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2022-10-12 14:32  #151
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闇夜公爵

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查阅文献,目前关于胥河的最早记录来自北宋时期的《图经》,“昔吴王阖闾伐楚,以伍相带兵,因开此溪(胥溪河),以通漕运。”
宋代水利学家单锷在他所著的《吴中水利书》中这样描述:“自春秋时,吴王阖闾用伍子胥之谋伐楚,始创此河,以为漕运,春冬载二百石舟,而东则通太湖,西则入长江,自后相传,未始有废。”
清代光绪年间的《高淳县志》里面则有记载:“胥河,吴王阖闾伐楚,伍员开之,以通松道。”
另外根据安徽省的《郎溪县志》记载:胥溪河,古名胥河。此河一段是江苏高淳与安徽郎溪两县的界河,上自高淳固城湖口,下至溧阳朱家桥,全长30公里。经溧阳、宜兴过太湖至苏州。公元前506年(春秋时代周敬王十四年),吴王阖闾为西征楚国,命伍子胥凿渠以通军运,故名。
胥河的军事作用和经济意义,正如那歌功颂德的亭楼楹联所述:“伍相雄风吞楚越,一江活水贯春秋”。
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2022-10-12 14:33  #152
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闇夜公爵

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民国时期地质学家丁文江、水利专家武同举等人,通过实地考察及对地质、地貌、钻孔和水文资料进行分析,一致认为“中河(胥溪河)乃人工开凿之河道”,“此河亦必属世界最古老的运河之一”。
如此岁月悠久而功能重要的人工运河却名不经传、至今默默地藏匿于江南水网,真是令人唏嘘:“零落成泥碾作尘,只有香如故”。
哦,换个角度,应该说牠是“俏也不争春,只把春来报。待到山花烂漫时,她在丛中笑”吧。
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2022-10-13 11:34  #153
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闇夜公爵

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眼下很多年轻人感慨生活难捱。
我在深深同情之余,想起了2019年在台湾武陵农场看到的那位年轻钢琴女生。她面黄肌瘦,头发稀疏,鸡爪一样的双手在琴键上疯狂地弹奏,伴奏着巴扬手风琴的演出。
谋生不易啊。
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2022-10-13 11:42  #154
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闇夜公爵

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凡事皆有两面性。
胥河作为运河的开通,在便利航运的同时,也为下游地区带来水患。
原来的胥河其河道狭窄,水位高低悬殊,导致水流湍急。少雨季节,河水干涸而不能通航;若逢大水年份,洪水东泄,直逼太湖流域乃至造成下游深受浸害。因此不得不筑堰固水。
于是,围绕胥河河道如何进行造坝筑堰,不同朝代根据自己的不同需要,时筑时废,高淳区博物馆里陈列着史实,白纸黑字,不妨一阅。
唐大顺二年(公元891年),在胥河筑五堰,以抬高水位运送军粮。
八十多年后,到了五代南唐末年(975年)五堰被废止,太湖的水患因此而加重。
宋徽宗政和七年至宣和七年(1117-1125年),曾经出于各种考虑而多次开挖古胥河,导致太湖流域两次大水灾。
1125年,朝廷又下令恢复五堰之一的银林堰、并且加固筑成土坝,取名叫作“银林东坝”。这就是东坝的来由和雏形吧。
在伟大祖国的广阔疆土上,很多如今不起眼的小镇或地名,都是大有来历的,绝非等闲之辈哦(笑)。
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2022-10-13 14:57  #155
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闇夜公爵

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明太祖朱元璋定都在金陵(今日南京)后,为了能够使得苏浙的漕运经由胥河进入秦淮以避开长江的风险,共征调了民夫大约36万人、石匠4900多人,疏浚河道13.3公里,并在原银林堰处建造石闸,既利通航,又可节制水流(同时动工的还有溧水县那悬崖陡峭的胭脂河,以及壮观瑰丽的天生桥,遗留至今)。
石闸被命名为广通镇坝,后称东坝(这就是东坝名称的由来),亦称上坝,成为太湖和水阳江两个水系的分水坝。朝廷还在此专设巡检司、税课司等机构,负责石闸管理,并且对来往的船只收税。
民间传说是刘伯温军师负责这个巨大工程的,并且流传下来有两首民谣。
其一,“宜兴溧阳,终究不长。东坝一开,化为长江”。此话绝非危言耸听。据说东坝的坝底和溧阳城的宝塔尖是一样的高度。夏秋汛期时候的固城湖水位,常常要高于太湖的水位7-9米;河窄流急,如果没有东坝的阻挡,下游富庶的苏锡常等地域难免一场水患。不难想象,东坝几乎从水利上掌控着太湖流域的生死,因此苏州地区听说也流传有民谚:“固城湖边东坝倒,北寺塔上飘稻草。”意思就是东坝一倒,固城湖及上游洪水倾泻而下,会淹没苏州域内的北寺塔,而此塔为苏州城内最高点。
其二,“单蹄子的牛,双蹄子的马,三岁的娃娃开东坝”。此话应该是安抚民心的。要不然东坝下游广大地区时时生活在恐慌之中,也不利于经济的发展。上层总要想出办法来稳定情绪的。众所周知,牛蹄子是两瓣的而马是单瓣蹄,千百年来一向如此,怎么可能一下子就变掉?因此隐喻着东坝的坚不可摧,高枕无忧。
说来可笑吧,直到我们插队的期间还能从老百姓嘴里听到那些民谣。幅员辽阔阔的乡村是个巨大而宽容的“蓄水池”,时光在那里仿佛放慢了脚步,因此还就保留住了很多旧日的痕迹和风貌。
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2022-10-14 10:50  #156
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明成祖朱棣迁都到北京之后,江浙的漕运改由镇江渡江北上(目的地不再是南京而变成了北京);如此一来,专为南京运粮的胥河航道就不再显得那么重要了,因此就在永乐元年(1403年)将改建那座石闸成为土坝。
30多年后,在正统六年(1441年)洪水泛滥,这座土坝决口(在高涨的洪水面前,土坝会被泡软或者穿孔,然后在强大的水压下瞬间土崩瓦解),导致苏锡常遭受水害。巡抚周文襄、杨埙于次年征调大量民夫石匠重新筑坝,并由皇帝钦降版榜:“如有走泄水利,淹没苏、淞田禾者,坝官吏处斩,夫匠充军”。
严律之下,谁敢冒着砍头甚至灭门的风险而掉以轻心?这就像明城墙上的厚厚城砖绝对是质量上乘,千百年来依然完好。由此可见,人世间没有什么事情是做不好的,只要措施到位,“世界上怕就怕认真二字”啊。
正德七年(1512年),官家又在东坝的坝基上加高三丈。自此,三湖即固城湖、丹阳湖和石臼湖之水不复东流。
然而,由于汛期江水倒灌,河流宣泄,湖水的水位增高猛涨,造成西部区域的高淳、宣城、当涂诸县的辖区之内的大批圩田破堤沉没,仅高淳一县就曾经被毁过良田10万余田,民众苦不堪言。
难怪我们在插队的时候、经常听到老人告诫说“圩乡人不要夸,八月里面淹稻花”,看来也是灾祸由来已久啊。
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2022-10-14 14:51  #157
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清道光二十九年(1849年)固城湖水位高达13.26米,东坝被当地民众掘溃(有些时候,老百姓的情绪会失控,尤其是自身难保的危急时刻。乡间士绅和官府衙役都说服不了群众),导致苏州、无锡、常州、镇江一带发生重大水灾。
次年,经有下游上述四府奏请,朝廷批准改东坝土坝为石坝。在东坝东侧立有石碑,永远禁止侵占坝基,由高淳、溧阳两县共同派人看守,一直维持到民国时期。
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2022-10-14 14:52  #158
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由此可见,这条胥河和东坝历经沧桑命运多舛:明初建立石闸以开启关闭促成胥河流通固城湖和石臼湖,连通秦淮河沟通太湖、南京之间的水道运输,堪称运粮要道。永乐初年首都北迁,废掉运道,再筑东坝。“一朝天子一朝臣,朝朝天子出能人”。明代嘉靖三十五年又筑成了下坝,从此高淳境内的诸个湖泊的水流不复东行。
转眼来到1958年,上层决定拆除东坝引水东下(那年并没有出现单瓣蹄的牛和双瓣蹄的马,看来军师刘伯温的预言未能准确啊),疏浚胥河,建封口坝和茅东闸,古老的运河重新恢复生机(而且,东坝开了之后,宜兴溧阳也没有化为长江,至少到今天还没有,对吧?)。
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2022-10-14 14:53  #159
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今天的胥河,经高淳东坝、下坝、定埠,至溧阳朱家桥桠溪河口东接荆溪南河段,连通在宜兴流入太湖的荆溪,是高淳、溧阳间引水灌溉和通航河道,故又称淳溧运河。
这就是我们今天看到的胥河风光。据说最美的是在这夜色中胥河岸边的灯光秀,五彩纷呈的灯光会给胥河增添了靓丽和梦幻。夜晚的微风柔柔地吹过,整个河面涌动着彩色的带子随风轻轻荡漾,美得沁人心脾。
我虽然没有机会夜游胥河、领略那如梦如幻的灯光秀,能够看到如此清澈的河水和素雅的两岸景色已经很是满足了。
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2022-10-15 18:06  #160
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在广通西路和育英路交叉口附近,我向一位在屋前闲站着的老汉问路,顺便请教他原来的东坝在哪个位置。
老人惋惜地告诉我,早就没有啦。原先这里有四个“关口”,呶,前面不远即有一个。现在哪里还有?看都看不到啦。
1958年挖河,掘开了古老的东坝。当时真的在地下深处挖出一个铁铸的大牛,那是当年刘伯温军师安放的;还有两个大铁柱子(还是“珠子”,方言里二者发音是相同的)。
原先,这里是水路交汇的繁华码头呀。据他讲,胥河的开凿对于农田灌溉和水运交通都发挥了巨大作用,慢慢就成为江南一带的重要交通运输水道,南边许多男人用独轮车推着山货、谷类来卖,老街上原来还留有寸把深的车辙印痕呢。
据资料介绍,明代初期疏浚了胥河并且建造了石闸之后,木帆船上溯能直入长江,可以到达皖赣湖广等地,下行顺水则可驶入太湖、钱塘江,抵达苏锡常及浙闽等地,既能避免江涛风险,又缩短百公里航程。
因此这里的广通镇便成为交通枢纽,有“七省通衢”之称。终日商贾云集,白帆穿梭。地理优势带来了商贸兴盛。到了明代末年,广通镇(今日的东坝街道)已成为芜湖、无锡两大米市之间粮食的集散地。再后来渐渐地发电供电、机器榨油和碾米等现代工业也开始起步。
因为有东坝坝头所阻,货船到坝过驳困难,有的便就地转手买卖。
那个年代,胥河中船楫如梭,坝上行旅摩肩接踵,镇上相继出现粮食、茶叶、桐油、黄烟、竹木等商市。
老人叹了一口气,以前这里是“上上街”,那边还有“下街”;可惜1958年开河都毁掉了。
老汉告诉我,他今年73岁。如此算来,他应该是亲眼见过昔日广通镇的繁荣和东坝的开掘工程的。
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2022-10-15 19:08  #161
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按照老汉的指点,我跟着一位袒露脊背老人,慢慢走向当年繁华集镇的“上上街”。
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2022-10-15 19:09  #162
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随着青壮年的外出打工挣钱,老村镇上只剩下老人和一些年过半百的“准老人”。他们一般都不再劳作,要么聚堆儿打打扑克牌、来点输赢小钱,要么站着发呆或者漫无目的地闲走(这和我在日本札幌看到那些花白头发电工、以及松山街道上扛着大扫把排队前行的老清洁工,形成很鲜明的对比)。
东风村的很多房屋也是一副多年失修的颓态,乌瓦稀松,白墙早已发灰,一副饱经沧桑的模样。不过,这倒是和我记忆里多年前的乡村小镇“无缝对接”。
50多年前的江南农村,哎,您别说,还真是这番模样呢。况且,那年代能够住得上这样高高大大的砖瓦房都是“有两个”的人家喽。
农村姑娘们口传歌谣里向往的婆家就是“青砖墙,木头梁”。这种在当年很有气派的“豪宅”都是祖上传下来的。
在我们小村上,要么是“殷实人家”(多半是成分不好的地主或者富农),要么就是做点生意的中农(例如早年在南京开染丝坊“丝巾坊”)。
然而,等到我们插队时,那些豪宅早就经过几代人分家,被隔成若干个“小单元”分别给后代们“蜗居”,徒有其表的“华丽”了。
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2022-10-16 12:19  #163
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眼前的瓦房是江南典型的旧时民居。
莫要小看其貌不扬,当年建造可是要花费很多气力的。
下墙角,也就是挖地基,起码要挖出半人深的地沟,夯实之后再塞入石块填充确保数十年乃至百十年房屋不歪斜倒塌。靠近地面的墙角,一般用条石砌就而这些石料往往运自远方,仅仅这一条就能看出这家人家的经济实力。
砌墙使用青砖,其厚度只有目前红砖的一半,但是韧性更好。
要知道青砖的烧制不仅原料黏土很是细腻,以至于很多青砖可以直接用来作为磨刀石,而且在窑火烧到一定温度和时辰的时候,必须停火。然后专人在窑顶上的小洞里有规律地滴入清水。滴水的时间、数量和速度必须经过特地聘请的老师傅(专家)指挥,由他听着水滴上去发出的“呲呲”声音加以判断。
此时整座砖窑的成品率完全取决于这位平素里貌似游手好闲、无所事事的油腻大叔手中。
等到窑炉整体温度下降到六七十度时,在烧窑师傅(专家)的许可下才能打开窑门。
倘若青砖和青瓦敲上去当当作响,看上去铮铮发亮,大伙儿就会欢喜得合不拢嘴。四方乡村的顾客闻讯就会赶来纷纷购买,很多时候这些青砖乌瓦都是供不应求的,还得事先说情或者预约交上定金。
当然,如果是砖瓦开裂或者是成色不好,不仅大家纷纷失望开骂,而且烧窑师傅立即就得卷铺盖滚蛋,日后有了坏名声也不再有人来聘请。此时,就能体会“千军易得一将难求”和“生铁补锅 技术赚钱”的含意了。
出于切身利益的考虑,烧窑师傅平素里对于砖瓦制作的各种细节抓得很严,动辄就训责;连窑厂负责人也只好睁一只眼闭一只眼。
那个年代,有突击提拔当大队干部的,但是绝没有突击成为烧窑师傅的(笑)。
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2022-10-16 17:41  #164
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盖房子是要请瓦工砌墙的,每块青砖的边缘上都要抹上石灰加以黏合。
那石灰又是个耗钱的主,要从老远的地方将生石灰(氧化钙)挑来,挖开土池将生石灰加水搅成熟石灰(氢氧化钙)。那个化学反应产生的热气腾腾,吓得小孩子躲避不及,因为大人早就吓唬过他们“一旦掉入石灰池,就会被煮熟”,谁不害怕?
瓦工是主家千方百计要伺候好的,涂抹石灰不仅关系到青砖之间的契合而且关系到主家的钱袋子。好的瓦工不仅在青砖四周都均匀抹上石灰,还很省料、只抹上一条线,而且不洒落地面,帮着主家节省开支。
说来也奇怪,乡间盖房子没有图纸,全凭着瓦匠的经验和技艺。门廊和窗棂的位置和样式,自然是事先商量好的。
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2022-10-16 17:42  #165
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青砖墙的表面还要泥上一层厚度适中的熟石灰。有些考究的人家还请瓦工画上一些吉祥的图案画增加喜庆,但是很奇怪,只有水墨大挑而很少有彩色水粉、更没有油画之类。
过去那些殷实人家的瓦房其进深都是很深的,不讲“侯门一进深似海”、起码也是三进的,有的还有天井和阁楼。
在东坝古街道上、当年能够盖得起这种青砖瓦房的,自然都是大户人家,自然都是那种几进的两层楼。
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