多具体的技术问题。如拍摄条件的把握、显影条件的控制等等，每个环节都不能忽视，因为它们都会影响画面的质量。



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第8楼关注摄影过程中人眼的适应能力

　　瞬间曝光留下千姿百态，方寸之间容纳千言万语。几乎所有的人都希望用自己手中的照相机留住一个个美好的瞬间．但是，也许有的朋友注意到了，有些场合，我们看起来感觉光线很明亮，可拍摄下来的影像却相当暗；有的景物，在人眼看来色彩鲜艳夺目，拍摄到画面上却面目全非。这是为什么呢？
　　大凡拍过照片的人都知道，如诗如画的风景、多姿多彩的动体是经过相机镜头后记录在感光胶片上的，这纯粹是一个物理化学过程。而我们的视觉感受却不那么简单，既有人眼的生理功能在起作用，也有记忆功能和心理因素的影响。因此，对景物的感觉就不及胶片那么"客观"。人的视觉所具有的这种特点被称之为"视觉适应"。 往往由于人们对这种"视觉适应"的"熟视无睹"，致使在某些情况下引起摄影的失误。
　　"视觉适应"表现在很多方面。
　　首先，表现为"亮度全面适应"。例如，人从室外走入室内，常常感到室内和室外景物一样亮。但是，如果用与室外拍摄相同的光圈和曝光时间来对室内景物进行拍摄，却会发现，室内的照片因曝光不够而显污暗。这是因为，当人进入室内时，室内的低照度会引起人眼瞳孔的扩张，灵敏度提高，使进入人眼的光量成倍增加，多时可达十几倍，因而意识不到光照的变化。这就是人眼?quot;亮度全面适应"。而胶片却不具备这样的调节功能。因此，从摄影的角度来看，由于人眼的调节幅度很大，往往不能正确估计光照的实际强度，这是对摄影不利的。解决的办法是，在　　按下快门之前，要用测光表测光，对相机的光圈和速度做出必要的调整，以补偿胶片所不具有的"亮度适应"。
相应地，对于色彩的感受，也存在"色觉全面适应"的现象。表现在对于不同照明条件，如日光和灯光、晴天和阴天、早上和黄昏，虽然光源的光谱成分发生了变化，但是由于人眼视网膜上感光细胞的灵敏度所具有的自我调节功能，使人眼看不出物体色彩的有多大变化。加之人对物体在白光下的颜色是有记忆的，因此，当光源有所改变时，心理作用致使人们对物体色的变化不易察觉。这时，千万要记住的是，胶片可没有这样的适应能力，因此，要根据光源的不同，选择不同种类的胶片，或使用相应的滤光镜。否则。会出现不同的偏色。
　　视觉适应的另一表现为"局部亮度适应"。例如，视野中有一个相当亮的物体，对它长时间的凝视后，由于视网膜上这一局部的感光细胞疲劳，灵敏度下降，在将目光移到另一个浅色反光表面时，就会给我们留下一个该物体的暗的"后像"。反之，注视一个黑色物体后，将目光移到另一个浅色反光表面时，就会给我们留下一个该物体的白?quot;后像"。随着灵敏度的再次调整，后像会渐渐消失。若长时间凝视的是一个彩色物体，则在目光转移到另一个平面时，就会产生一个和该物体色彩相反的"后像"，如凝视的是一个红色的物体，它留下的后像的颜色近乎青色，这种现象称为"色觉局部适应"，也称"色后像"。
　　认识这种适应的实际意义在于，如果长时间凝视一幅画面，再观察下一幅画面时，前一幅画面的"后像"会叠加在后一幅画面上，对其亮度和色彩产生影响。这一点，可谓有利有弊。在第二幅画面出现之前，在前一幅画面中展现与其互补的色彩，会令第二幅画面的色彩显得更鲜艳。而在为照片校色时，则要尽量避免长时间注视一幅画面，防止因视觉疲劳造成灵敏度下降，对色彩判断失误。

　　第三种视觉适应称作"旁侧适应"。 在彩色摄影中，视觉的"旁侧适应"也是应该引起重视的。在画面中，如果相邻的面积为不同的亮度或颜色，人眼视网膜上不同部位感光细胞的灵敏度调节，会使视觉发生变化。其规律是，亮的物体在暗背景上显得更亮，暗的物体在亮背景上显得更暗（参见图1）；前景物体的色彩会向着背景的补色方向变化。参见图2、3、4。图1表现的是正常的人脸肤色，图2是在红背景下人脸的肤色，很明显，肤色偏向红色的补色--青色；而图3中，蓝背景下，人脸的色彩偏向蓝色的补色--黄色。因此，在拍摄人像时，一定要有意识地注意背景色对人脸肤色的影响。

第5楼相机的使用和维护


　　相机是高精度的设备，经久耐用、可靠。如果你操作正确并适当保养，相机会很好地为你服务。但是，如果你不好好对待它，它常常会使你处于很尴尬的境地。因此，在使用相机时，要像爱护自己的眼睛一样爱护你的照相机。
　以下注意事项希望朋友们予以重视：
　　1.不要尝试用手打开全自动相机的镜头盖。只有在开关处于开启状态时，镜头盖会自动打开，开关关闭时，镜头盖会自动关闭。
　　2.如果相机有日期显示模式，在电池没电之前不要取出电池，因为日期功能需要电池供电以保持连续。
　　3.全自动相机应使用带有ＤＸ码的胶片，购买胶片，要确保暗盒上带有DX码标记。如果装入了无ＤＸ码的胶片，感光度将自动设置在某一个数值上，而不管胶片的真实感光度是多少，因而可能引起曝光不正确。
　　4.使用和携带相机时，要十分小心，不要摔、砸相机，避免强烈震动、冲击或挤压。当在摩托车、汽车、船、飞机等上携带相机时，应使用厚垫子保护它。使用三脚架时，一定要立稳，特别要防止三脚架被踢翻或被大风刮倒。
　　5.避免将相机放在装有卫生球的衣柜内，或含有能严重损害相机的化学药品的实验室中。应存放在凉爽、干燥通风良好处。绝不能用诸如涂料稀释剂、酒精或苯清洗相机。
　　6.如果将相机从低温的户外拿到温暖的室内，水气会在相机内外冷凝成水滴。在带相机进入温暖的室内时，应将相机装在盒子或塑料袋中，使相机的温度逐渐变化。在温差降低后，再打开袋子。
　　7.一般相机正常工作的温度范围是40℃── －10℃，要注意避免相机长时间置于高温、高湿环境中，如夏日的汽车中。
　　8.渗透到相机中的污物、泥土、灰尘、潮气、有害气体或盐水会损坏相机，使它不运行。在海滨要防止相机与含盐的潮湿空气接触，要防止相机溅上任何液体和雨水。当相机遭雨淋、或接触湿气，应将水擦掉，凉干。
　　9.更换电池时，应同时更换掉所有旧电池，不能混用不同品牌、不同类型、不同商标的电池，或新旧电池混用。请勿破坏电池、或给电池充电，也不要将电池放在火上烤，因为这样会引起电池漏电、自热、爆炸等。电池应按指示的正负极装好。
　　10.绝不要尝试拆卸相机。
由于镜头质量对于成像质量的好坏影响很大，但同时它也是最娇嫩的部件之一。所以它的使用和保护就更为重要。
首先，要保持镜头的清洁。

　　当你把相机挂在脖子上的时候，镜头一定要加镜头盖或透明的UV镜，借以保护镜头不被尘土、油污或其他碎屑所沾污，也不至于不小心把指纹留在镜头上。不要把镜头不加盖就和其他物品堆放在一起，不要随意用手触摸镜头，或让质地较硬的物品接触到镜头，更不要养成随手乱放的习惯。因为镜头脏了，会使影像质量下降，比如，用满是灰尘的镜头拍摄的影像会显得反差低，模糊不清。如果镜头上有指纹的话，会在在印好的照片上忠实地反映出来。在你的摄影包里，应该备有镜头刷、气吹子（也称洗耳球）、镜头纸等等，如果发现镜头脏了，用专用镜头刷可以除去尘土等干性物质，而油污、指纹则需要用专用清洗剂和专用软布擦拭。千万不要用坚硬的东西去刮，那样不仅清洁不了镜头，反而会给镜头造成更大的损伤──划道。轻者要送去维修，重者就要报废。

　　另外要注意的是，镜头一般是用玻璃制作的，每个镜头组中的镜片的轴心、镜片与镜片之间的位置都是经过精心设计和排列的，在使用过程中，要注意防止镜头受到强烈的震动、磕碰，以免镜头玻璃的破裂或移位，从而影响成像质量。当你把相机架在三脚架上时，这种问题极易发生，要多加小心呦。

第6楼照相机的类型及挑选

　　在摄影器材市场上，有许多款式的照相机和附件可供选购。而对于大多数家庭来说，相机属于贵重物品。也许，最初为选购相机奔忙是令人兴奋的，但也是使人畏惧的，尤其是在作出的选择被证实为是一个非常浪费的错误选择之后。因此，奉劝朋友们购买相机时，应根据实际需要和经济情况来决定机型，不要盲目购置附有很多"多余功能"的高档相机。
　　尽管一部分厂商曾经试图生产单一的、可以满足所有摄影需要的照相机，但结果是令人遗憾的，没有一款照相机能作为理想的精品来满足所有的摄影需求。因此，要么你要根据已经选择的照相机所能承担的工作，来限定你从事的摄影工作，要么，你要购买几个不同类型的照相机，用来满足你可能会遇到的所有的需要。
　　照相机的类型很多。按照画幅的大小，相机可以分为大型相机（如照相馆用的座机，可用于拍摄散页片）、中型相机（如120相机，用于拍摄6cm′6cm、6cm′9cm等的画幅）和小型相机（如135相机，用于拍摄24mm′36mm大小的画幅）。按取景方式可分为同轴取景（单镜头取景）和旁轴取景（取景器位于镜头的上方或斜上方）两大类。按曝光自动化程度分类，可分为手动、半自动和全自动（人称"傻瓜"）相机。
　　目前，家用相机以135型相机为主流机型。从使用经验来看，135型相机由于体积小，携带轻便，取景调焦方便，使用的彩色卷片冲洗扩印都比较方便，且相机的品牌很多，中、高、低档次的都有。可依自己的需要购置。

　　如果仅仅用于拍摄纪念照或为旅游而随身携带，可购置旁轴取景的135相机。这类相机有全自动、半自动和手动几种，一般带有闪光灯，可在较暗的环境下使用。这种相机操作相对比较简单。如果要用于艺术创作，还是要购买中档以上的单镜头反光相机，但不能是"傻瓜"型的。应该有手动调节装置，以便根据创作的需要人为地控制曝光量、景深等。有条件的话，还可配上用得着的不同焦距的镜头。
　　在众多的品牌中要作出具体选择时，建议大家考虑以下几个因素：

　　1. 该款相机具有哪些功能，这些功能是否正是你所需要的？主要关注的技术问题有：取景方式、调焦机构的工作方式、镜头的焦距测光与曝光模式、卷片模式及闪光模式等。
　　2. 使用是否方便？
　　3. 是否有相应的系列配件？如有无能和机身相配的不同焦距的镜头，接口合适的滤光镜，以便在需要时添置。
　　4. 价格的否合理。
在确定购买某一款机型后，要仔细挑选：
　　1. 外观检查：不论是金属外壳还是塑料外壳以及皮革都应是平整的，无划痕、无变形、无磨损痕迹。镜头和机身的连接应是牢固且紧密的。后盖和机身也应该是严丝合缝的。没有反复拆卸的痕迹。

　　2.镜头检查。镜头的质量直接影响成像质量，挑选时要格外留意。如果镜头是可以拆卸的，可以拆下来，如果是固定的镜头，可以将快门速度设在B门档，打开后盖，将镜头对准亮处，用透射光查看镜头上是否有霉点、较大的气泡、裂纹、划道等。还要用反射光从侧面检查镀膜有无伤痕。相机的光圈叶片应该是收放自如的，不能有锈迹，油渍。调整光圈时手感应该是平滑的，不能太涩。
　　3.检查调焦装置：调焦时，调焦环应该让人感觉有一点儿阻力，但不发涩，而且是均匀的。取景器中的影像应是清晰明亮的。如果是自动曝光相机，应使远近不同的景物分别处于取景器中心，试试自动调焦系统是否反应灵敏。手动调焦系统，应将调焦环上无限远的刻度线对准基线，在旁轴取景器中观察，无限远处的影像应该在取景器中心完全重合，在单镜头反光相机取景器中的裂像应该是对齐的。对近距离的物体进行调焦时，可用皮尺测量景物与相机的距离，检查调焦环上的刻度是否准确。
　　4.检查曝光装置：打开后盖，对不同亮度的景物拍摄曝光，如果是全自动相机或自动曝光相机，应试试自动光圈和自动快门的反应，手动曝光的相机要检查一下景物亮度不同时，测光表的显示数据是否有变化，用不同的快门速度曝光时，听一听快门开启的时间是否有区别，。
　　5.带有闪光灯的相机，要检查闪光灯，在确认电池完好的前提下，将闪光灯开关置于"ON"处，待充电指示灯亮起时，按下快门，闪光灯应该闪亮，连续试几次，并且注意闪光灯的充电时间间隔，不应太长。
　　6. 检查输片结构等机械装置：自动卷片的相机，在装好胶片后，拍摄曝光后，应能自动卷片。手动输片相机，在输片时，应感到有一定的拉力。计数器工作应正常，开盖时，应自动回零。
　　7.显示屏检查：对于全自动相机，要装上电池，看看屏幕上是否有显示，按照说明书操作一遍，检查一下显示的符号与操作的结果是不是相符。
　　最后提醒朋友们，以上的挑选方法应得到销售人员的许可，不能卤莽行事，以免招来麻烦。







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