入门玩家进级攻略,三招搞定微距摄影
第一招：使用增距镜
其实所有使用增距镜的朋友都知道，接驳了增距镜以后，相机能把远处的东西放得更大，同样的，在进行微距拍摄的时候，由于使用增距镜时，最近相机对焦距离不会改变，所以也能让拍摄的物体比原来更大。不过这招的使用，有一个限制和两个缺点。
限制：
就是只能用在微距能力不强的相机上，或者是用在相机的长焦端。因为微距能力过于强劲的DC，微距往往在广角段，距离往往达到1～2cm，接驳了增距镜以后，再拍微距，有可能无法对焦。对于单反相机来说，由于对焦距离原本就比较大，所以不需要在乎这个问题。
缺点：
1、增距镜使用以后，镜头的光圈会变小，虽然相机上显示的光圈数值不会改变，根据相机内测光的结果拍照，也没有问题。但实际上，光圈的真正数值，应该是显示的光圈数值乘以增距镜的倍数：比如，一只镜头在接驳了2×增距镜以后，当使用光圈为F2.8的时候，实际的光圈数值是2.8×2=5.6。这个时候，虽然按照测光结果，仍然能拍摄，但由于实际光圈变小，焦距变长，这个时候，快门速度会变慢到手持的时候，可能因为轻微的晃动而模糊的程度，所以，最好使用三脚架来保证图片的清晰。
2、增距镜往往不轻，有点重量的哦。所以接在相机上的时候，容易头重脚轻，即使放在三脚架上也不能绝对保证平稳，按快门的时候，产生的震动，也会造成拍摄的失败，最好是使用自拍，或者用快门线进行拍摄。把震动减到最低。
第二招：使用近摄镜
近摄镜，其实就是凸透镜。有三片一组的，也有单片的。有+1、+2、+3、+4等几种规格，数值越大的，放大倍率越大。可以单片使用，也可以多片叠加使用，非常灵活。
优点：投资不大，一般就200～300元，可以买三片一组的了。机动灵活，镜片毕竟不像增距镜那么占体积。几片任意组合，灵活度高。使用近摄镜的时候，光圈不会像使用增距镜时一样减小，所以可以比增距镜更为大胆的使用。部分广角附加镜的最后一片镜片是可以卸下来的，作为近摄镜使用，所以有广角镜和准保买广角镜的朋友注意了哦，你买的东西，是否还附带了这样一个有用的功能，呵呵。
缺点：这种方法由于近摄镜改变了镜头的光学结构，因此成像质量会有一定程度的下降。不过解决方案还是有的。首先，要装滤镜，肯定要买转接环，转接环一般都有较大口径和较小口径的两种选择。这个时候，还是用较大口径的。而如果是镜头前边有滤镜螺纹，可以直接接滤镜的那类DC或者单反，则最好买大一号的转接环，使用大一号的近摄镜。口径大的滤镜，可以让DC利用该滤镜的中心部分成像，避开边角成像质量差的部分，获得比较好的成像。其次，在使用近摄镜的时候，最好使用相机的长焦端，这样做同样是充分利用中间部分的成像。第三，适当收缩光圈，光圈小，利用镜头边缘部分就少，可以近一步提高成像质量。几招联合，成像质量下降并不会太明显。

第三招：倒接镜头
这个方法，很多人都说过了，就是把单反的镜头——一般是使用50mm标头，通过双阳头，倒接在DC或者是单反机的前边。这种方法，放大倍率最大，成像质量最好。但双阳头相对难找，操作不便，机动性差，同样有头重脚轻的问题，而过大的放大倍率一般来说使用较少，所以，也许这是最精彩的拍摄方法，但却不是最实用的。

运动物体拍摄秘籍共享
运动物体拍摄秘籍要共享阿莫西林常常碰到有些朋友遇到动体就手足无措，不知如何是好，更不用说进行独到构思和艺术表现了。不过再仔细想想也情有可原，拍摄动体自有一定的规律，假若对此一无所知，自然不能得心应手。拍摄动体一般有两种，一种是“凝固”动体，一种是“虚糊”动体。面对动体究竟如何处理，在客观情况许可的前提下，还得看拍摄者的意愿和宗旨，这恐怕也算是“意在笔先"吧。　
　　然而，拍摄动体最常用的是“凝固”法。平时，对于动体我们是司空见惯的，海陆空都有。人、动物、自然物和人造物都可成为动体。可是在特定场合中的动体，特别是快速动体，有时往往难于看清其“真面目”，如果用摄影手段使动体在高峰时一下子“定格”，我们便能端详其细部，了解其来龙去脉，感悟其精神力量，欣赏其动势美态。比如，凌空腾飞的威武雄姿，互不相让的勇猛格斗，飞流直下的汹涌瀑布，奔腾向前的飞驰摩托，若清晰地留在摄影画面上，难道不令人惊心动魄、为之动容吗？
　　拍摄“凝固”性的动体照片的关键，是采用高速快门速度。一般来说，1/500秒快门速度已足以能对付大多数动体，有时1/250秒也行，但对于极快速的动体，如下坡滑行，那就不得不用更快的快门速度。当然，一般情况下使用1/2000的速度基本可以凝固拍摄中可以遇到的99％的场面啦。对于dc拍摄动体最好是带快门优先挡的（也称快门先决式）。其次，拍摄动体经常要远距离进行，因而少不了用远摄镜头。但这种镜头使用时易于抖动，所以需稳稳握住，有必要尽可能的使用三脚架固定好。大变焦镜头的远摄端的孔径比较小，可以考虑高一点ISO的档位（当然啦，DSLR在这个场合会有相当的优势的），这样才能用上足够快的快门速度。远摄镜头因焦距长而景深小，这既是优点又是缺点。一方面，景深小聚焦要绝对精确，否则动体会模糊不清；另一方面，用得好可使背景虚化，突出清晰的动体。　
　　当然，到底多高的快门时间才是合适的，这个问题要看实际情况来分析。
　　具体来说，“凝固”动体的快门速度取决于三个因素：动体的动速、动体的动向和动体与相机的距离。 一般的规律是，动体的动速愈高，所需的快门速度愈快（动体的动向和与相机的距离不变）；动体与相机的距离愈近，所需的快门速度愈快（动体的动速和动向不变）；动体的横向运动与斜向运动、竖向运动相比，所需的快门速度前者最快，中者次之，后者更次（动体的动速和与相机的距离不变）。 　　
掌握了这一规律，不仅能根据三个因素的具体情况，选用适当的快门速度，而且还可增强应变能力。举例说，你想拍摄一个动体的“凝固，，影像，而可以采用的快门速度由于种种原因又达不到所要求的那样高，这时你可变换一下拍摄位置，或是迅速后退，拉大拍摄距离，或是调头换一个角度，变横向为斜向、竖向，从而容许把快门速度减慢。此外，利用某些动体在运动过程中出现的短暂停顿，比如跳高到达顶点的一瞬，快门速度也不必很高。　
　　具体非要量化描述的话，我给出一个经验算法：　　
动体-快门速度慢步行走；手势-1／500秒快步行走；时速为16～24公里的车辆-1／1000秒体育运动、跑步，时速为32～64公里的车辆-1／2000秒奔跑的动物、飞鸟，时速约为105公里的车辆-1／4000秒如果动体的运行和镜头成45度斜线方向，快门速度按上面所列的减半。如果动体和镜头成垂直方向运行，用上面所列速度的1／4就够了。同样，如果影像缩小，可以相应地减低快门速度。例如：将距离增加一倍（或者使用缩短一半焦距的镜头），影像的大小就会减半，所需快门速度也就减少一倍。拍摄动体也可用“虚糊”法。把动体拍成虚糊影像的目的在于强调运动的速度和力量，夸张动态的猛烈性和激越性，渲染一种紧张气氛。 虚糊动体的基本手段是借助慢速快门速度。
　　就快门而言，快门速度愈慢，动体就虚糊得愈厉害。如果选用的快门速度介于充分“凝固”影像和完全“虚糊”影像之间，那摄取的影像可能很有趣，即动体动得慢的部分是清晰的，动得快的部分是模糊的。此外，虚糊某一动体至少得采用何种快门速度，虚糊的程度如何，这与动体的动速、动向和与相机的距离密切相关，就是说，动速高、动向与相机的视向构成的角度大、距离近，虚糊动体的程度就愈高。倘若在慢速快门曝光的过程中再故意晃动相机，势必造成“天旋地转”，全景模糊，产生十分强烈的动态效果。如这幅照片，由于在1/8秒的曝光期间旋转相机，结果形成迅猛的“旋风”式动感，使比赛的激烈气氛和参赛者的拼搏精神跃于画面。　
　　为使拍摄虚糊动体可用上慢速快门速度，所以很必要使用低iso设置，要是光线比较亮，有时还需加用中灰滤光片，以减少进人相机的光量。　　还有一种处理动体的方法是追随拍摄，最终可取得动体基本清晰、背景虚化的影像，产生间接动感效应。所谓追随拍摄，就是摄影者手持相机，以与动体同等的速度紧跟动体行进，在恰到好处时就转身拍摄，这样，动体虽然被留住了动态，但背景却因相机的移动可能出现众多的动线，从而给人一种动体在“动”的感觉。不过要注意的是，追随拍摄中的快门速度不宜太快，不然会把背景给“凝注”，丧失应有的效果。通常，快门速度以不高于1/60秒为宜，除非追摄特别快速的动体，那就另作别论了。　
　　追随摄影主要用于表现动体的"动态"和"速度"有下面几种追随法:
　　·平行追随。相机与动体的行进方向成90°。拍摄时，相机平行追随动体。
　　·纵向追随。当动体纵向运动时，相机随之纵向追随.如小孩向上荡秋千，相机向上转动。
·弧形追随。当动体弧形运动时，相机随动体运动，弧形追随。
　　·圆形追随。当动体圆形转动时，相机圆形追随。
　　·斜向追随。当动体由高处下降时，相机可斜向追随。
·变焦追随。拍摄者在面对动体在镜头轴向移动时利用变焦镜头在变焦中追随拍摄。这时动体的四周会出现放射线条，动感很强。　
　　拍摄的要领是：当把动体对焦清楚后,随动体向前移动的方向，从远向近拉镜头,即从短焦距往长焦距拉动。如动体向后移动时,也可从近向远拉镜头,也即从长焦往短焦拉.变焦追随时,用左手拉动焦距,右手按动快门，在拉动焦距中按快门.背景要选择有景物的地方，这样才能在变焦时，出现迸发式的线条。拍摄时，因动体迎面而来，所以要特别注意安全问题。拍摄前要选择安全拍摄点，以免被动体撞伤。 另外，拍摄时的背景选择其实十分重要，许多朋友在抓拍的时候只关注了主体，忽略了背景的选择最终拍摄失败。追随法拍摄的时候要避免清一色的背景。背景的明暗反差应错杂一点，色彩斑烂的背景更好，为的是这在追摄中可造成漂亮的线条感，若拍彩色则更加绚丽多彩。

宠物摄影拍摄的基本要领
一、视平线
猫狗等宠物相对人的身材显得矮多了，给人摄影的站立姿势拍出的效果显得宠物背部过于夸张，视觉效果压抑。应该尽可能保持镜头与拍摄主题在一个水平线上。这样拍出的效果会很生动且有美感。
二、反光眼（红眼）
一些照片拍出来后宠物的眼睛会变色，甚至严重影响整体效果。原因是相机的镜头离闪光灯太近，比如袖珍相机傻瓜相机等。宠物眼睛瞳孔比较大，闪光灯的光线会穿过瞳孔照在视网膜上，同时视网膜会按原光路反射回光线，这样就会拍到怪异的眼睛。要避免眼睛反光就尽量不用闪光灯，实在需要可以使用分体闪光灯或插在单反相机的热靴上，这样加大镜头与闪光灯的夹角可以避开反光。另外清晨和傍晚顺光拍摄时眼睛也会有反光，改变拍摄角度就可以避免。
三、掌握时机
宠物不象人，可以主动摆姿势。为拍到一个满意的镜头需要耐心等待。要了解宠物的动作规律，提前按快门，如果等姿势完美了再拍就会错过机会。
四、主动吸引
为让宠物能按你的创意摆姿势，有时不得不采取主动吸引的办法。如玩具可以吸引宠物的注意力，使眼睛睁的比较大。口哨声可以让他看镜头。
五、不可勉强
有的宠物胆子小或无定性，很难拍摄静态艺术照。象这样的宠物可以多拍摄些户外的运动照。
关于家庭拍摄环境，我们要注意：
一、温度
夏天因温度高，犬类总是张嘴吐舌头，拍出的效果单调。为避免吐舌可以开空调降温，但要注意冷热交替的过度，防止感冒。
二、拍摄距离
一般拍摄距离不宜过近，2米外使用中焦镜头最好。距离过近主题容易变形。
三、避免喧闹
定性不好的宠物拍摄时不容易保持姿势，如果人多混乱很难正常拍摄。要尽量在安静的房间拍摄。
四、光线选择
在夜间或采光不好的房间拍摄应选择合适的照明设备，除闪光灯外台灯、吊灯也可以用，但要注意白炽灯和日光灯的色温不同，在照片里的色彩呈现也不同。应避免同时使用，后期还应做颜色纠正。

数码与胶片摄影中最重要的滤镜之一就是中灰渐变滤镜。它主要用来平顺刺眼或明暗反差强烈的光线——通过增加暗部细节和保持天空的色彩（否则就太亮或者完全变白了）。注意这种滤镜不是每天都需要使用的，比如拍摄正常的室外风景也用的话，将会使天空变得难看。中灰渐变滤镜只在一些极端情况下使用，比如拍摄日落。正常的高反差情况不需要它。


第一张没用GND滤镜，第二张使用了GND
多少年来，中灰渐变滤镜一直是专业人士们的秘密武器。它通常用来控制照片中局部过亮的光线。因此，它是非常重要的，甚至到了如今的数码时代，我也不会出门时不带一片中灰渐变镜和一片偏振镜。
相对于HDR而言，HDR的效果看上去是比较糟糕的，用中灰渐变镜吧，这种办法更简单，效果也更好，并且立马能在你相机里形成结果——事实上你可以通过旋转中灰渐变镜而在取景器中观察到不同的效果。
中灰渐变镜的上端有点灰色，下端是清晰的，类似你汽车的挡风玻璃的样子。它工作的原理就是通过旋转它，使其灰色部分覆盖你想变暗的部分。当然，中灰渐变镜同样也能将照片中的局部明亮化。
中灰渐变镜能在任何相机上使用，甚至卡片机。下面这有一张我用佳能SD880拍摄的照片，第一张没有用GND滤镜，第二则则用了Tiffen 0.6 ND grad滤镜 。

GND有N多种类，其种类之多以致于能把人吓跑。虽然我只使用一种GND，但是我会介绍一些各种GND滤镜先。



第一张没用GND滤镜，第二张使用了GND滤镜，你可以发现亮部的天空多了些细节，暗部的树也多了些细节。
1、镀膜
大多数GND滤镜并没有镀膜。有镀膜的GND滤镜，比如最新的Tiffens款的都不错，能减少不少的反光。多层镀镀膜的滤镜通常比较精细，需要细纤维布进行清洁。
2、规格
GND滤镜有两种规格：一种是平的、矩形的；另外一种是像偏振镜似的圆形旋转式的。
有些人喜欢第一种平的、矩形的GND滤镜，因为他们喜欢将其上下移动，而我讨厌这样干，因为当我把它对齐时，光线往往改变了。更糟糕的是，当你使用笨拙的组合系统时，会有大量的反光产生——我就碰到过这种情况。
我一般使用圆形的GND滤镜，就像使用偏振镜一样方便。当然你不能像上面那种GND滤镜那样上下移动了，事实上你不需要那样做。因为这种滤镜是平滑地从清晰过过渡到灰色，它们实际的垂直位置也就显得不是那么重要了。实际上通过旋转能很好的控制你想要的角度。

3、密度
GND滤镜的清晰部分永远是清晰的，但是其灰色部分会有不同的暗度变化，即不同的密度。这种密度通常用档位来表示，或者，用对数来表示，下表即是：
对数指标 档位 使用范围
0.3 1 比较弱的滤镜，极少可见
0.6 2 任何使用滤镜的情况
0.9 3 相当极端的情况
1.2 4 极少
1.5 5 罕见
我使用二档（ND 0.6) 的GND滤镜，我好象也有三档的，但是我从来没用过。
过渡：
过渡有几种方式或者种类：
硬边过渡：在光线与暗部之间的过渡比较锐利；

软边过渡：在光线与暗部之间的过度比较渐变，我使用这种过渡方式；

反转过渡：从光线到暗部过渡比较锐，然后平滑地过渡到少量的暗部。这种过渡方式通常用于日落拍摄，即你需要清晰的前景，背后是地平线上的深黑，以及天空上部少量的黑暗。

曲线过渡：拍摄山脉的时候用比较好，比较适合那种风景曲线。
色彩

你可能想当然认为中性灰就足矣，但是不是这样的。你可以买任何你想要的色彩。
Tobacco(烟草)GND滤镜在旅行摄影中相当流行。它们能把一切东西变成橙棕色。以为我在胡说吗？看看各种旅游胜地的广告，有一半的时间它们的天空是棕褐色的。
GND滤镜的色彩有蓝色的、珊瑚色的，太多太多色彩了。每一种都是下部透明清晰的，上部则是一种色彩。日落时分的滤镜是下部橙色，上部是深橙色。
我一般带什么样的GND滤镜？
我只带一种中性灰的两档（ND 0.6）的GND滤镜，圆形旋转式的那种。这种滤镜能在我使用的所用镜头上，比如，单膜的Tiffen 77mm ND 0.6 Grad或者多层镀膜的Tiffen 77mm ND 0.6 Grad。
不像一般的滤镜的情况，不同品牌的GND滤镜情况大相径庭。有些是玻璃的，大多数是塑料的！所谓塑料，其实厂家们就称它们为“树脂”。我先谈点他们的区别或者评判的标准，然后按不同品牌给它们排个名。
评判GND滤镜优劣的标准
第一，玻璃的还是塑料的？
世界上有一半的GND滤镜是玻璃的，另外一半则是塑料的。注意塑料的那种，我常常设想它们容易受到损害。塑料的GND滤镜经常不是很平，注意：你买的时候要用一只眼仔细观察下。没有镀膜的GND滤镜比较粗糙，容易清洁。你可以用维纤维布或者实验室的酒精，如果你在外地没有这些玩意，汽车旅馆的肥皂加水也是可以清洁的。
第二，中性度
事实上，很多所谓的中性GND滤镜并非中性的。
一些品牌，比如Cokin，每个产品都有区别；另外一些牌子，比如Tiffen，都是中性的。
很多牌子像加了层洋红，其他的牌子则有其他的各种色彩。不需要直接观察滤镜去看这些色偏现象，只须看你的LCD屏或胶片就能看出来。或许你喜欢这种色偏，或许也不喜欢，但最好在拍重要对象前试验下。

什么时候使用和不使用GND滤镜？
中灰渐变镜通常在极端或不好光线条件下使用。它的作用就是当光线有着强烈的明暗反差时看起来比较自然。我们的眼睛自然地有这个作用，但相机没有这作用，所以需要中灰渐变镜。
除非你不得不用它，否则不要用它。不要使用它去压暗白天的天空，除非你故意想制造个昏暗的天空。最经常用到它的情况是：压暗一个特别亮的天空，或者在日落时分想让前景亮一点时候，或者，在拍风光时其底部在很深的阴影下而同时顶部在太阳光下（如果阴影是开放式的，也可以不用GND滤镜）。GND滤镜也在室内使用，使拍摄对象明亮而使窗户压暗。
在明暗之间线是直线的时候，GND滤镜的效果最好，如果二者之间是曲线或弯弯曲曲的时候，效果不是很好。如果你拍摄一个山脉在右边，地平线在左边，你需要稍微顺时针旋转下GND镜，即使这样，也可能将山脉比较想要的效果压暗多一点点。
使用GND滤镜去拍一系列的小山峰是比较困难的。那样的效果将会将石头上的顶部压暗，还有天空也压暗了。所以，这种情况下就像上面这张照片一样，把GND滤镜取下来，不要用它。
如何在数码相机上使用GND滤镜？
就是把GND滤镜加在镜头上，然后直接从取景器里取景，调整滤镜直到觉得效果不错时为止。需要旋转GND滤镜来使其与拍摄的场景符合。

冰清玉洁的是冬天的最主要特征。冰雪摄影也是摄影爱好者的一个好题材。寒冬腊月，当大雪纷飞，冰雪覆盖大地时，正是冰雪摄影的大好时机。
　　


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　　不少朋友和我说，冰雪照片拍了不少，可真正满意的不多。看到冰雪满心欢喜，拍摄起来更是心情激动，但在回去在电脑上一看，往往与拍摄时的设想和构思相差甚远。
　　


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　　针对这些情况，摄影师网际飞侠结合自己的一些拍摄冰雪的经验教训，总结了一些摄影技巧和大家分享交流。
　　一、光线
　　


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　　·测逆光拍摄于冰雪效果最好
　　从摄影的大方面来说，什么光线条件下都可以出片，可是针对冰雪摄影，什么光线好呢? 我认为还是侧逆光拍出的效果最好。
　　在逆光照射下，冰雪才显得晶莹剔透，放射出光彩。逆光给冰雪镶上了一圈闪亮的轮廓线，透明发亮，很有神气，冰雪质感异常突出，在选用逆光拍摄冰雪时，最好选择暗色的背景，这二个条件结合起来，效果才会更加突显出来。

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　　如果拍摄雪景在正面光照射下，场面显得十分平淡，不能体现出冰雪的质感和层次。但是，如果表现的主题不是雪，而是以雪为背景的人物，雪景成了陪体，仅起着交代环境和烘托主题的作用，在这种情况下，采用顺光拍摄当然也是可以的。
　　·散射光
　　正面光(顺光)就拍不好冰雪照片了吗?当然也不是。在很多情况下，雪天大多为没有太阳光直射的阴天或散射光照明，这种光照与正面光没有多大区别，也是景物很少有阴影，白茫茫一片，显得十分平淡。
　　


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　　由于条件限制，有时真还等不到太阳出来。在这种光线下，如何改变这一片白的平淡局面呢?要改变这种情况，只有在选景时，把一些色彩浓重与白色的冰雪有较强色彩反差的景物拍入画面，在色彩对比中让冰雪在视觉中显得更加洁净。

　二、曝光
　　


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　　正确测光和正确曝光是拍摄雪景照片成败的关键。在大面积雪景中，用照相机内测光系统测光，一般都曝光不足，这是因为照相机的内测光表都是以一定的程序进行测光的，它所显示的数据是综合场景中高光部分、中间色调、阴影部分的平均光值。
　　这在大多数情况下是可行的，但在雪景中，强烈的反射光往往使测光结果相差1-2级曝光量。在这种情况下，可使用曝光补偿，酌情增加1-2级曝光量，
　　三、点缀色彩
　　


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　　在冰雪照片中点缀一些色彩，不仅可以使彩色的景物从白色中跳出来，成为视觉趣味点，形成万白丛中一点色的突出效果。
　　四、把握好时机
　　


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　　这一点对雾凇的拍摄更加重要。雾凇形成必须具备一定的气候条件，如大雾湿度高、零下20℃左右的低温、无风、无雪等气象天气。因此订制行程之前，最好关注 当地媒体关于雾凇形成时间的播报;摄影爱好者注意要抓紧时间拍摄，雾凇出现一般能维持两、三个小时，拍摄时间从日出前15分钟到9点半左右，为最佳时间。

　五、使用滤镜
　　


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　　CPL滤镜可以更好的突出天空的颜色和云彩的层次，使得蓝天的蓝色在画面上表现得更蓝，纯度更高，使白色的冰雪画面更加突出。 使用中灰渐变，或者日落镜，可以均衡曝光，突出天空的色彩，让画面更加的生动。

　六、善于多方位思考
　　


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　　拍摄冰雪，要在拍摄角度上创新、构图上突破、用光上改进，突出早晨的雾气和雾凇，做到新颖别致。要充分利用不同景物的各种体态，去寻找奇特有趣的画面图案，使冰雪可以配合主体景物，增强画面主题的含意。

刚入门的摄影爱好者常常遇到以下的误区：
1、不看说明书
2、以为有高级镜头、机身就能拍出好图片
3、不在电脑看100%的图片回放
4、在相机的屏幕挑选图片，删除图片
5、只用p档和自动档
6、买太多不是自己水平能使用得好的器材
7、在删除储存卡上图片时没有好好备份
8、没有足够的内存卡
9、没有备用电池
10、电脑配置滞后

我们再分享如何应对这些问题：
说明书
虽然绝大部分相机的说明书都非常枯燥，但是认真看一遍，能让你充分了解相机，明白新功能有何用处。

选择设备
根据实际情况和将来的变化的需要，如果只是简单记录生活，你不一定需要买价格昂贵的单反。相机使用也不是一个简单的问题，如果你自认为数码白痴，不懂什么后期、ps，绝对不要因为单反价格便宜就选择了他。但当然，不断学习绝对能让你成为个中高手。

适当利用相机Lcd、电脑屏幕
你可以在lcd上查看图像是否锐利，但绝对不要因为图片在lcd上感觉不好看而删除。同样的构图、色彩在大屏幕回放和在相机lcd回放会有不同的感觉。

使用手动模式
如果你是新手，想学习摄影，那请不要使用auto、p档、还有其他什么xx模式。因为他们永远不会告诉你哪里出问题了。手动设置各项参数能帮你快速明白iso、光圈、快门、白平衡是怎么一回事。
备份
删除内存卡图片之前记得要备份，有条件的，再买个dvd刻录机备份，不要指望硬件出问题时那些修复软件能完全挽救图片。

买足够的内存卡和电池
足够的内存卡能保证你每次都用最大尺寸拍摄，方便后期的剪裁。没有足够大的内存卡，你可能会不停在相机删除图片，造成电池过快用完，失掉拍摄的机会，最惨的是可能因为不停的操作使内存卡出现问题，拍摄的图片全部损毁。

相机和电脑匹配
那些使用raw格式拍摄的千万像素的图片，如果你的电脑配置跟不上，进行后期的速度就是龟速。不过会使用raw的人大多不是初手了，不多说。