想要得到正确的曝光量，就需要正确的快门与光圈的组合。快门快时，光圈就要大些；快门慢时，光圈就要小些。
快门优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。
光圈优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。拍摄的时候，用户应该结合实际环境把使曝光与快门两者调节平衡，相得益彰。
光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。

相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍 。
光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。
快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。举例说明，快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。因为快门快了，进光量可能减少，色彩偏淡，这就需要增加曝光来加强图片亮度。物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。

什么时候用光圈优先,什么时候是用快门优先.
1.光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。
在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。
在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。
转到“A”字母处就是光圈优先。不过对于素质不佳的镜头，光圈全开时相片成像质量会受到一定的影响，镜头在较小的光圈下通常成像质量较好。
2.与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门值来进行曝光，相机会根据这个快门值确定光圈大小。把相机转盘调到s处，或者在菜单设置曝光模式为s，即是快门优先功能。
快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。我去年国庆拍的烟花就是使用了快门优先.

根据上面来看静止的风景油菜花,张家界森林等可用光圈优先,对于海景可用快门优先拍局部,整体还是光圈优先,其实这些一般的景在光线充足用自动挡即可!!

　　照片的好坏与暴光量有关，也就是说应该通多少的光线使ccd能够得到清晰的图像。暴光量与通光时间(快门速度决定)，通光面积(光圈大小决定)有关。
　　
　　那么，为了得到正确的暴光量，就需要正确的快门与光圈的组合。快门快时，光圈就要大些；快门慢时，光圈就要小些。
　　
　　快门优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。
　　
　　光圈优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。
　　
　　手动模式是指你自己指定光圈的大小与快门的速度。
　　
　　光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。

　　

光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。
　　
　　这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。
　　
　　了解了光圈、快门以及景深这些基本概念之后，何时使用光圈有限还是快门优先就不难了。
　　
　　光圈优先就是手动定义光圈的大小，然后利用相机的测光获取相应的快门值。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。
　　
　　与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
　　
　　在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求。

为了清晰地拍摄运动中的人和跑动的动物的敏捷动作，快门速度必须很快。即便在光线足够明亮的地方，如果利用全自动模式进行拍摄，往往也容易导致抖动。况且，拍摄高速动作时，光线不一定足够明亮。具体需要多大的快门速度？光线亮度不足时该怎么办？下面就来详细介绍一下这方面的问题。
　　说到具体的速度，比如说拍路人的行走动作，要想拍摄到没有抖动且清晰的图像，快门速度最好设置在1/250秒左右。对于更快的动作，就必须设置成更高的速度。几乎所有的数码相机，最高的快门速度都在1/1000秒～1/2000秒上下，因此从理论上来说，基本上所有的机型都可能拍摄到肉眼捕捉不到的瞬间。
使用全自动拍摄模式如何提高快门速度
　　然而，利用全自动模式拍摄时，快门速度很少会达到最高速度。
　　那么，为了提高快门速度，应该怎么做呢？如果假设手中的数码相机是全自动设置的，无法手动设置快门速度，那么想拍清楚运动的照片就只有一个办法——那就是只能在光线明亮的场合拍摄。光线亮度需要达到什么程度呢？一年中有一半的时间如果超过下午三点，光线就显得太暗。当然，闪光灯自动闪光，或者抖动警示标记闪烁的情况则另当别论。
　　当拍摄对象距离较近时，有一种方法就是强制使用闪光灯。但问题在于拍摄对象正在逐渐远去时，闪光灯的光线就照射不到对象上。
　　要想拍摄距离较远的拍摄对象，如果光线稍有不足，那么用其他方法提高快门速度也是非常有效的。这就是提高ISO感光度。不过，需要特别注意的是，根据不同的机型，有的机型即使提高了ISO感光度，往往是快门速度不变，而是镜头光圈被缩小。
　　即便提高ISO感光度，光线仍显不足时，还有一招。这种方法就是通过曝光负向补偿提高快门速度，先拍得暗一些，然后通过电脑对亮度进行修正，就好象是利用电脑提高胶卷的感光度进行冲洗一样。
利用运动模式和手动曝光等功能
　　比起利用全自动模式左思右想地提高拍摄效果来，如果是可以使用运动模式、或使用快门速度优先AE的款式，就能够更加轻松地拍摄到敏捷的动作。
　　设置成运动模式后，曝光就会自动地向着提高快门速度的方向进行设置。比如，佳能“G5”，如果是普通的程序模式，光圈值和快门速度一般都分别在F6.7和1/260秒，但是如果设置运动模式，光圈值和快门速度就会分别变成F2.8和1/1000秒。
　　如果是具有手动曝光功能款式的数码相机，就能够通过快门速度优先和手动曝光设置，来指定自己需要的快门速度。如果将快门速度设置得太高，就会出现曝光不足的警告标志等，此时可通过提高ISO感光度，来利用高速快门进行适当的曝光。另外，即便是曝光不足，也一定需要高速快门时，最后也可以利用电脑进行修正。

一、视平线
猫狗等宠物相对人的身材显得矮多了，给人摄影的站立姿势拍出的效果显得宠物背部过于夸张，视觉效果压抑。应该尽可能保持镜头与拍摄主题在一个水平线上。这样拍出的效果会很生动且有美感。
二、反光眼（红眼）
一些照片拍出来后宠物的眼睛会变色，甚至严重影响整体效果。原因是相机的镜头离闪光灯太近，比如袖珍相机傻瓜相机等。宠物眼睛瞳孔比较大，闪光灯的光线会穿过瞳孔照在视网膜上，同时视网膜会按原光路反射回光线，这样就会拍到怪异的眼睛。要避免眼睛反光就尽量不用闪光灯，实在需要可以使用分体闪光灯或插在单反相机的热靴上，这样加大镜头与闪光灯的夹角可以避开反光。另外清晨和傍晚顺光拍摄时眼睛也会有反光，改变拍摄角度就可以避免。
三、掌握时机
宠物不象人，可以主动摆姿势。为拍到一个满意的镜头需要耐心等待。要了解宠物的动作规律，提前按快门，如果等姿势完美了再拍就会错过机会。
四、主动吸引
为让宠物能按你的创意摆姿势，有时不得不采取主动吸引的办法。如玩具可以吸引宠物的注意力，使眼睛睁的比较大。口哨声可以让他看镜头。
五、不可勉强
有的宠物胆子小或无定性，很难拍摄静态艺术照。象这样的宠物可以多拍摄些户外的运动照。
关于家庭拍摄环境，我们要注意：
一、温度
夏天因温度高，犬类总是张嘴吐舌头，拍出的效果单调。为避免吐舌可以开空调降温，但要注意冷热交替的过度，防止感冒。
二、拍摄距离
一般拍摄距离不宜过近，2米外使用中焦镜头最好。距离过近主题容易变形。
三、避免喧闹
定性不好的宠物拍摄时不容易保持姿势，如果人多混乱很难正常拍摄。要尽量在安静的房间拍摄。
四、光线选择
在夜间或采光不好的房间拍摄应选择合适的照明设备，除闪光灯外台灯、吊灯也可以用，但要注意白炽灯和日光灯的色温不同，在照片里的色彩呈现也不同。应避免同时使用，后期还应做颜色纠正。

在自然光(日光)下摄影，一般不需要辅助照明，因为自然光有足够的亮度。可是在有些倩况下则不然，如在强烈的日光下拍摄侧光或逆光的近景和特写人物活动，或在窗前拍摄在日光直射下的逆光人像，以及在室内自然光条件下拍摄较大的场景等，或因景物明暗反差过大，或因光线不匀，就需要补光。小型闪光灯既轻便，又容易控制光量，色温适宜，还可以多灯同闪，是比较理想的补充光源，如果运用得好，有助于弥补自然光的不足，改善照片质量。
　　实践证明，在自然光中加用闪光灯，既可控制反差，又能调整色温，有时还可当造型光使用。这种用混合光摄取的影像，也显得格外细腻、柔和，能产生较好的视觉效果。现在先来谈谈闪光与室外自然光的配合。这里说的室外自然光，包括直射日光和阴天的散射光。在直射日光下摄影，用闪光灯补充照明的目的，在于减弱景物的明暗反差，并使阴影部分的影纹层次充分显现出来。因此，只有当被摄体处于侧光或逆光状态时才需要加用闪光。在这种情况下，因为闪光灯是用作辅助照明的，所以曝光应以日光为准，对于闪光灯的照度必须加以控制，切勿喧宾夺主。
　　现以侧光摄影为例：在直射日光下拍摄侧光人物，曝光可以面部强光为准，其明暗反差，通过闪光灯补光，一般控制在1：3到1：4比较合适。如果使用自动闪光灯，要控制上述明暗反差的比例很简单，只要在选择闪光灯上的自动光圈级时，选用比相机上所用光圈大一级到一级半即可。倘若闪光灯上正好没有这个档次，还可通过调整相机上的光圈和快门速度的曝光组合来解决。如果使用手控闪光灯，则可采取调整闪光灯的功率装置，或闪光灯到被摄体的距离，或在灯上加纱等办法，来控制闪光灯的光量：这里有二点需要说明，如果你的照相机是焦点平面快门．就只能用慢速胶片，或者在镜头上加一个中性灰滤光片，因为焦点平面快门的闪光同步速度通常是1／60秒或1／125秒(目前比较高级的相机有1／250秒的)，如用快速胶片，在强烈的日光下就不适用了。
　　在直射日光下拍摄彩色片，如加用闪光，要注意日光色温的变化。特别是在日出后和日落前的一段时间拍摄人像，为了保持现场光的色调和气氛，一定要在闪光灯上加用降低色温的滤光片。在阴雨天的散射光下拍摄人物照片，常因拍摄对象受光平淡，反差很弱，而使照片基调灰平、沉闷。在这种情况下．可利用闪光作造型光，用闪光灯订出侧光和逆光等光线效果，以达到增加反差、丰富层次的目的。具体作法有两种：一种是，把闪光灯作主光，或置于被摄体的侧高处，打出侧光效果；或置于背侧高处，打出轮廓光的效果。曝光可以人物脸部自然光为准，把闪光灯的功率和距离调到比相机所用光圈多一级到一级半即可。不过这样作，需要一条较长的导线。另一种是，可以完全仿照双灯摄影的布光法，一只作主灯，一只作副灯，光位和光比可以根据需要而定。不同的是因曝光是以自然光为准，副灯的主要任务是引发主灯，所以在确定副灯的功率时，要比相机所用光圈少一级为好，以免破坏自然光的效果。

人眼并不能分辨物体的细节本身，而是通过分辨细节的边缘来判定其锐度，因此很多人将高锐度的照片误以为高分辨率的照片，其实这是人眼观察和分辨物体的特点带来的认识误区———数码照片属于高锐度、低分辨率影像，而传统胶卷则是高分辨率、低锐度影像，很多读者认为数码照片分辨率高，正是这种误区的具体体现。顺带提及的是，光学中锐度的英文是“acutance”而非大多数媒体所用的“sharpness”。 涉及照片锐度的主要包括镜头、胶卷（或者感光器）和个人技术等三大方面 。尤其注意以下问题：

1.三脚架 很多摄影技术文章都建议摄影者重视使用三脚架，没有一个要素对影像质量有这么大的影响。但如果使用三脚架，一定要使用高质量的三脚架，不要打“用便宜的三脚架替代高档三脚架”的如意算盘。性能价格比很高的三脚架，每条腿都可以独立打开，而且重量合理、使用方便。有了优质的三脚架，还要有与之相配的云台，不仅应该能够快速装卸，而且可以适用于各种拍摄题材。国外的摄影师往往选择有“三脚架中的卡迪拉克”之称的捷信三脚架，而云台则选择瑞士阿卡照相机工厂生产的球形云台，它不仅能快速装卸，而且质量极为可靠，其加工工艺十分精良，绝对物有所值。使用三脚架时，最好只升到必要的高度，除非万不得已，升起中柱都是最后的选择。另外在刮风的天气里，三脚架的高度越低越好，或者使用重物加固三脚架。 不要被灿烂的阳光所迷惑，必须牢记手持摄影的基本规则：快门速度使用镜头焦距的倒数———即使是心脏的每次跳动，血液在身体里的流动都会导致手震。大多数摄影者都不认为心跳会对成像质量产生什么影响，不过根据有关的测算，脉搏会导致大约0.2毫米的位移，因此快门速度至少不能低于1/10秒。假如您使用的是一只高质量的镜头，其分辨能力为100 lpm，如果使用1/250秒快门速度手持摄影，即使0.2毫米的位移，也会导致其分辨能力降至 78 1pm，损失大约22％的分辨能力；若是将快门速度进一步改为1/60秒，分辨率仅为30 1pm。因此，不要相信用60mm尼克尔微距镜头、以1 /60秒快门速度手持摄影能够拍摄出足以放大到10英寸以上的照片。记住：使用三脚架是保证成像锐度的必要条件。2.快门速度 三脚架不可能保证被摄主体不动，即使是拍摄山脉这样的风光题材，也不能忽视风吹叶动这样的问题，一旦这种移动与相机颤动以及其他因素叠加到一起，就会危及成像锐度。需要指出的是，如果您使用变焦镜头拍摄———比如一只70-200mm镜头，手动模式或快门先决模式下为70mm端时设定的最佳快门速度，如果快速变焦到200mm端时可能就忘记提高快门速度了，这时手震的影响急遽加大，会大大影响照片的锐度。
2.快门线 不要以为将相机装到三脚架上就一劳永逸了，要知道按快门的动作不论怎么轻盈，也能引发震动，使用快门线或自拍功能能够最大限度地减小机震问题。
4.对焦精度 有一个极为重要、却往往被忽视的问题：有些戴眼镜的摄影者会发现，戴不戴眼睛时的对焦精度相差很大。您用的是哪种对焦屏？有不少摄影者习惯于使用普通磨砂对焦屏，这种对焦屏适合于水平线较多的场合，但是对焦精度比裂像-微棱镜对焦屏差多了，如果你需要经常使用手动对焦，最好还是使用裂像-微棱镜对焦屏，以便摄影者的视觉可以在1－2秒内分辨出是否精确合焦。
5.使用最佳光圈 一只镜头各个光圈的分辨率相差很大，有时差一二级光圈，锐度就犹如天壤之别，不过事情并不总是这样，若是像f8和f11这样的 “最佳光圈”，其分辨率和锐度都十分接近。有时，用f16和f22这样的光圈拍摄，景深很大，给人感觉锐度很大，其实由于衍射问题的影响，分辨率反而会下降。
6.衍射 衍射是一种很怪异的光学现象，当光线通过光圈时，靠近光圈叶片边缘的光线会产生偏移—这就是衍射，而接近光轴的光线则笔直地会聚到焦点上。如果光圈很小，那么衍射现象会变得十分严重。通常，便宜的镜头和光学设计做得较差，衍射问题就更为明显了。很多镜头在f22到f32时，分辨率比 f16会下降很多。
7.镜头 买你能买得起的最贵的镜头！这已经是老生常谈了，但很多摄影者仍然做不到这一点。不过目前，很多镜头生产厂商借助超级计算机已经推导出了先进的光学公式，获得了极佳的光学设计，而且这些镜头的成像锐度非常高，却便宜得唾手可得，无论是光学结构、耐用性和可靠性都非常出色。相比之下，一只昂贵的专业镜头并不仅仅是大光圈这一点，如果你用慢速胶卷或使用低感光度设置拍摄，或者遇到其他极端的环境，才能体会出专业镜头在成像锐度上的优势。

拍出完美人像摄影作品的关键之处在于了解如何指导模特摆放姿势。这篇教程中我们会告诉大家一些指导模特摆放姿势的小技巧，运用这些技巧可以拍出好的人像照片。
步骤1：基本姿势
对任何一幅成功的人像摄影作品来说，最关键的一点就是模特的姿势和表情。摄影师的工作就是让模特理解在作品中需要传递一种什么样的信息。很多时候我们会看到一些姿势和光线都很好的照片，但是模特的脸上却传递出错误的信息，这会完全毁掉一幅作品。


姿势的另一个重要作用在于，它可以在画面中创造出富有动感的线条和元素。知道如何让模特表现出这些东西是非常重要的。模特不会知道需要摆出什么样的姿势、如何摆放双手或者需要做什么样的表情——这都是摄影师的工作。这篇教程会介绍一些获得完美姿势的非常有用的小技巧。
步骤2：脚的摆放
对任何一幅人像摄影作品来说，双脚都是第一位的。模特站立的姿势会决定他们在拍摄过程中是否舒适，以及他们的姿势是否自然。让模特僵硬地站在相机前是不会拍出好照片的。

很多时候，后脚应该和照相机成90度夹角指向一侧，同时前脚则指向照相机方向。这样的姿势会使模特略微倾斜身体，从而显得更瘦一些，这是一种很好的站姿。双脚平行站在相机前的姿势显得生硬且粗鲁，大多数情况下这种姿势不受欢迎。
步骤3：注意腿和臀部
人们常说：“如果可以把腿弯起来，就把它弯起来吧。”试着放松一条腿，看看膝盖和踝关节自然弯曲所展现出来的效果。当模特把身体重心放在前腿上时，臀部会自然的向后翘起。有些人喜欢这种风格的照片，但大多数人会把重心放在后一条腿上，这样可以把臀部收起来。
步骤4：注意双手
双手可能是最难处理的部分。双手可以用来展现模特的风采以及给姿势增添活力。这就是说，摄影师必须确保他们不会在照片中过于显眼。记住，必须始终令观赏者的注意力集中在模特的脸上，所以要确保双手不会过多地暴露在主光下，因为这样会干扰到观众注意模特的眼睛。


如果不知道如何摆放双手，那就不要拍到他们。和肩膀一样，从侧面拍摄双手的效果要好于从正前或正后方，这样会显得双手更纤细而且也不会过于醒目。如果双手放在腰部以上，可以端起胳膊，因为这样看起来更优雅。
如果双手在腰部以下，可以让他们自然地放松。同样，也可以把手插在口袋里但是记得一定要把大拇指露出来，而不能把整只手都插进去。也不要把双手紧握成拳头，那样看起来充满敌意。
步骤5：身体的摆放
大家都知道可怕的嫌疑犯照片是什么样的。正对着镜头，肩膀挺直，无精打采。如果模特正对着镜头，肩膀会是身体上最宽的部位，这会使模特看起来不成比例，就像平行站立的双脚一样，显得充满敌意。

处理这种问题的方法是让模特稍微侧过身，侧身会使肩膀看起来不那么突出，也会使模特看起来更苗条。让模特把重心放在后腿上，后肩就会自然下沉，使模特看起来更自然。同时，必须避免模特伛肩或有其他不良姿势。
步骤6：头部
一路向上，现在我们来关注头部和脸部。如果让模特摆出一副表情，然后再去摆放双脚、腿、臀部和身体，她还能保持开始时的表情么？所以头部和脸部要留在最后。
一些摄影师喜欢从眼平位置拍摄——这在大多数时候都有效——但如果你希望拍些不同的和巧妙的照片，试试从高于或低于双眼的位置拍摄。可以让模特向上看、向下看或看向镜头。另一个选择是让他们着远方。

当模特放松时，头部会自然地侧向一边。所以如果想让模特看起来更自然，试着让模特倾斜一点头部。微微抬头，会使鼻子显得更短并且伸展脖子和抚平双下巴。微微低头会表现的比较亲密，但只有在模特鼻子比较小巧时有效，所以不能用在任何一位模特身上。
和肩膀的处理方式一样，让头部轻微的转过一点，保持3/4位置，这样会使脸部和下颚的曲线看起来更苗条。如果模特本身脸部就比较瘦，这样做会使他们的脸更瘦更长，看起来可能会有一点病态效果。
步骤7：双眼
双眼是一幅人像摄影作品中最有力的部分。双眼会成功地塑造或毁掉一幅作品的整体感觉。让模特收起下巴可以使双眼看起来更大一些，从而充满吸引力。当然这也需要模特的嘴巴和眉毛同样有魅力。


模特整个面部表情需要保持一致才会使照片的感觉变得莫名其妙。可以让模特不看镜头，但别忘了这样也很难捕捉到双眼的神态。人们说眼睛是心灵的窗户——如果你能掌握双眼，你的照片就会更加经常。
步骤8：一些灵活的小技巧
这里是另外一些小技巧，可以帮助你使模特表现得最好：
1.如果模特是秃顶，采用仰拍角度，少拍一些头发，也不要给头发打光。
2.如果模特鼻子较大，让他们直视镜头并仰拍，这样鼻子就不会过于显眼。
3.如果模特耳朵较大，让他们转过头去只露出侧脸，使用柔光使另一只耳朵位于阴影区，就不会引起注意。
4.如果模特皱纹比较多，用光直射使皱纹不会产生阴影，从而隐藏皱纹。
5.正如前面提到的，如果模特有双下巴，让他们微微抬头伸展脖子的部位。同时也可以从模特上方打光，在下巴下面制造出阴影来遮挡双下巴。

6.如果模特脸比较圆或胖，让他们向左或右侧转过脸去，只保持3/4侧面。同时运用布光技巧利用阴影来掩盖脸部。
7.另一个使模特看起来更苗条的技巧是在胳膊和身体之间保持一些空隙。
结论
现在已经讲完了这些基本但非常重要的如何让模特摆放姿势的技巧，出去试试吧，看看能不能良好的运用它们拍摄照片。牢记平行站立正对相机是充满敌意的表现，大部分时候这些照片不受欢迎。
同样，自然的姿势比僵硬的姿势更好，所以试着让模特感到舒适和不紧张。让模特坐在椅子上而不是一直站在那里。最后但同样重要的是，不要倒数，因为这会让模特装出虚假的笑容和表情。不要拍出那种无聊的、做作的且不自然的照片。

我对摄影的意识源于很早的时候。童年时，我喜欢翻看妈妈用她的柯达126盒式
傻瓜相机拍的照片。她是个画家，拍当地村庄的一些风景，然后为朋友们作画。但她的技巧受限于明亮的或阴沉的背景。


所以我最初对摄影的认识是它是一种记录用的工具，而非艺术性的。约13岁那
年，我迷上了音乐，这时候我发现了一种合适的相机，能够让我拍摄到我最喜欢的流行音乐明星的照片，那时候是戴维·博韦，不是在电视上看的！

1977年我买了第一份杂志《实用摄影》，开始对摄影感兴趣了。我的第一份工作就是周六的时候到当时的相机专卖店Dixons（那时候是相机零售商，卖暗房设备等一切摄影爱好者们用的器材）去干活。之后转到谢菲尔德合作社工作，把那里的摄影部门变成了摄影发烧友的聚会场所。我们买进了形形色色、奇奇怪怪的各种利器！

后来我到了杰索普斯公司，在他们的谢菲尔德分部工作了8年之久。经常有人排
着队等我，因为想从我这里学点东西。


在这期间，我积累了自己用过的一大堆设备。我一度拥有大多数牌子的中画幅相机。我最喜欢的就是玛米亚RB67。有好几年时间，我还拥有过一架仙娜沃尔夫和一架MPP5×4。我有过的35毫米相机有宾得、奥林巴斯、康泰克斯和尼康等品牌。

我家里有个房间永久性地改装成了暗室，里面有MPP54和LPL67放大机，还有一些大家伙，比如Ademco的干装裱热压机、柯达光纤上光机。我是个狂热之徒，从暗房到滤光镜技巧，无一不想去尝试。

因为我对实验的渴望，我觉得在零售行业干还不足以养活自己和自己的昂贵的兴趣爱好，于是我开始向杂志投稿，但一开始回应很少。
我的第一次成功是在《谢菲尔德明星月历》上发表了一张照片。之后我的一幅照片在英国业余摄影者协会的杂志上刊出了，这是一个由戴维·基派特里克主持的俱乐部。稿费是价值25英镑的书籍！


然后我意识到可以在我的照片旁边附一些拍摄诀窍，而从这时候开始，我的生
活就改变了。

从一个没有文凭的业余快照手（除了木工有个0级证书）起家，我后来很快在《实用摄影》杂志谋到了一份技术作者的工作，一年后成为技术编辑。然后我到《购买相机》杂志做了编辑。我还推出了英国第一家数码摄影杂志《数码Photo FX》。我为很多报纸杂志供稿，出版了一部录像和几本书……而我仅有英语中等教育证书。

5年前我推出了《e摄影杂志》，之后这个杂志不断壮大。如今的我用于工作的时间太多，用于摄影的时间太少。但是我喜欢《e摄影杂志》和它的会员们。我们有个非常优秀的团体，我很享受我们的活动。尽管偶尔有那么一两个人还会搞砸我们的聚会，但是总体来讲，还是有很大反响的。

当我拍照时，通常就是周末了，我喜欢在德比郡的老地方一带搜罗，拍摄风景和花卉，或者到一些国家名胜区去拍摄那里的有鲜明风格特点的屋子和花园。

想要得到正确的曝光量，就需要正确的快门与光圈的组合。快门快时，光圈就要大些；快门慢时，光圈就要小些。
快门优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。
光圈优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。拍摄的时候，用户应该结合实际环境把使曝光与快门两者调节平衡，相得益彰。
光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。
相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍 。
光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。
快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。举例说明，快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。因为快门快了，进光量可能减少，色彩偏淡，这就需要增加曝光来加强图片亮度。物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
什么时候用光圈优先,什么时候是用快门优先.
1.光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。
在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。
在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。
转到“A”字母处就是光圈优先。不过对于素质不佳的镜头，光圈全开时相片成像质量会受到一定的影响，镜头在较小的光圈下通常成像质量较好。
2.与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门值来进行曝光，相机会根据这个快门值确定光圈大小。把相机转盘调到s处，或者在菜单设置曝光模式为s，即是快门优先功能。

快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。我去年国庆拍的烟花就是使用了快门优先.

根据上面来看静止的风景油菜花,张家界森林等可用光圈优先,对于海景可用快门优先拍局部,整体还是光圈优先,其实这些一般的景在光线充足用自动挡即可!!

　　照片的好坏与暴光量有关，也就是说应该通多少的光线使ccd能够得到清晰的图像。暴光量与通光时间(快门速度决定)，通光面积(光圈大小决定)有关。
　　
　　那么，为了得到正确的暴光量，就需要正确的快门与光圈的组合。快门快时，光圈就要大些；快门慢时，光圈就要小些。
　　
　　快门优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。
　　
　　光圈优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。
　　
　　手动模式是指你自己指定光圈的大小与快门的速度。
　　
　　光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。

　　光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。
　　
　　这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。
　　
　　了解了光圈、快门以及景深这些基本概念之后，何时使用光圈有限还是快门优先就不难了。
　　
　　光圈优先就是手动定义光圈的大小，然后利用相机的测光获取相应的快门值。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。
　　
　　与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
　　
　　在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求。

一般拍水景时，不能曝光不足。因为自然界的水源常常受到天空的映衬，有强烈的反光，宛如一个巨大的发光体一般。拍摄时如仅依靠相机的测光指示来处理曝光量，常常会出现曝光不足，这是因为天空与一般景物的亮度相差非常大。拍摄具有天空反光的水景时，至少需按照相机测光指示再加2挡左右的曝光量。

拍摄波光舟影的画面要讲究用光，根据画面中的明暗关系来突出被摄对象的主体。
为使拍摄的水景有特殊效果。一种方法是采用高速快门，比如1/1000秒以上来凝结运动的水，如海浪等。取景合适、曝光得当的话，可能获得喷珠溅玉般的效果，我们在一些表现海浪的摄影作品中常可以看到类似手法。
另一种方法是借助慢速快门获得画面中流水虚幻迷茫的效果。这种方法拍摄的照片艺术特点非常鲜明，流水常呈现出宛如云霞的缥缈感。附图拍摄于江西某村口，这个地方实际上并不十分出色，但通过慢速快门的作用，小溪的流水有了新的魅力，使原来很平常的一幅山村小景变得富有趣味。
必须指出的是，要反映出流水的运动感，需要根据流水的速度缓急来选择快门速度，水流的速度快，所选快门速度宜高，水流速度慢，选择的快门速度就应低一些。在选择低速快门时，最好使用三脚架来稳住相机，以免晃动相机影响画面的清晰度。
如果有长焦镜头，还可利用其压缩空间的特性来拍摄水的波纹，当波浪经长焦镜头压缩后，会呈现出非常有韵律的线条，妙不可言。

摄影构图可以很简练，完全去除多余的元素，很多人偏爱简练的影像和简洁的构图法则，纯净的背景或者图案化的背景能给整张照片带来整体的形式美感和秩序感。比起那些纯色的背景，接近图案效果的重复出现的视觉元素更能吸引我们的视线，有时候我们甚至会面对某些图案产生错觉和眩晕感，那些考验我们观察力的视觉智力题里就常常出现各种各样的迷人图案。但是，就一张照片而言，单纯的重复图案并不能使观者满足，我们应该寻找那些意外的视觉元素来打破重复的图案。人为的图案一般都是由相似的图形或者颜色不断重复组成，画面中包含这样的图案就非常有必要用某些元素去打破它，这样做会带给我们的视觉更丰富的变化，因为我们总是对意外的事件充满好奇和惊喜。而自然界的图案往往具有一种浑然天成的美感，完全可以成为独立成章的摄影主题。
　　泰姬陵



　　这张照片拍摄于印度的世界文化遗产泰姬陵。从泰姬陵二层的平台向下望去，图案精美而华丽，颇具伊斯兰风格的瓷砖地面上，一位身着黄色纱丽的印度妇女迎着烈日低头走过。 泰姬陵是印度的象征和地标物，每个游客都会在这里拍照，而我试图寻找一些区别于明信片上的那些经典照片的角度来展现这个古迹带给人们的美感。我发现除了洁白的大理石建筑，就在脚下的这一片充满特色的地面也非常具有形式的美感。
　　这是一幅简单而又意味深长的照片，充满形式感和立体感的瓷砖地面充满了整个画面，使整个画面具有一种图案化的装饰效果，稍稍倾斜的俯视角度保留了一点透视效果。在构图的时候，我遵循了井字形构图的法则，等这名妇女走到画面左上角的时候按下了快门。这名身着纱丽的印度妇女和她拖长的身影在看似简单重复的画面中起到了突变的作用，打破了平衡和呆板的平面效果，使观者的眼光一下子被吸引到变异的视觉元素上。