达坂城繁华地段的街边，停有去乌市的客车，也有轿车。我前去询问去吐鲁番的班车，一位轿车老板竟想骗我往乌市回，说回到前面一个什么地方才有。
我没上当，因为我不是非要当天走，想到露营外，我还想到第二天乘火车走。可是，当我拖着行李延续乌市过来的方向往前走时，招惹得更多车老板相继上来询问，终于有位面包车老板善良，告诉我客运站里有车去吐鲁番。
客运站要顺着那公路街直直往前，走过小段无屋区后才到。所以，尽管那善良车老板给指的路，就是我自己正准备走的路，我还是很感谢他。若不得他指点，也许我就停步在屋区尽头了。
达坂城的客运站还是崭新的，连停车场都是崭新的，很漂亮，也挺大，是市区客运分站的规模，与达坂城小镇不匹配。匹配的是站内没有始发车，只有过路班车进站停一停。
我刚走近客运站，就有一位工作人员迎来问去哪里。我一时想不起该去的是托克逊，就说吐鲁番。因为我一直认为去吐鲁番经过托克逊。他说去吐鲁番今天没车了，只有去托克逊的。我这才想起自己要去的就是托克逊。
说知，他便带我进去询问那辆刚进站的班车，询问与交谈间，我得知路过达坂城的大部分班车是去南疆的，虽都路过托克逊却不一定进城，也不一定愿带到托克逊的客。
不进城的班车我可不敢坐，新疆地大人少，城外下车后，若没车可转乘，又没人可询问，自己又人生地不熟，城区在什么方向都不清楚，那时怎么办？就是徒步也不能了。只有定下心来等，等候会进托克逊县城的班车。

我拿出辞典记着行程等，等到车站工作人员要关门去吃午餐了，我还没等到可乘之车，只好将行李丢在候车室里，轻身去吃午餐。达坂城的吃食不但很贵，还比较单一，我在街上转了两圈后，只好以一碗牛肉面充饥。
寻吃的时候，也顺便看了看住的，一家旅社看外表就不愿意进去，另一家我才走进大门，就被里面极重的气味逼了出来，也没去询价看房间。因此我决定，就回客运站等到底。等不着合适的车，就等时间，等到客运站关门。
客运站关门后，就顺路往前走，寻个意境好的地方支帐篷。我如此打算着再次走进候车室时，被一位正与车老板说话的工作人员看见，他立即问那车老板进不进托克逊，得答进后，就让我赶快去上车，十五块的票钱直接给车老板。
我很感动，虽然达坂城客运站的工作人员不怎么搭理我，却让我感到了一份真诚，很温暖。
讨厌的是将搭乘卧铺车，若不是顺从机缘，我决不乘坐。因此上车之后，我坚持坐在车头，即使被车老板和吸烟客赶来赶去，就是不去后头躺卧。
出达坂城客运站后，班车追随铁路，很快就驶出了达坂城那片绿色平川，到了群山跟前。达板古城就在山群前的河流边，存留下的断壁残垣，被现代的砖墙圈围着，并添了些新景，以吸引游人。
古城边的河流，干涸得只见碎石，河床上悬着小截泥夹木的断桥，依附在公路这一岸。由古代留存下来的，大概就这些了吧。哦，不！远久而古老的，还有耸立在旁边的铁黑色山峦，很久很久很久以前，它们也是如此情状吗？

在新疆转游了近一月，我脑海里已形成一个观念，认为新疆大地是由深水之底上升而来，要不然怎么解释那些泥夹卵石的山坡及地层？卵石只有随着水流移动才会形成吧。去托克逊的一程，令这一观念植根我脑海更牢固了。
因途中见到一座高大之山，山体崩塌后堆积在山脚的形状，还有山体崩塌后呈现的状态，都鲜明的显示那是一座沙山。只有水流带来的泥沙，并于深水之中堆积，才能堆积得成如此高大吧？
水积沙山之后，便是棵草不生，辽阔非常的碎石平原，车在其间行进了好久好久，都还望不到边际，应该就是常说的戈壁滩。“万年水泡万年火烤”，我脑海里又冒出了这句仿造语，是仿的“三十年河东三十年河西”。

刺眼的阳光下，总算隐隐约约望见了点边际，期待中渐渐行近，才知那虽也可说是边际，却是托克逊县城。托克逊城虽依然在那片平原上，却不再碎石覆地，颗草不生。离城还很远，就见到了高大之树，并有大片的葡萄园及耕地。
托克逊城的客运站很大，附有宾馆，在离城中心一两公里的公路边，有宽阔大道连接到城内。那大道是新修的，两旁房屋稀疏，还没形成街道，人行道正在完善中。我落宿在客运站附近，当然是住便宜的旅社。
早上在乌鲁木齐市时，冷得我穿上了毛衣才出门。这下午到托克逊，我脱离了毛衣穿单衣出门，还撑了伞，仍被晒得不行。偏偏那新修大道上没树遮荫，我被晒得越走越觉得远。
应该是走到城中心了，已见到了老旧的大楼，还有新色的商城。商城的大门外边，三位老者在吹击耳熟的乐曲，所敲出的鼓点，令跳舞总踩不准节拍的我，也听出了清晰的节奏。
可我还不敢确定那就是城中心，因为那街上没多少人在走动。可再往前到十字街口，无论望向其它三面的哪条街，都没见涌动的人流，也没高耸的大楼。只那平坦伸展远去的街道，让我切实的感知托克逊城是座平地之城。
我不想继续乏味的走大街了，拐进了小巷，走入平房区。那应该是片很老旧的住宅区，虽然穿插其间的还是尘飞土扬的泥道，可泥道旁屋居边的大树，几乎每棵都有几十岁的高龄，苍老的，可能上了百岁。
窄小的泥道在泥色平房院落间七弯八拐，有如迷宫之路。令我想起曾听同车客如此形容过的乌苏，去到乌苏城时我还刻意寻找过，无果，却在托克逊城体验到了。
泥道所穿插的平房院落并不古老，虽然绝大部分是泥色的，却没那份古老的韵味。但漫步其中，无论如何比走在那大街上来得有趣。因此我在里面转了好一阵，才转到大街回旅社去。

托克逊城到吐鲁番，车费才十块钱，应该很近。行出托克逊城那片绿洲，又是碎石平阔远去，难望边际。不同的是，覆在这片平原上的碎石，好些被磨去了棱角，可说是半卵石，是片半卵石的戈壁滩。
这片半卵石的戈壁滩，没有达坂城那个方向的辽阔，也没那么平坦。行进其间没有多长时间，就爬上一道矮坡，然后见到了绿色。那绿色在另一片海拔稍高点的平地上，浅绿的浅草，长在水流曾经淌过的干涸浅沟边。
班车又爬一段缓坡，上到山脚之边时，竟然看见了一片厚实的草地。那草地斜坡缓下，应该积存不下水，凭什么青草独盛呢，我想了很久也想不出缘由。
厚草缓坡过去，又是寸草不生之地，却不再是戈壁滩，而是山脉间的平地，在两旁夹峙成沟状的山峦，都山形平淡无奇异，唯有一座之上凸起了一道残墙，不知是真的土墙残存，还是天然岩石类似。
随着班车往前行去，两旁的山峦渐渐拉开了距离，终于又见绿色，还是颇大的一片，以为吐鲁番到了，却不是，是个军垦兵团所在。不过继续往前没行进多远，就到了吐鲁番。

吐鲁番，是我向往已久的地方，因此下车之后，我即在停车场里的招待所住下了。
吐鲁番市的客运站，应该是在市中心，走出车站，第一眼就看见排在人行道上摆卖的浆果，这浆果形似草莓，第一次见卖是在乌鲁木齐市，问是什么，说了我没听懂，只听懂来自吐鲁番，问价，二十块钱一公斤。
那时我想，自己正要去吐鲁番，何不去那吃，一定便宜些，此时见着，岂能不询价！是按篮卖的，那一小篮应多于一公斤，仅八块钱，比较而言，是相当便宜了，可量太多了，不宜我买。抬头望见对面是市场，便过去寻买。
那市场很大，长长的，贯通了整个街区。那市场也很热闹繁华，什么都有得卖，当然没少了卖果的，却独独没有卖那浆果的。我虽感到奇怪，还是顺之离开市场，步上那头似乎通向郊外的短街。
每到一个城市，我都企图走到田野或山野去，只是能如愿的时候极少，总是走不出屋居区，有时走了好远，走出了楼房区，也没走出平房区。既然吐鲁番市给了我这个意外，我又怎么能为吃而舍之呢。
市场那头的短街果真通向郊外。走尽再穿过小片平房院落，便走入了葡萄与豆角的园地。园地里有泥土小道贯穿，小道上掉满我刚在寻买的浆果。浆果还有长在道旁小树上，不明是野生还是家种，可肯定的是熟透就会掉落下来。
反正掉来后就不能要了，我摘几颗熟的尝尝，不算是偷吧。嗯，有点甜，也解渴。刚好那小树小道边总有，我这树上摘两颗熟的，那树上也摘两颗熟的，总算尝够了。我没敢多吃，是因为不好意思，也是因为不明此果的性质。
后来我去葡萄沟，那的路边长这浆果的树，是大大的而不很高。遇人采集浆果，是先在树下扯开宽布，然后一人上树摇撼，熟了的浆果便随着树杆的摇动，纷纷坠落于宽布中。这浆果有两种，一种是绿白色的，另种是紫红的。
再后来，在郡王府后的村庄里，我见到数棵这种很老了的树，至少上百岁了，最大那棵，粗壮而苍劲的树干，一人环抱不过来。掉落的浆果，将树下的地坪染得斑斑驳驳，油润而黝黑。那浆果则根本没见有人吃。
巧遇主人在树下，是位老太太。问她这是什么树，她说了，用她的民族语言，不知说的什么，我也就无缘知晓那是什么树。直到回家很久以后，与人说起，才得知可能那是桑树，浆果是桑椹。

桑椹，在吐鲁番大概不值一提，我最早知道吐鲁番是与葡萄连在一起。因此，从田园绕回大街，见有去葡萄沟口的公交车，便乘了去。葡萄沟是Ａ级景点，在沟口建了一座漂亮的大门，大门后那白色架廊上，缠有绿藤。门票六十。
不知是我对葡萄沟的期望值太大，还是我没走到最佳点。走出那白色架廊后，就是一条柏油路，路两旁排列的庄户，间隙露出葡萄园。庄户都刻意装点过，有宽敞院子的开了饭庄，还有个民俗村。据介绍，葡萄沟长五公里。
五公里的葡萄沟若是乘车路过，我会为之感叹甚至震撼，也会因无缘停步而遗憾。可漫步其间，我竟觉有点乏味，不知走了一公里没，就不耐继续往前了，便钻进了旁边的葡萄园里。
葡萄园里阴凉多了。尽管那柏油路旁有大树林带，林带中间的渠道里有清水涌流，还是感到很燥热。曾遇几个小女孩就着渠水洗衣裳，我即兴去洗了洗手，虽凉爽了一些，也没葡萄园里这份阴凉来得舒坦。
当然，我钻进葡萄园并不是奔这份阴凉，而是倦于沿路走完葡萄沟，想由葡萄园插上旁边的山坡，好登高眺望。我已插至山坡跟前了，望着烈日下那光秃秃的山坡，我突然不想上了。
想这葡萄沟，不过是因山下平地里，农家全部种葡萄而名吧。实际就是民众生产养息之地，窥其一斑而知全，整沟的状况应该可以想见了，何必刻意。于是我调转方向，顺着葡萄园中的沟渠往回走。
葡萄是种植在一条条地垄上的，地垄间隔的宽度和地垄的宽差不多，很浅，所以我叫之为沟。渠虽没宽多少，则深多了，基本在地垄的外边，也没水流，因此都宜行走，可随意而行。
我在葡萄园里随意穿插，朝着吐鲁番市区的方向。不想走入了一家庄户的院子里，坐在屋里的主人看见我，大喝一声，我应声停步，准备给予解释。他们却没再出声了，我便继续走，走出了他们家的院门，走到了公路上。

回城区在旅社休息一会后，我再次出门，这回要去苏公塔、郡王府，也是看见有通往的公交车而起心的。那公交车我上去时还有很多人，我下去时就只有我一人了。
仗着是剩下的最后一位客，我问开车的师傅，吐鲁番有否古城，说有个交河故城。问还有人居住否，说全迁走了，修成了景点。我虽因此没了什么兴趣，还是询问了去交河故城的走法。
那公交车并不到苏公塔或郡王府跟前，距离大约一公里，就叫我下车了。下车之处是个岔路口，去苏公塔走那仅铺有碎石的狭窄公路下去。顺那碎石窄道转个弯，便望见了苏公塔。
泥色的苏公塔新意还浓，好在形状不同于我以前所见，是一座高瘦的圆锥之塔，塔下附有一座方形屋堡。可以拍个远景。
拍过远景之后，已无兴趣下去近观那新意还浓的苏公塔了。我也没就此回城去，而是往苏公塔面对的山坡上爬，也就是那碎石窄道旁边的山坡。因为那坡上也种有葡萄，地垄的架子上缠满绿意葱茏的藤蔓。
这路边坡上的葡萄园，有别于那葡萄沟里的，这里葡萄的粗大老根，是伸入垄下沟中的，那沟也深些，并有几分湿意，显然是刚注过水。见此我才明白地垄间浅沟的真正用途，原来少雨的新疆，葡萄是这样灌溉种出来的。
穿过葡萄园爬上土坡，竟到了郡王府跟前。令我意外却不惊喜，郡王府也是泥色的，也是新意还浓，造型还没苏公塔来得别致，就一道围墙围着一座两层的平顶楼房而已，楼梯设在中间。我更是过门不入，连门票多少都没去问。
顺着郡王府围墙外的机耕路走去，便走进了村庄。村庄里的屋居也是泥色的，不过颜色深点；也是两层楼，不过上层是透空墙的；也是门高户大的，不过霸气少一点。大门内的院子里，搭着天棚，遮蔽出一片阴凉。
在吐鲁番，我已走过了几个村庄，印象最深刻的，也是我最喜爱的，就是这片院落里的阴凉。其次就是那高大门户、透空的楼房。我以为，透空的楼房是为晾葡萄干的，高大门户则是为便于牛马车进出，以及空气流通吧。
我四月十日进的新疆，到吐鲁番已是五月十二日了，这一个月里，只差一个鄯善县，我就转完了新疆的北部和中部所有的县市，让我感到民俗味最浓的就是吐鲁番了，主要是体现在民居和商品上，其次是人们的衣装。
吐鲁番还有一样多于别处，那就是放在大门外大树下的床。多是双人宽床，也有吊床。吊床多吊在桑树的粗枝上，睡在其上，可以伸手摘桑椹吃了。若荡一荡，是否就有桑椹直接掉入嘴中呢？
走过村庄时，总遇见有人车拉或车驮着嫩葡萄藤，有些奇怪，不知何用。直到在郡王府后的村庄里，看见几头白花奶牛在吃，才知道葡萄藤还可以喂牛。

吐鲁番我本想多住一天，一是有点累了，想休息一天，还有就是想去交河故城看看。但所在的招待所很不合意，对新修建过的交河故城兴趣又不是很大，第二天便乘十点四十的班车去鄯善了，又是不能开窗的大巴车。
行出吐鲁番市区，便进入一片迷蒙中，不知是雾还是尘。那碎石平原上虽种有树，迷朦中能见到的百来米范围里，却是没有多少绿色。那些树儿还没长出茂盛的绿叶。
我心底泛起几分失落，不是因为绿色太少，而是为那能见度很低的迷蒙。头一天我已询知，火焰山就在去鄯善的路间。他们说，火焰山坐在车上能看见，但做在山洞里的牛魔王和铁扇公主就看不见了。
造景的雕塑无所谓，如此低的能见度，火焰山是个什么状，还能让我看见吗？我努力睁大眼睛搜寻公路两旁，终于见到了一座山影渐渐近了，虽朦朦胧胧的，也能窥见全貌了。
山前的路边有雕塑，有花圃，还有路牌指认那是火焰山景区。我太失望了，如此平凡的山貌，还不如不见。
也许我领会错了，火焰山并不只那一座山，再往前面的那一群山都是。在那山群脚下，有火焰山客运站。
火焰山客运站在岔路口，吐鲁番过来直前进山的路，是去鄯善。右拐沿山的路，是去高昌故城。很想去去高昌故城，同车来，在火焰山下车的客人里，就有去高昌故城的，问他们怎么去，说在路口拦车，不确定性太大，罢了。
班车再发驶进山群后，我便眼睛亮了，也不管车窗玻璃的遮挡，一个劲的抢拍。那进山的路边，有小道上千佛洞还是崖。是洞是崖且不管，就那在偏红的黄土崖间绕来绕去的小道已令我向往了。
之后的山峦，或光滑恍如洗磨过，线条流畅。或呲牙咧齿，峰头乱刺。或标新立异，岩石兀突。或水淘深壑，土柱林立。也有平淡且平缓的山头，却有方孔空透的楼屋排满其上。看得我目不暇接，恨不得跳下车去漫步而行。
后来往在鄯善城住了两天，曾想坐车返火焰山客运站，然后徒步走回鄯善城，甚至询问了车价，才七块钱。因担心这份冲击力会被重复观赏消解，也担心细品的挑剔会削减原有的美好印象，这才罢了。

穿出火焰山群，虽是行进在了平地间，还是有山脉离之不远。
有岔路通向山脉，岔路口立牌标示，那路是通往火焰山大峡谷，并注明也叫吐峪沟。望过去，那儿山貌平淡，不知吐峪沟峡谷中是否也有景致撼人。之后一路注意来往的车辆，却没见有去吐峪沟的客运车。
吐峪沟的岔路过后，很快就到了鄯善城，或者说是鄯善城的外围。那有宽阔大道刚刚在铺人行道，石料加工厂在那大道两旁排了很长。石料加工厂过完，才见有点街道味。看来鄯善城正在拓展中。
拓展的宽阔大道，靠吐鲁番这头最少有两公里长，与另一条长直大街垂直交接过后，还继续直直的往前伸展远去。班车却在那交接的路口拐了直角，行不远，便到客运站了。
客运站有旅社，四人房十元钱一床，房间条件可比吐鲁番那招待所的好多了。我入住时就我一个女客，也就独住一间，
隔壁房间已住有男客，见我入住，过来问是干什么的，说想找个煮饭的人，问工资，说包吃包住工资八百。问要做多久，说大概三个月。
我这趟出行的计划，是转完整个新疆后再往回走，因带出来的钱已用去了大半，只好将南疆撂下留待以后。既然有工做，又是短期的，何不挣点钱将南疆也转完了才回去。
在乌鲁木齐时火车站，也曾有人来问我打工否，是个五十岁左右的妇人，一看就是掮客，我没理睬。这位男客黑黑瘦瘦的，看去就是户外施工者，与他所说修路工程很符合，我答应考虑，但须征得家人同意。
我没马上答应，是因从未煮过十人以上的饭菜。还有马上就到夏天了，担心自己受不了鄯善的热。但又很想体验一下打工，做做这样只几个月的零工。家人的赞同让我有了决定，可去回话，那男客不在，我也就顺其自然了。

鄯善是西域三十六个古国之一，也是古丝绸之路中的重要驿站。汉朝是屯垦地；唐朝为西州柳中县、蒲昌县属地；宋朝为高昌回鹘；元朝为鲁克察克和柳城；明朝归属吐鲁番为一部。清朝乾隆年间，设辟展为事大臣和辟展巡检，光绪二十八年，即1902年，取古鄯善国名，正式建县。
上述是我在鄯善文化广场抄来的。文化广场与客运站在同一条大街上。这条大街也长数公里的，尽头是沙园，有公交车通，我却是一路随意走了去，目标不是沙园。我以为沙园不是地名就公园，根本没在意。
这条大街是老城区的延伸，伸展到客运站的这头，虽有文化广场，还是比较冷清。特别的是文化广场旁边，还保留有颇大一个葡萄园，园边的渠中正涌流着清澈的水。很想伸手去戏戏那清水，因不知干净否，没敢。
葡萄园过去，就是县府的单位部门在街边了，也排列很长一段，然后是商业区、小广场、小十字街，也就是鄯善城原有的区域了。现在的鄯善城，若以新的宽阔大道尾部划圆周，不知扩大了多少倍，有多少平方公里。
商区很繁华，不仅做生意的多，休闲的人也多，小广场里就聚集了许多人。小广场在小十字街口的边角里，在那十字交接的窄一点的街道，有一街名为楼兰。来时曾遇路牌宣说，楼兰古城的后人现定居在鄯善，就指这条街吗？
我没拐向楼兰街，而是穿过十字街口继续直往前去。那的慢车道被宽大的树冠遮蔽得不见光影，由烈日阳光下走进去，垂下撑伞撑得发酸的手，舒适又清凉。忽有花香袭来，仰首张望，紫心黄蕊的白花正怒放枝头呢。
那粗壮的树杆之下，有水管射出如雪的银棒，然后化作清澈水流，从一棵树涌到另棵树，从这个树圃冒到那个树圃。这浇树的水难道干净？洗菜的，洗衣的，洗车的，戏水的，冲着这水，来了不少街旁的居民。
快车道上，车来车往，公交车之外，最多的是那撑着挡阳花棚的马车驴车，拉着两三个客，得得地走，比步行快多了。有两驾马车拉满小姑娘迎面而来，见我举相机，一位小姑娘甜甜地笑着扬扬手，好美哦。
很可惜，我的相机迟钝，捕捉不住这份甜美。

于阴凉中走到那大街尽头，便见到了沙园，巨大的园门是骆驼的象形。原来是著名的库木塔格沙漠景区，沙园是简称。尽管我很喜欢那骆驼样的大门，还是准备回头再去，所以连进入要买票否，票价是多少都不知道。
我要先去旁边的村庄，因为有条插入的小道在诱惑我。随小道走入，才知不是插入村庄，只是插到村庄那边，然后擦着村庄伸延。小道边有许多桑树，大小都有。一个小孩正在一棵大树上摘食桑椹。
猛然想起在吐鲁番见到的摇树法，心血来潮要试试，便将撑着的伞倒过来，让小孩摇树。小孩摇头，我便自己扯着树枝试摇，真的摇下了十来颗。
小孩已下树，我递桑椹给他，他却摇着手溜进了一扇大门。我正不知所措，那大门里出来另一个小孩，我递给他，他也摇着手走了。不知是不敢吃，还是怕我这生人。我只好翻出一个塑料袋，装起来带走，倒了多可惜。
那处处有桑树的小道另一侧，是两三百米宽的缓坡菜地。菜地那边就是沙漠了，有铁网隔着。顺小道走了一段，看村庄里的屋居基本是普通的泥屋平房，既没吐鲁番那样特色，也没自己个性，便改主意插向沙漠。
穿过了那大片缓斜的菜地，便被一条不宽也不能跨越的沟渠阻挡了。沟渠中流水清澈，沟床却淤积垃圾。顺沟望去，几个小孩裸体嬉游在一宽处，一棵大树倒下悬卧在一窄处。
倒卧的大树根在对岸，树梢搭在这岸，枝叶垂吊于沟中。树梢虽有点细弱，可悬在沟渠中间的树杆直径却有尺来粗了，应该能承受得住我的重量，就踩着那悬卧的树杆，越沟而过。
大树不只有倒卧的那棵，沙漠之下的沟渠边还有好些，或立或卧，或直或斜，聚集在窄窄的条带平地上。看树杆似是胡杨，但它的细枝垂叶，又令我不敢确认是胡杨。我虽没见过胡杨之叶，却认为应该与白杨、南杨之叶类同。

穿出那片小林，还是在拦围的坚硬铁网外面。铁网里外，都有沙粒积成小堆。小沙堆上，布满长刺的青草，令我想到听说过的沙枣，因为那长刺类同枣树上的长刺。
我躲着那长刺的青草，坚持顺着铁网围栏走去，想探看那沙园究竟是个什么概念。若真是所炫耀的库木塔格沙漠，就不可能是铁网能圈围得了的。果然，铁丝网到了尽头，沙地沙山还在连绵远去。是呵，这才能叫沙漠嘛！
看来不必进沙园了，就在这里亲近沙漠吧。爬向沙山，是边缘的很矮的沙山，仅十来米高，沙呈淡褐色，不知是本色还因为含了水。即使含有水，湿度也不大，因为我往上爬时，还一步一陷我的双脚，很快就将我的鞋装满。
矮沙山没往那边斜下多少，就平坦的宽了几十米，并有小片绿色在平沙中摇曳。走近，是些芦苇的尖稍。也许那里不很久前还是翠绿的苇塘吧，现已被沙粒填满，掩埋，只剩下这点顽强的尖稍，在倾诉，在呐喊，在做最后的挣扎。
更顽强的是几棵红柳，它们凌驾于沙漠之上，枝叶茂盛。红柳周边绕满了车辙，令我纳闷，是什么车，为什么开来这里？

走过红柳再往里面，就是高大的沙山脉了。几十百来米高的沙山，隆起尖锐完美的山梁，一个接一个的连绵过来，又连绵远去。爬上那尖锐的沙峰，可望知这是多么大的一片沙漠了么？
我不知道自己能否爬上那沙山的峰巅，却忍不住要爬爬看。沙山陡峭，还不是爬不上去的致命因素。致命的是那沙粒，每上一步都滑下一片，连带踩上去的脚腿一起下滑。越往上越陡，下滑的幅度也越大，终于令我双膝跪沙。
索性坐下休息。忽闻沙园那边传来了机动车行进的声音。望过去，三辆摩托冲上了邻山之脚，然后下来四人，也往沙山上爬，还有几人留在车边。想那可能是沙园的一个娱乐项目。
我继续往上爬，想坚持爬上峰巅，最少爬上脚下山梁的顶端。然而只又爬上了一两米，就有大风扬起无数沙粒，击打过我躯体之后，飞向远处。邻山那歇息在同样高度的四人，一人吼叫着先冲了下山，随后，另三位也吼叫着下冲。
我站立风沙中，等候风停。风终于停了，却只一瞬间，我才来得及打开相机拍张图片。风又刮了来，扬起的沙粒更多，已令我周围迷蒙，似在阻止我往上爬。
我抬头望向前面，顶端只相距数米了，那完美的尖锐缓缓弧弯过去，非常漂亮。回望爬上的沙梁，那完美的尖锐已被我踩踏得失去了形状。我突然想，大风阻止我继续往上爬，是要保住上端那份美丽吧，于是下山去。
有坡陡近九十度，偷懒要由那滑下去，却是带着一大堆沙子蹭下去的。
我下到平坦沙地，刚在邻山的那三辆摩托由沙园里开了过来，车身矩形，有点奇怪。更奇怪的是从一个几乎垂直的陡坡冲下来，然后绕过那些红柳又冲上去。其中一辆没能一次成功，再绕红柳一圈才冲上去。可能也是游玩项目。
我循原路返回到沙园大门，已无意再进去了，却有心乘坐那马车或驴车，偏又机缘不合。也就没去刻意求之，乘上了公交车。看时间尚早，就坐车到底。因终点站之名是双水磨。
有水，还是双水，还有磨，是水磨吧，望名以为可以一游，谁知下车一看，就是一处小街头而已，还乱且脏。望向四周，不见水，更没见水磨。就乘原车回返。那车的售票员看见我上车，惊讶地问：你怎么又上来了？
双水磨即是那宽阔大道往哈密方向的那端，若由交接的路口起始，可说是另道长街的端头。似乎是要与往吐鲁番那端的石料加工场对称，双水磨这端有木材场排列了很长，可谓是条石木长街。不同的是，去双水磨这头有个繁华点。

5月14日睡了个懒觉，九点多才起来，打算歇息一天。自在昭苏歇息一天后，十多天来一直不停的转，早就想歇息一天了，因住得不合适，没能成愿。鄯善车站旅社的房间还舒适，而且行程一直拖欠总不能当日记完，得赶一赶。
以为半天就可记完行程，打算下午乘二路公交车到大东湖一转，没想记到傍晚五点半还没记完，中间还只吃饭休息了一两小时而已。真耗神！不过总算是记到了结当日的了。
5月15清晨醒得稍早，八点，想再睡一会却不踏实了，索性起来去吃早餐，顺便寻找去火车站的车。乘火车去哈密，是我早在乌鲁木齐时就打算好了的，打算还是乘坐7552次普客。我看过时间，列车到鄯善是中午。
鄯善去火车站的只有乘坐的士，一人十元，这在我到达的那天就咨询清楚了。我询问停在站前的一辆轿车，却说要三十，我扭头就走，他即改口十元。我去退房取来行李，刚坐到车上，车老板就叫我转到另辆车上去。
我以为那是辆返程车，而这辆车也没其他客，就没言语转过去了，谁知那车拉我到双水磨后，要将我转给另辆车，我不干，却不由分说的转了我的行李过去，只好人也跟过去。
转去的第三辆车，老板是位年轻妇女，我以为她很会拉客，因为她将另辆车里的两位客拉了过来。后来看她数钱给那车的老板，才知道是买过来的。问一人要给多少，说五块，怪不得她非要拉满四人，满了也才得二十块。
看路牌标示，双水磨到火车站有二十公里呢。双水磨过去是片碎石平原，有片楼塔屋居在远处。的士往那行，最先是到采油区，然后经过炼油厂和天然气输送厂，最后才到火车站。那带应是因石油而繁华，形成了一个不小的城镇。

在鄯善停站的列车很多，看阿克苏到兰州的2662次，票价只比7552次贵三块钱，却早两个小时到哈密，就改乘2662次了。此趟列车的人也不多，因车窗脏兮兮的不怎么透视，为看外面的景色，我挑个无人的四座厢，打开车窗。
鄯善城外的那片碎石平原，往哈密方向伸延了很远。不知铁道是否在这片戈壁滩的北部边缘，坐在行进的列车上朝南望去，一望无际的碎石渐行渐有，直到行驶了一小时有多，穿过一条隧道之后，才见到一线山影出现在远方。
那远方的，也许不是山，而是与列车刚行入的地貌一样，不过是些垄状的长条而狭窄的高地而已。那巨型的天成地垄一道道向南缓斜下延，夹出了一道道宽宽沟槽。平坦的凹槽沟底满是碎石，如同戈壁，只是多了水流通过的痕迹。
天成垄槽过后，在那带着水流痕迹的平斜碎石中间，挺立的就是山墩了，是四周被冲淘没了，陡剩中间一团的小山。山墩以鲜明的红色标新立异于黑灰的碎石间，是雅丹地貌，魔鬼城吗？后来我查过，是雅丹地貌，包括那天成地垄。
陡壁四周的山墩，一个还一个，错落散布开去，延伸到了视野的极端。透过蒙眬的窗玻，望见铁道北面也依稀散布着同样红色的山墩。若大的区域令我震撼，不禁想，这以城称之太小了，该称魔鬼国了。
穿越雅丹地貌的铁道，难免要穿越些那红色的山墩。山墩不高不大，当然是直接劈开啦。被劈开的不只山墩，还有些高地，恍若是将地面剖析在铁道边。看那断面，本质的红泥之上，覆盖着尺多两尺厚的黑色泥夹碎石，状呈烧结。
在新疆我经过了好几个浩瀚无际的戈壁，看着那漫漫无尽的碎石，我一直没想通来源。那烧结状令我想到了火山与火山灰。是否火山的喷发，引致地壳运动，将新疆这片深水之底提升为陆地的同时，也用岩浆掩毙了所有生机？
对地质毫无学识的我，不过是就着一些所见情景，做一些不着调的推断而已，是否碰巧推断正确，就不得而知了。但我能确定，这样浩瀚的黑色碎石原野，这样多的戈壁滩，绝不是一两种自然现象所能造就的。