拂晓
　　


　　如果你真的很严肃认真地对待旅行摄影，那么在国外或风景优美的地区，拂晓时分正是该起床走动的时候了。在这个时间里，看看当地人日常的清晨活动，这时不会有任何使你分神的旅游者走动。也就在此刻，天空放射出夺目的桔红色，使所有景致都增添了戏剧性。而且在这段时间里，你可以拍摄太阳升起，就就像这里所见到的—一轮完美光亮的火球光芒四射，喷勃欲出。
　　黎明
　　


　　太阳升起后的几分钟照射的光仍然显出微微的红色。在一些地区的山谷里云雾弥漫。在这幅由里查德W.布朗(Richard W.Brown)拍摄的美丽的风景照中，捕捉到了这两种要素。光的微红色加深了佛蒙特树的秋色。远处的雾为这片美丽的新英格兰风景增色不少。
　　在前面我们学习了专业摄影师如何采取表现距离的方法：使用远摄风景。这幅照片达到了那个辉煌的目的。注意供踏脚的石头是怎样由近及远地步入眼帘的—从中间地带、房屋和马穿过中部的农场，到背景的雾。再看怎样使用远焦距离的设置处理轮廓同样鲜明的前景和背景的。不足为奇，这张照片由柯达选出作为巨大的全景照片曾被用在中央车站的巨大的透明彩色灯箱上，它遮盖了一百多英尺宽的整个主厅。
　　清晨
　　


　　此时太阳明亮，而且颜色变成金黄，但依然在低空投射出长长的影子。这里，里查德 W.布朗用光创造出一幅唤起所有关于新英格兰生活方式或情感的画卷。
　　妇女和猫逆光而行—太阳光从右面对着相机。我们看到妇女头发上有一圈轮廓光，在她的左侧，猫的皮毛也有一轮廓圈光，就连他们走的那条路也被晨光照亮了。这种光使他们与远处仍在阴影中的山脉形成了对比。他们长长的身影描绘出这段时光中最灿烂的景色。
　　我们在这部分论述了关于用”当地色彩”描绘景色的方法拍摄”土著民旅”。这就是一个很好的例子，并不能肯定一定是在廷巴克图(马里地名)!这张由罗伯特·弗罗斯特拍摄的照片就像一首诗。这位妇女两只手各拿一只南瓜，猫像是她的伙伴，背景讲述了一个流传至今的完整的新英格兰的故事。它捕捉的是目前只有极少数地方还保留着的那种往日纯朴生活的风情。
　　正午
　　


　　让我们从新英格兰来到以光辉灿烂的阳光而著称的瑞士。佩特·特纳用那种光辉创作出一种惊人的想象。天空是深蓝色的而且他使用偏振滤光镜突出了那种蓝色。与蓝天形成对比的是建筑物耀眼的白色。这里他并没有满足这两种因素。他加入了另一种东西，并使这幅旅行照片成为一幅不寻常的艺术作品。
　　在”培养你的眼力”那一课中我们曾看到重复用于强调的照片。那就是佩特·特纳所为。建筑物和天空在前景中反射出倒影。但它们反射在什么东西上?你能说出来吗?你能说出来吗?特纳运用他的想象。他在一辆抛光了的汽车盖上反射出他的想象。这是真正的专业摄影师发挥出想象的典范。
　　中午露天阴影
　　


　　这是佩特·特纳另一幅关于瑞士的摄影作品。这些建筑物真正的颜色是什么?它们是白的。是的，这里看上去它们是蓝色。为什么?因为它们不是直接被阳光照亮;而是被从天空反射的光照亮的。那种光散发着蓝色。这就是天空看上去是蓝色。这就是天空看上去是蓝色的原因。在”滤光镜”那课中曾告诫过你，当你在阴影状态下拍摄人物肖像时应注意天空色调的蓝色特性。
　　特纳以他蓬勃的色彩而著名。他曾使用81A和85C滤光镜，使蓝色色调降低到最低程度。结果是一幅转述了如他亲眼所见，同时也让你有同样感觉的，非常特别的典型的地中海风景照片。
　　日落
　　


　　这是一幅与黎明相反的照片。两者可采用同样的方法拍摄。问题是如何在适度曝光上取得进步。如果你使用相机上的测光表，就会出错，因为天空仍然相对明亮，测光表会使影像曝光不足。最好的解决办法是试着测出光的平均水平。做到这一点，或采用手持测光表，或使用灰卡。两种办法一般都能提供适当的曝光。但为保险起见，再加上一个支架拍摄。
　　当你希望太阳像个大火球样地发光，就像这幅照片，记住使用一个特长镜头。200cm是成功的最低限度。400mm或更些更好。否则，太阳在广阔的景致中，只能显现成一个圆圈。由于相对较暗的光线需要曝长点时间的光，用这种长镜头，记住一定要使用一个三脚架或独脚架支撑。如果你遵循了这个简单的建议，你将获得同这张照片一样成功的日落(或黎明)照片。
　　日落后的弱光
　　


　　太阳刚刚落下去，不要把相机放在一边。这个时间是能拍摄出有关住宅和建筑物精彩照片的最好时机，因为这时你既能表现出室内光，又能捕捉到一些室外光线细微的变化。这里是里查德 W.布朗的一幅样片。在另一课中，我们可以学习如何使用这种光线创造出城市高大建筑物的空中轮廓。
　　怎样为这类照片设置曝光值?用一个测光表记读，进行分界曝光。然后在底片冲洗出来后，选择最好的影像。

将自己最好的作品展示给其他人。筛选出自己的最佳杰作，而不是一股脑的把所有照片都给别人看。即使是最好的摄影师也不是每次都能拍出理想的照片，他们只给别人看那些他们精挑细选后的作品。
　　对自己的照片要有高要求。如果你觉得这不是一张好的摄影作品，那么永远不要将它展示出来。你的衡量标准会随着时间的积累而提高，即使是那些你曾经以为不错的照片，现在看起来也可能相当的糟糕。如果你拍了一整天结果只选出一两张照片，没有关系，说明你已经对自己的照片有足够高的要求了。
　　


　　如果你认为这不是好的照片，那么不要把它示之于众。
　　别看全尺寸的照片。Ken说，那些对于照片很重要的部分一般都可以在一张照片的缩略图上就能看到。有些人会将你的照片放大到100%，然后挑你的刺。不要在意那些，因为他们根本不值一听。让照片占到你1/4显示屏大小即可，你可以尽情删掉那些你认为不好的照片。
　　


　　你现在看到的就是一张缩略图
　　8、聆听别人的批评。 不要掉进那些互联网上打着“评论我的照片”的网站的陷阱，这些地方有很多上边提到的唯像素论者。不过，最好寻求建设性的意见，你要注意你是在听谁的意见。
　　聆听艺术家的意见。如果有人展示了他的杰出作品——照片、绘画、音乐或任何其他——你应当听取并重视他们的意见，因为艺术本身是有互通性的，不管这是不是他们的专属领域。如果你的摄影作品不能引起这些艺术家的共鸣，那么你最好把它删除掉。大多数非艺术家也会有这样的能力，但是他们还不能准确的告诉你你的长处(而且他们更倾向于对你友善而避免伤害你的感情)。
　　


　　仅仅在意那些拍出好作品的人
　　忽略任何严厉批评你、自己却没有好作品的人。他们的意见太过于简单不值得一听。
　　


　　你可以忽略那些自己没有好作品的人
　　明确你的优缺点。如果有人喜欢一张摄影作品，你应该搞明白是什么让他们喜欢这张作品的?如果他们不喜欢，又是什么缘故导致?以上这些问题，其他的艺术家大概都能给你解答。
　　


　　你喜欢这样的照片吗，为什么?不喜欢，又是为什么?
　　如果有人喜欢你的作品，不要谦虚,。摄影师和其他所有人一样喜欢别人赞美他们的作品。但是，不要自大。
　　9、寻找能够激励你的工作。这并仅仅是指技术上的无可挑剔，有经济实力的人都可以拥有3000美元的数码单反相机以及400 mm f / 2.8镜头，拍摄一张曝光良好并且非常清晰鸟片，但是他们仍然成为不了Steve Cirone.。相反，寻找一个可以让你笑、哭、能够感受一切的工作，而不是找一份整天让你思考“良好的曝光和聚焦”的工作。如果你为别人拍摄照片，你可以看看Steve McCurry(拍摄阿富汗女孩的摄影师)的工作，或者看看Annie Leibowitz的工作室。
　　如果你注册了Flickr 或者其他的照片分享网站，那么请关注那些激励你的人。
　　


　　寻找激励你的工作。
　　10、学习一些处理技术。当然，这不是摄影最重要的部分。事实上，这是最不重要的，这就是为什么我们现在才提到它。一张好的照片往往出自那些忽略技术处理的摄影师之手，它们要比完全专注于处理无聊的照片有趣的多。这也比从不拍摄好得多，因为有人太过于担心这类琐事。
　　而且，一般这样的人其实很难掌握关于快门速度、光圈、焦距等工作原理和知识，并且了解它们对照片的影响。这些都不能将一张糟糕的照片变成一张好的作品，但它有时可以防止你因为技术问题而失去一张好照片，并且可以帮助你创造出更好的照片。
　　


　　学习一些技术，但是不要成为纸上谈兵的人。
　　11、找到你的专属领域。你也许会发现你能够跟被拍摄者很好的交流，也许你会发现你喜欢风雨无阻地去做风光摄影。你可能会拥有长焦镜头并在享受赛车带来的刺激的同时发现自己很乐于给它们拍照。尝试寻找你喜欢或者擅长的任何领域，但是不要被它束缚住。
　　


　　找到你的专属领域，但是不要被它束缚住。
　　小贴士
　　·给自己一个教程。如果你有一台相机和它的使用手册，那么仔细阅读使用手册，并且根据手册上的选项来使用你的相机。买一本现代摄影教材。如果要省钱，买一本内容相对较新的二手书。购买前记得先看看样本。另外，阅读各种杂志(音乐、人、住宅、园林、建筑、育婴——只要你感兴趣的)。看他们的照片看起来怎么样?摄影师平常都做些什么?
　　·每一次拍摄都要倾注自己的全部精力。通常，二十次快门出一张的可能只是到此一游照，一百次出一张的能称得上水平不错，而一千次出一张的，或许就是能让人惊呼的作品了。运气好的话，你或许还能出一张让所有人都称赞的、可以享誉终身的好照片。
　　·没有相机?借一台将来你可能会购买的型号。有一台属于自己的相机会对你的摄影起到极大的帮助。
　　


　　也许你父亲或者摄影师朋友有一个闲置的胶片单反?
　　·几乎过去十年所有的数码相机，以及几乎所有的胶片相机都足以让你排除好的照片。所以不用担心设备问题知道你有足够的基础知识。
　　


　　几乎所有的相机，不管是数码还是胶片，都足够让你拍出好照片，所以不要为你的器材担心。
　　·自动化的存在是有原因的：它可以让你专注于拍摄，而不是花时间在那些你不需要关心的技术琐事上。用你的相机的“程序”模式，如果它有的话，用选择不同模式，改变光圈大小和快门速度。如果你只能通过“手动”模式来获得好作品，那你就用它，你可以假装自己是在没有任何自动化模式的50年代。
　　·不要依赖通过技术和后期(像HDR)来修改你的照片。如果相机里的照片看起来没有意思，直接将它删除。(虽然你可能会发现自己真的很擅长这类事情。但是只要最终的结果是好的，就应乐于忽略这一点，然后继续做自己的事。 )
　　


　　这张照片如果没有后期制作的话会很普通，进行后期制作后还是很普通，所以不要上当了。
　　·不要气馁。如果你的照片在几天或者几周内没有任何进展，坚持下去。摄影也跟耐心和献身精神有关。
　　·把你最好的相片用合理尺寸打印出来。

好贴，学习了。

慢慢学习.一时难消化

数码摄影入门：摄影的基本知识

万丈高楼平地起，学习任何一门学问都要先由基本做起。要拍好照片，一定要先掌握基本的摄影知识。

一、正确持机方法

在拍摄的基本知识中，最重要的就是要拿稳相机。无论其它的摄影要素和技术掌握得有多好，只要拍摄的一瞬间有震动，照片的质量一定会因影像模糊而大大降低。

虽然可以用三脚架来减低震动的可能性，但更多的时候是以手持相机拍摄为主，而且在“决定性的瞬间”内，往往不允许摄影者再花时间去放置三脚架并固定照相机。

数码照相机相对于传统照相机而言，它对拍摄稳定性的要求更高。这是因为，电子元件存储信息需要一段额外的时间，通常称为“时滞”。

1、持机的正确姿势

无论是站立、坐下还是跪下，持机的正确姿势都应该是：

（1）、右手紧握相机一侧的握手位，食指轻触快门键，以备随时拍摄。

（2）、以左手手掌托住机身底部，用拇指和食指握住相机来稳定镜头。

（3）、两手上臂紧贴身体，尽量保持自然下垂的状态并向身体靠拢。千万不要耸起双肩。因为长时间用耸起双肩的姿势拍摄，双肩关节会出现疲劳感，更难稳定相机。

（4）垂直握持相机拍摄时，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂紧贴身体。

2、站立或坐下摄影时的注意事项

（1）、站立摄影时，双脚宜微张，或以前后步方式站立，以便将整个身体的重量平放到双脚上。如果能借助一些固定的物体作为依靠，例如背靠树干或墙壁等，则效果更佳。

（2）、坐下摄影稳定性已经很高，但仍可借外物进一步稳定身体。以椅子的靠背或桌子作依靠是不错的选择。

3、跪下摄影时的注意事项

跪下摄影时左脚应该弓起，右脚跪地，托起机身底部的左手则支撑在弓起的左脚上。一般情况下，跪姿拍摄较难稳定身体，最好也能借助固定物体作依靠，如树、墙等。

4、相机带的重要作用

将相机带套在手腕上，握在虎口中绕两圈再拉紧，以拇指穿过带圈后再握紧相机，使相机和右手合二为一，不但可以减轻手的颤动，而且可以在不小心松手时将相机拉住，不至于掉到地上而损坏。

二、光线的运用

照片是光与影的艺术产品，将光线称为摄影的灵魂一点也不为过。要拍摄好照片，就不能不掌握光线这个关键的元素。

1、光线的性质

（1）直射光

在晴朗的天气里，阳光没有经过任何遮挡直接射到被摄者身上，受光的一面就会产生明亮的影调，不直接受光的一面则会形成明显的阴影，这种光线称为“直射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面会有非常明显的反差，因此容易产生立体感。

当太阳被薄云遮挡，阳光仍会穿透白云扩散，这时所产生的照明反差将会降低，非常适宜于人像摄影。

（2）散射光

在阴天，阳光被云层所遮挡，不能直接射向被摄对象，只能透过中间介质或经反射照射到被摄对象上，光会产生散射作用，这类光线称为“散射光”。由于散射光所形成的受光面及阴影面不明显，明暗反差也较弱，光影的变化也较柔顺，因此产生的效果比较平淡柔和。

“直射光”会产生反差较强的光线，致使阴影较浓厚，调子变化较少，所拍出的影像线条及影调较硬。而“散射光”会产生反差较弱的光线，故阴影较淡，调子变化较丰富，会得出较软的柔和的影像线条及影调。所以摄影者应根据不同的情况选择适合的光线。

2、光线投射的不同方向

拍摄同一个景物，运用不同方向投射来的光线会产生不同的效果。

（1）顺光

从照相机背后而来，正面投向被摄对象的光线叫做“顺光”。“顺光”照明的特点是：被摄对象绝大部分都直接受光，阴影面积不大，对象的影调比较明朗。这种光线形成的明暗反差较弱，对象的立体感主要不能靠照明光线反映出来，而是由本身的起伏表现出来。因此立体感较弱。

（2）前侧光

从照相机左后方或右后方投向被摄对象的光线叫做“前侧光”。受光的对象大部分都会受光，产生的亮面大，所以影调也较明亮，对象不受光而产生阴影的面积也不会太大，但已可以表现出对象的明暗分布和立体形态。这类光线既可保留比较明快的影调，又可以展现被摄对象的立体形态。

（3）侧光

来自照相机左侧或右侧的光线叫做“侧光”。它会使被摄对象的一半受光，而另一半则处于阴影中，有利于表现对象的起伏状态。

由于“侧光”照明使对象的阴影面积增大，因此画面的影调不亮不暗，明暗参半，不及由“顺光”和“前侧光”产生的那样明快，但亦不会太阴沉。立体形态表现会较好。

（4）侧逆光

来自照相机的左前方或右前方的光线叫做“侧逆光”。它令对象产生小部分受光面和大部分的阴影面，所以影调会较阴沉。这种照明方法在对象上产生的立体感会比“顺光”的好一些，但仍然偏弱。

（5）逆光

“逆光”是由被摄对象背后射来，正面射向照相机的光线。被摄对象绝大部分处在阴影之中。因光线的对比较弱，所以立体感也较弱，影调比较阴沉。可是，“逆光”可以用来勾画物体的侧影和轮廓，还可以突现物体的质感和形状，清楚地展示对象的线条。在明朗的天气下使用“逆光”更会创造出一种强烈的反差。

（6）顶光

光线由被摄对象上方而来的谓之“顶光”。日正当中的太阳光便是一个好例子。“顶光”常会在被摄对象上造成强大的阴影，若用于人像摄影，则人脸部的鼻下、眼眶、颚下等处会形成浓黑的阴影。

（7）底光

“底光”的光源位于被摄物的下方。这种光线在日常生活经验中较少见，故有怪异和戏剧性的效果，在一般摄影场合应用较少。

3、光线的反差

“反差”指的是被摄对象上“最亮”与“最暗”的色调关系。所谓“反差强”，是指光线在主体身上呈现的最亮部位与最暗部位的差别大，而且由最亮到最暗的转换过程中变化非常剧烈，对比度非常强烈。相对的，“反差弱”，表示最亮部位与最暗部位的差别不太大，由最亮到最暗的转换过程中变化非常柔顺，令色调很丰富。

三、摄影的构图

构图是在照片有限的空间内处理人、景、物的关系，并将三者安排在画面中最佳的位置以形成画面特定结构的过程。

构图最主要的目的是如何强调及突出主题景物，同时把繁琐的、次要的东西恰当地安排为陪衬。好的构图令照片看起来均匀、稳定、舒服、有规律，而且可以引导视线到主题点。构图不当，会出现杂乱、左右不平衡、头重脚轻及因主题过多反而变成没有视觉焦点等问题。

1、构图注意事项

要获得好的摄影构图，一定要注意以下几点：

（1）照片不应太过单调，否则照片会显得呆板。但也不应太复杂，否则会令人觉得混乱。

（2）要选择适合的背景。好的背景不但有助于衬托主题及突出主角，亦会丰富照片的内容，增添画面的色彩。

（3）要了解人、景、物三者在照片中的关系，并适当地安排它们，以有效地表达主题，避免喧宾夺主的情况。

（4）要考虑各个景物色彩上的对比。鲜明的对比有助于突出主题，但若颜色混乱则会产生相反的效果。

（5）要掌握光线的照射角度以及所产生的明暗阴影，它们都会影响照片的色彩和效果。

（6）要多利用照明、透视、重叠和影纹的层次变化，这将有助于在平面的照片内增加立体感。

2、以不同的拍摄角度造出不同的构图

大多数拍摄对象都是立体的，它们呈现出许多面。有正面、侧面、背面、顶面及底面。同一个对象，拍摄的方位角度不同亦会令画面展现出多种多样的构图效果。所以在拍摄之前应选取不同的方位、角度对物体作观察及比较，从中找出一个最佳、最可表达主题、最生动的视点，以找到最合适的构图。

（1）正面拍摄。

正面拍摄是一种最常用的摄影角度。正面拍摄可以产生庄严、平稳的构图效果。但平稳的线条、对称的结构也会因缺乏透视感而显得呆板。而且很多时候会因为对象的受光情况相似而不能突显对象应有的立体感。

（2）侧面拍摄。

用斜侧的摄影角度，画面上原来的并行线条变成了斜线，具有纵深感，能将人的视线引向深处，增强立体感。而视线跟随斜线延伸，也会使画面变得生动。随斜侧方位的角度变化，其透视效果也会出现有趣的改变。

（3）仰视拍摄。

仰视拍摄指的是向斜上方的角度进行摄影，多用于拍摄高大的景物。这种拍摄角度既可以拍到高大景物的全景，又可以形成垂直地面的线条向上汇聚的透视感觉。还可以突出对象的高耸特性，增加压逼感。

（4）俯视拍摄。

俯视拍摄就是从上向下进行拍摄。在高处作俯视的拍摄可以将大范围的景物都拍下来，所以在广角的风景摄影中会经常应用到。在人像摄影中使用俯视拍摄方法，可以为主角带来一种纤秀的效果。

3、构图的“三分法”

“三分法”是由希腊的数学家提出来的。摄影者将其运用在照片的构图上，往往可以拍出很多和谐悦目的照片。具体做法是：用两条直线和两条横线将画面平均分为9个同样大小的方格。拍摄时将主题放在直线和横线的交叉点上。

“三分法”可以应用在任何人物和景物的摄影上。

4、背景与前景的选择

背景或前景与主题在色彩、形状、线条、质感、明暗上的不同会造成反差，形成对比，有突出主题之用。

（1）简单柔和的背景。

简单的背景不会抢去主题的地位，有利于突出主题。但过于简单及单调的背景却会使照片过于呆板。

（2）避免杂乱的背景。

杂乱的背景会使照片看起来非常混乱，更甚者会令人辨别不出主题是什么。

（3）避免前景有太多的人和物。

如果前景有太多的人和物，将难以突出主体，会严重破坏照片的整体效果。

5、摄影构图的基本模式

（1）构图均衡平稳

均衡，就是平衡。它区别于对称。用这种形式进行构图的画面不是左右两边的景物形状、数量、大小、排列的一一对应，而是相等或相近形状、数量、大小的不同排列，给人以视觉上的稳定，是一种异形、异量的呼应均衡，是利用近重远轻、近大远小、深重浅轻等透视规律和视觉习惯的艺术均衡。当然均衡中也包括对称式的均衡。

均衡式构图，给人以宁静和平稳感，但又没有绝对对称的那种呆板无生气，所以是摄影家们在构图中常用的形式，均衡也成了摄影构图的基本要求之一。

要形成均衡式构图，关键是要选好均衡点（均衡物）。什么是均衡点呢？这要从艺术效果上去找，只要位置恰当，小的物体可以去与大的物体相均衡，远的物体也可与近的物体求均衡，动的物体也可以去均衡静的物体，低的景物同样可均衡高的景物。要多加实践和学习，用好这种艺术技巧。

（2）打破均衡

随着社会的发展和进步，一些新潮的摄影家认为均衡刺激性不强，反映不出新时代的生活节奏和特点，他们主张打破均衡，而且也在实践他们的观点，拍出了一些不均衡的作品。我们把这些作品的构图形式，称为非均衡式构图。生活是多种多样的，现实生活中既有均衡也有不均衡。只要是内容的需要和创作意图的需求，形式可以任意选择。

非均衡式构图具有不稳定，不和谐，紧张刺激、动荡不安等特点。从景物形象上来表现动势较为理想；从心理反映上用来表达烦燥不安的情绪、不协调的动作或不一致的注意力和不同的表情等，具有优势；如展示战争的残酷、革命风暴、狼藉现场等场面，亦可取得好的视觉效果。

（3）框架式构图

框架式构图是用一些前景将主题框住。常用的有树枝、拱门、装饰漂亮的栏杆和厅门等。这种构图很自然地把注意力集中到主题上，有助于突出主题。另一方面，焦点清晰的边框虽然有吸引力，但它们可能会与主体相对抗。因此用框架式构图多会配合光圈和景深的调节，使主体周围的景物清晰或虚化，使人们自然地将视线放在主题上。

（4）直角三角形式构图

直角三角形式构图一般是以画面的一个竖边为三角形的一个直角边，底边为三角形的另一个直角边。这种构图大都注意被摄物的方向性。景物的运动方向或面向应该对着三角形的斜边，使运动物体的前面或景物的面向前留有空间，给以出路。

直角三角形式构图，在横幅或竖幅画面中均可选用，其特点是竖边直线可显示景物之高耸，底边横线又具有稳实、安定感，并且富有运动感，具有正三角形式和倒三角形式构图的双重优势，同时左右直角边灵活多变，很受摄影家们的喜爱，所以使用较多。

直角三角形式构图的灵便性还表现在底边长竖边短或底边短竖边长均可选用，只要三个角中有一个角可形成直角，便可用这种形式构图。

（5）圆形构图

圆形构图是把景物安排在画面的中央，圆心正是视觉中心。圆形构图看起来就象一个团结的团字，用示意图表示，就是在画面的正中央形成一个圆圈。

圆形构图，除了圆形物体以这种图式表示其圆外，实际上有许多场景可用圆形构图表示其团结一致，既包括形式上的，也包括意愿上的。如许多人围着一个英雄模范在签名，不少少年儿童正聚精会神地听老人讲故事，小朋友们围着圆圈做游戏等，均可选用圆形构图。

圆形构图给人以团结一致的感觉，没有松散感，但这种构图模式，活力不足，缺乏冲击力，缺少生气。

（6）S形构图

S形实际上是条曲线，只是这种曲线条是有规律的定型曲线。S形具有曲线的优点，优美而富有活力和韵味。同时，读者的视线随着S形向纵深移动，可有力地表现其场景的空间感和深度感。

S形构图分竖式和横式两种，竖式可表现场景的深远，横式可表现场景的宽广。S形构图着重在线条与色调紧密结合的整体形象，而不是景物间的内在联系或彼此间的呼应。

S形构图最适于表现自身富有曲线美的景物。在自然风光摄影中，可选择弯曲的河流、庭院中的曲径、矿山中的羊肠小道等等，在大场面摄影中，可选择排队购物、游行表演等场景；在夜间拍摄时可选择蜿蜒的路灯、车灯行驶的轨迹等等。

（7）十字形构图

十字形是一条竖线与一条水平横线的垂直交叉。它给人以平稳、庄重、严肃感，表现成熟而神秘，健康而向上。因为十字最能使人联想到教会的十字架，医疗部门的红十字等，从而产生神秘感。

十字形构图不宜使横竖线等长，一般竖长横短为好；两线交叉点也不宜把两条线等分，特别是竖线，一般是上半截短些下半截略长为好。因为两线长短一样，而且以交点等分，给人以对称感，缺少了省略和动势，会减弱其表现力。

十字形构图的场景，并不都是简单的两条横竖线的交叉，而是相仿于十字形的场景均可选用十字形构图。如正面人像，头与上身可视为垂直竖线，左右肩膀连起来可视为横线；建筑物的高与横的结构等。也可以这样讲，凡是在视觉上能组成十字形形象的，均可选用十字形构图。

四、光圈、快门、对焦、景深

曝光的控制主要取决于光圈的大小和快门的速度。要学会手动拍摄就必须学会光圈与快门的设定配合。

1、曝光量与光圈的关系

光圈是照相机镜头中可以改变大小的孔洞。它控制进入镜头的光线量。在其它因素不变的情况下，光圈开得越大，通过镜头进入的光量就越多。这就好比房间里的窗子，它开得越大，进来的光线越多。

光圈的数值通常用f-stop值来表示，要注意的是：f-stop值越大，光圈开得反而越小。例如：f16的光圈就比f8的光圈小。

在快门速度不变时，光圈的大小决定了相片的明暗。光圈太大，曝光会过度，照片就会白茫茫一片。光圈太小，曝光会不足，照片就会是黑漆漆的。

2、曝光量与快门的关系

快门是控制光线进入的闸门。在其它因素不变的情况下，快门速度越高，通过镜头进入的光量就越少。反之亦然。它相当于开窗子时间的长短。

光圈与快门都可以控制曝光量，它们的组合是控制曝光量的主要因素，并互相影响着。如果将光圈收小一级（例如由f/4收小至f/5.6），将快门速度调慢一倍（例如由1/60减至1/30），它们的曝光量是一样的。

3、对焦的重要性

对焦是指将镜头对准被拍摄对象后，调整镜头的焦距，使图像变得最清晰的过程。只有对焦正确图像才可能清晰，否则图像就是模糊的。

4、景深与光圈、距离、焦距的关系

景深的“景”是指我们要拍摄的景物，“深”就是清晰度的纵深范围。当镜头对焦于拍摄目标时，这一点对应在CCD感光元件上能清晰成像。它前后一定范围内的景物也能被记录得较为清晰，这个范围就是景深。

景深越大，纵深景物的清晰范围也就越大。景深越小，纵深景物的清晰范围也就越小。

影响景深的三大要素是：

（1）光圈：在镜头焦距及距离不变的情况下，光圈越小，景深越大，反之亦然。

（2）距离：在镜头焦距及光圈不变的情况下，越接近拍摄的目标，景深越小，越远离拍摄的目标，景深越大。

（3）焦距：在距离及光圈不变的情况下，镜头焦距越短，景深越大。即短焦镜头的景深大，长焦镜头的景深小。