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新摄影论坛 > 摄影讨论区 > 行摄天下 > 我的故事-往新疆/油菜花;黄土地;雪峰山  
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2011-03-23 17:13  #361
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古磨

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82、新疆哈密市(重返)
终于看见了草地,是在距离哈密还有一小时行程之时。那片黄色多于绿色的草地很小,却放牧有上百只羊,看着真忧心。可喜那只是绿色的起端,随着列车行进,绿色越来越多越大片,临近哈密市时,已是耕地成片了。
临进哈密市时,又见一处雅丹地貌,虽成貌的土墩小得多,规模也小得多,却增强了我去魔鬼城的意念。这也是我首到哈密时的心愿,当时是因乘车不便而撂后。这次我不直接去柳园,再落哈密市,就是为去魔鬼城,以了结心愿。
哈密市下车后在火车站附近住下,我便寻求去魔鬼城。谁知询问了几个人,都劝我不要一个人独自去,说那是荒凉之地,离哈密市有一百六十多公里,虽是往鄯善方向,却没车直达,得包车去。
我带出的钱已用得差不多了,而且我的经济条件也不容许包车。再说,根据他们描述的魔鬼城所在位置,应该就是火车路过的魔鬼国那带,不过是景观更好些的地段罢了。既然如此,那就好吧,听他们的,不去了。
再次落脚哈密市,是为去魔鬼城,没去成魔鬼城,却见鬼了。
我落宿在火车站左边的一家旅社,是环形带廊的楼房,看那四人间的房间很大,我就住了。决定不去魔鬼城后,我就去买好了第二天清早的车票,到柳园的。哈密有火车直达敦煌,票价近八十,我嫌太贵而分段行。
上次到哈密市,我转过客运站那边的市区,因此这次就在火车站这边转了转,所见基本就是那种大同小异的城市模样,没什么特色,便转到市场后,吃了个快餐就回旅社了。
我刚刚清洗完,准备看《贞观长歌》最后两集时,来了一位四川射洪的妇女同住,她尖利的声音很噪人,看电视时她说话还罢,见鬼的是,我记行程时,她也总找我说话。
更见鬼的是,她说肚子不好,上厕所回来后,我的肚子也不舒服了,不但当即去拉了一回,还延续到了第二天。
那夜还有一件怪事,半夜我被电视播放声吵醒,受不了出去想说说看的人,却发现声音响自一间无人的空房,便进去将电插头拨了,那知黎明时那电视又响起来。我索性起床,洗漱时顺便看看,竟还是在间空房里响。真见鬼!
我和那四川射洪女似乎有点孽缘,我先起来也就先去了火车站,没想又在候车室里碰见她,不但是乘同列火车,还同车箱连座,她三座我四座。后来有个男人来找她,我就转到了六号座,也许就在这转的过程,我车票丢了。
车行途中查票,我怎么也找不到自己的车票了,清楚记得找座位时还在,却是包里地上都没找到,只好重买一张,并多付一块钱的手续费。虽只十九元,对于正不够钱用的我,是件倒霉事,也是件想不明白的事,只好说声见鬼了。
因在哈密市见了一晚上的鬼,睡眠很不好,加上肚子很不舒服,我几乎是一路睡到柳园。幸亏是坐火车去柳园,全是重复的路程,不必担心错过什么美景,无需强打精神。
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2011-03-28 14:57  #362
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古磨

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130、甘肃敦煌市
到达柳园走出火车站,看到那不大的广场里到处停有车,我不禁松了口气。当我拖着行李走过去,便听见了叫敦煌!敦煌!四月初我到柳园去哈密那时,也是这样的午间,广场空空的没车辆,莫非因那时是淡季?
果然,所乘之车的老板说,四月三十号以前来,门票便宜,现在翻倍了。车票大概也翻了,有人告诉我柳园到敦煌十多二十块,可询问车价,不是三十就是二十五。说二十是大客车的价。我因刚损失了十九元,一心想等大客车。
三十是的士拼客价,四人为满。一位的士老板三番五次的来揽我,先三十,后二十五,最后过来提我的行李,说二十给我坐,但不要声张。那时连我才三人,他又拉来了一位学生后还想去拉,大概是想换下我。
其他乘客不容了,大叫快走。走出柳园,到瓜州,这段路程对于我虽是重复的,却多了讲解。行进在那黑绿山群中时,车老板说那山里什么矿都有,主要是金矿,其次是铁,还有钫。这个钫是我据音查找出来的,不知对也不对。
矿藏山群过后,便回到望不见边际的荒漠中,因稀稀拉拉的草朵间暴露出黑色碎石,车老板和那学生就说是戈壁滩。那更广袤,而且连一棵草半棵树都没有的碎石原野呢,他们又叫之什么。
进瓜州城的岔路,不知什么时候经过了。提到瓜州,是路过荒漠中的一片绿洲时,车老板说那是瓜州的一个乡,还说敦煌古时叫沙州,武维叫凉州,张掖叫甘州,还有一个叫什么州他记不起来,说是酒泉,合起来就是古时五大州。
绿洲乡镇过后,离敦煌市只五十多公里了,其间也有一片荒漠,不知他们是否还叫其戈壁滩,因那的地势不再平坦一片,其间凸起好些小包,草也多些了。凸起的小包间有一些土墙残墩,是古物吗?
渐渐的,沙山出现于视野,随后便进入了敦煌城。哦,应该说是敦煌市,尽管街道很窄,却有许多漂亮的宾馆、酒店。当看到反弹琵琶的美女舞立街心时,车老板说那就是市中心了。从边缘到中心没多远,感觉是个很小的城市。
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2011-03-28 14:58  #363
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甘肃敦煌市
很小,这个概念对于敦煌市已将是过去式。的士到市内任何地方都只五元钱,这个一统价应该不会再维持多久。第三天我去肃北,就是沿着宽大长直街道前去的,那大街旁,厂家企业及房开公司的楼盘,已连缀出颇大一片新城。
到月牙泉的那数公里路,似乎也将成为街道,路边已有了许多仿古建筑,是我见到仿得最美的。踩着那路边还不浓的树阴,避开毒辣阳光走向沙山时,那漂亮的仿古建筑似乎在告诉我,进行时的敦煌市,将是一座大城市。
敦煌的沙山,虽然没有鄯善沙园那样彰显的大门,里面的沙山却漂亮多了,也许是往外突了出来,显得高大些,山脊那完美尖锐的弧线也特别漂亮。独一无二的月牙泉则在沙山公园里,在大门外望不见,进去门票八十元。
敦煌,是我这趟出行中,最令我心念纠结的一座城市。我真该在四月初那时,由瓜州到敦煌再去哈密,那时门票便宜一些,最重要的是我那时资金充裕些,就不会面对着独一无二的景观因钱而纠结了。
面对月牙泉,我内心的纠结还轻点,毕竟在电视里看过月牙泉,虽在大门外望不见那汪名胜的泉水,因已了然其存在的地理位置,不再感到神奇。至于沙山,我刚在鄯善亲近过,已没多大诱惑,所以园外看过后就乘上了三路车。
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2011-03-28 15:02  #364
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最令我心念纠结的是莫高窟。那古人留下的希世珍宝,我也过之不观吗?观嘛,门票应该比沙园的还贵,将用去我所剩之钱的十几分之一,甚至十分之一,那就意味着我得马上回家了。不观嘛,下次再来的花费将更多。
心念纠结中,三路公交车已载我回转市中心,已斜的阳光正落在反弹琵琶之美女的背后。顺着阳光拍了她一个背影后,便去逛街。逛到市场,繁华的市场里有许多吃的买,我却因肚子不好,只吃了个素菜米饭,两块钱。
吃素也没能令肚子舒坦点,那晚上我上了三趟厕所,基本没有睡眠。早上想多睡一会,却不知那服务员在干什么,穿着高跟鞋,咚咚咚的上楼又下楼,吵得我无法睡。索性起来,换去了稍旧客运站的附属旅社,也便宜点。
是的,我要在敦煌市再呆一天,无论如何也得去莫高窟打一转,再说,身体不适也得休息。换好旅社后询问去莫高窟的车,说在某宾馆那里搭。我以为是客运车,却是公交车。搭车也不是在宾馆里,而是在街边的站牌下。
去莫高窟的公交车,也是去火车站。到火车站车费三块,到莫高窟八块。问火车站到莫高窟呢,说五块,还有十多公里。可到火车站时,几乎可望见莫高窟了。如果说敦煌市挨近沙漠山峦,火车站就在沙山跟前了。
敦煌火车站还只有一座漂亮的站房独自挺立,其它都在进行时,很庆幸没乘火车直接来敦煌。去莫高窟,没靠近那漂亮的站房就拐向山群了,先穿过一片荒漠到土石山,然后拐进山谷,莫高窟就在山谷里的沙山边界上。
山谷不大,进入后,先见屋居,一栋栋不高的楼房掩于绿树花草丛。房顶上,太阳能热水器一个排一个,银光闪耀。看去既舒适,又富蕴情调。随之见研究院,才知道那是保护文化遗产的英雄们的生活区域。
然后见一座大型建筑在矮坡上,也不高,因而反见宽大,特别是那往一边下斜的顶,给我一种窖藏的感觉。也许这正是设计者要给人的感觉,那是展览馆,外面附带了一个大广场。可惜我无缘进去一观,休馆的牌挂在门上。
莫高窟的小塔,也给了我深刻印象。路边、花草丛;山坡上、山顶上,残破的、完好的;陈旧的,新色的,散布有许多,不知是舍利塔,还是香火塔,应该是与佛教有关的。
供参观的窟洞外,高大的老树森然林立。绿树之下,青草茂密,还有绽放的鲜花,飘逸出一股淡淡的香气。我的心念却更纠结了,因已得知进窟洞参观的票价是一百六,超过我现有资金的十分之一,还不给带相机进去,得存包。
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2011-03-28 15:04  #365
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进莫高窟一观,这在我心里早已铁定了的,问题是现在进,还是将来进。决断不下的我顺着窟洞外的铁栅栏,走到了莫高窟研究院院史馆,那是一套老旧的平房小院。在大门外望进去,望见两棵粗壮的老树。
受老树苍劲的诱惑,我步入了小院。好一个小院,四合的平房,八达的小巷,还有照壁殿堂,土坑大灶,木轮碾磨,无一不令我邃回那远久的年代,仿佛在旁观当年的那些英雄们,是怎样的在守护和挽救莫高窟。
浏览完馆内的展品,步出小院,望着旁边那沙粒覆满的山坡,不禁感叹,若不是莫高窟的忠实守护者们坚持不懈,前仆后继,这小院早为沙粒掩埋,莫高窟亦成沙中瑰宝了。说不定窟后那无尽的沙粒中,已有古珍被掩埋吧。
院史馆里展出的图片,揭示了莫高窟的最初面貌,也是间接的告诉我,我刚为之感叹过的漂亮窟面,以及壮丽的岩阁,不过是今人的造作。不禁索然无味,有点落寞的继续往山谷纵深去。
有小径上山,顺之而上。到半坡时,小径就已满是松动的沙粒了,每踏一步都遭一陷。望对面的山峦,几乎被沙粒填平甚至掩没山头,莫高窟实际已不是在沙漠之外了,也许要不了多少年,莫高窟就成了沙漠中的一洼绿洲。
然而,我坚信,无论沙粒如何的迁徙,沙漠如何的侵吞,也湮没不了莫高窟,因为人类不允。
从沙山下来,我突然极欲进窟一观,便直奔售票亭。刚巧过来一群游客,阻隔在了我的前面,令我的冲动冷却。等候兼观望,看他们购票、检票、存包,然后被导进一座房子里,一切都进行得缓慢。
因拉肚子,我昨晚没吃好,昨夜没睡好,今早根本就没吃,刚才又爬了一阵山,已浑身乏力了,还能坚持完那缓慢的观赏流程吗?而且如此无精打采的我,又以什么样的心境去欣赏呢?难道走遍全国之后,就再也不出游了么?
质疑令纠结的头绪理出,我发现是自己没把握好主次,把计划拟得那么大,全国的县市都要去看看,还是个每月收入很低的穷人,怎么可能还要连熊掌一起得,把著名景点都带过呢。而且,都看过游过,以后出门又奔哪?
于是我决定了,就将敦煌当作踩好的一个点,在全国都转遍之后,要专程而来的一个游点,还可与朋友同来。并因而将自己正在实施的亲近中华的计划,定性为周游,全面铺开的面的周游。如此观念形成后,我整个心身便轻松了。
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2011-03-28 15:07  #366
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轻松令兴致又高涨,随意漫步搭车去。走到林荫里,阴凉的柏油路边,紫蓝色的花朵正盛开;步入阳光中,泥垢细小卵石和碎石的坡壁,明晃在路边;挨近小河边,对岸坡壁上,排列的窟洞,还原生态的在排列。
轻松还令精力旺盛,回转到市区后,吃了午餐才回旅社,先来番大清洗,然后才休息和看电视。洗净的衣服晾在走廊里,两小时就干透了。

5月18日睡到自然醒,也就早上八点多,收拾好下去,还赶上了去肃北的九点早班车。
去肃北,行出敦煌市那片新拓展的区域后,就是淡黄碎石覆满的原野了,也就是戈壁滩吧。漫天的尘土,将公路左边离之不远的沙山迷蒙,右边戈壁滩的边际,更是在迷蒙中迷失。
一路行去,不断有牌指示景点:敦煌古城、玉门关、阳关、雅丹地貌,等等。除古城在公路边上之外,其它的景点都指向戈壁滩的纵深处。
“西出阳关无故人”,这覆满淡黄碎石的戈壁滩上,棵草都无,显然的是因春风不度啦,又会有何人在居住呢?不用出阳关就没了故人吧。
公路左侧,一直有山峦离之不远。不知何时起,那山峦不再是迁徙的沙山了,从山坡显现出的水流痕迹看,应该是固定的实体,是土石之山了。
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2011-03-28 15:09  #367
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80、甘肃肃北蒙古自治县
经过一片小绿洲之后不久,公路分岔,去肃北县城拐向左边的岔路。岔路也是柏油路,并与干道左右交接两处,在那片广漠而平坦的戈壁里,交接出一个黑灰色的三角。
行上岔路之后,路旁的戈壁滩上,小草由零星几棵开始,渐行渐多。前方及右侧,也于迷蒙中现出山影,还是白头的雪峰山。怪不得草会多起来,我恍然。只是那草不够绿,黄色较重,就是路牌指示的草原也如此。
驶近山群,山群前有河水浑流滚滚,河水之岸少有完壁,满是水流冲刷出来的沟壑,偶有完壁的河岸,便是土崖高悬,展露出残缺苍凉之美。肃北城在河那岸,过河上之桥时,我才得知此河叫党河。
过党河大桥不远,就到了肃北城。肃北城可说自在一隅,在党河之畔的群山间,没有与别的县市由公路串连。就是我先去过的马鬃山镇,虽属其管辖,也似天各一方,没有直通的公路。路图显示,进出肃北城,就那条柏油支路。
肃北城给我的感觉很小,十字主街在稍高出的平地上,没朝四个方向伸出多长,高层的楼房也很少,最多的还是平房。但在低于十字街的缓坡间,还有大片的泥色屋居,应该也属于城区,只是望去时,难感觉它们的存在。
肃北城虽以泥色为主,还多是平房泥屋间的小街小巷,却挺干净的。我由十字街转到小街小巷,转了不少时间,不但没见脏处,还遇见了漂亮的图书馆。肃北图书馆,是我此趟出行中见到的第一个,也是唯一的一个。
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2011-03-28 15:12  #368
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甘肃肃北蒙古自治县
到达肃北城之后,我首先是寻找旅社。因感城小,认为易亲近田野,并欲与党河亲近。而且肃北城那份宁静的气质,也令我乐意停留。肃北城却似乎不乐意我住下,旅社都不卖床位给我,房间最低也要二十元一间。
那时刚刚中午,又知道乘坐进来的班车当天就返回去。问了几家旅社都不适宜后,我准备随便走走,拍几张到此一游,便接着去阿克塞,或返回敦煌。也是与肃北城有缘,在我观望党河离城区有多远时,猛然看见了坡下旅社。
走近坡下旅社,是个路基下的小庄院,站在路上可望见整个小院,有点脏乱。但我还是下去问问看看。六块一晚,出乎意料的便宜。看房间,是座几平米大的独立小屋,打扫得还干净,屋顶挺高,没积下什么气味,于是住下。
住下后,我先寻去了田野,是与党河相对的,肃北城另一侧的田野。也就是说,我横过了肃北城区,坡下旅社比较挨近党河。肃北城的城区不怎么宽,应该是条状的,在那侧的田野里望去,望见城区往山群那头还伸展了好长。
肃北城区的长条状,不是受地域限制而成。我寻去的田野,从城侧起始,平坦的伸展了好宽才到山群脚下。那片宽阔平坦的田野里,除粗壮大树绿着外,还没有翠绿的青苗引诱我,只有耕整出的土垄,笔直的纵横在那里。
亲近过田野后,我便走往那乘车经过的党河公路大桥。肃北城边的党河之岸是平矮的,比较平淡乏味。
党河公路大桥距离肃北城有七公里,这是路牌标示的。徒步走去,单程是没问题的,若来回都徒步,不但时间不够,也很累,所以准备搭一程车。我没刻意去寻车,而是一路走去,打算遇见客运车便拦。
走出了城区,城外的柏油路虽透着新色,路边的树却很高大阴凉。走在树阴下的我,每逢有车从后面来,都停步转身观望。因为私下客运的多是小车,我停步转身是表示想搭车,愿意载客的就会自动停下来询问。
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2011-03-28 15:15  #369
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果然,有辆吉普车开过去后,停在了不远的前面。我赶上前去,询问搭到前面的大桥要多少钱,车主反问我能给多少。客运车一般是三角钱一公里,七公里的路程我都走了一段,两块钱应该可以了吧。
两块钱,车主看不起,说十块。十块钱,差不多能回敦煌了,我也不坐了,继续往前走。谁知车主开车追上来,让我上车,说不要钱,两块钱也不用我给。我也不侨情,上车了。
车主,或者说开车的很年轻,最多三十,后来他自己说二十八。是位高大帅气而阳刚的俊男。车上还有另外两位男子,也是三十来岁的那位个子矮小点,很秀气,另一位四十岁左右的,也高大帅气,只是显得憨厚些。三位是朋友。
三位朋友开车出城,是要找个地方喝啤酒。停车之地不知是否原定之地,离党河公路桥只几百米了,正是我想到的河岸。车停之后,他们搬出两扎啤酒泡入田边的水沟里,然后坐在树下,一人一瓶的喝起来。
他们也让我喝,我谢却了,与他们聊了一会后,便独自穿过百来米宽的田野,走往党河之畔。
党河水浑,翻滚急流的发出隆隆鸣声。泥沙与卵石碎石结垢的河岸,几十米高的垂悬直插急流中,却不能完整成一壁,被或大或小的沟壑,切割得断断续续。但那高挺的,依然宏伟,切割零散的,则略见悲壮。
我立足的河畔很低矮,几乎与河面平,因此被贪婪的河水分出数道细流来吞食。细流并不很细,都是我无法跨越的,因此不能逼近对岸。却依然能感受到那壁岸悬顶的压迫,更贴近的聆听党河隆鸣的呐喊。
烈日阳光虽没遮没挡的晒下来,留连河畔却觉几分清凉。因此我打算沿河走回肃北城,可是车主开车来接了。徒步七公里并不是一件轻而易举的事,既然愿意带我回去,为什么不搭车呢。
三位朋友没直接回城,而是进了一家小院,还带我一起。小院在路柏油路下的田边,养有条黑毛茸茸的狗,我朋友也养了同样的一只,说是藏熬。问他们是否藏熬,却说是蒙古狗。那朋友三人,还有小院主人,都是蒙古人。
小院里的屋居是平房,他们进去后又喝起酒来,用茶杯喝,并唱起了敬酒歌,还对我唱。我谢却,他们就告诉我,蒙古族不像汉族,你接过酒杯碰碰嘴唇,就可转敬别人了,不是非得喝。于是,我接过了酒杯。
接过酒杯装出喝过了的样子很容易,我还不会唱歌,特别是他们的敬酒歌。他们的敬酒歌是用蒙古语唱的,我虽听不懂唱些什么,但那曲调配着唱者的心意,令我感觉很美很舒心。那是原生态的真诚之歌。
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回到肃北城后,他们又带我去了公园。对公园我不感兴趣,何况那公园还有点荒芜,只因盛情难却。不过也算有点收获,在动物园里,见到了岩羊、青羊,野马、孔雀、火鸡、黄鸭等野生动物,还有毛色黑灰的猞猁。
他们也跟我到住宿的坡下旅社坐了坐。散了后,晚上又分别来了一次,说明天或后天可免费带我过冰川,他们都有车。我谢却了,不想贪便宜,更相信没有免费的午餐。却因此知道了几个景点,比较诱惑我的有五个庙和大石围。
五个庙,说就是肃北城出去过党河后,再顺党河下去十多公里了。是个乡,那有五座古庙,分别建在悬崖之上的,所以叫五个庙。每个庙里都有壁画,那的风景也很漂亮。
大石围,说是高山峰巅上的一个岩石大围圈,像是石墙,不晓得是古人砌的还是天然的,只晓得那墙宽得可以在上头跑车。问在哪里,有不有车去。说从瓜州去,车费只要十五元。瓜州我已去过了,却不知有此景点。
肃北城宣扬的景点是盐池湾,又称党河源头。广告牌炫耀的画面确实很诱人:美丽的雪峰山下,银亮的水流蜿蜒在绿色原野上,白羽缀黑的鸟儿展翅翔舞在蓝天间。感觉很宁静清纯,很想去,也于翌日清晨寻过车,未成行。
说要免费带我过的冰川,不知是否就是路图上标示的大雪山,我也祈望过与之亲近。我谢却邀请,并不是就此放过那大雪山,而是留待以后再到敦煌时。到那时,连带五个庙、大石围、盐池湾,我都要去去。

肃北城之后,我只有去阿克塞,并得重复一段路程,回到那柏油大三角的岔路口。
肃北城有客运站,还是一栋颇具规模的大楼,却没见管理和工作的人。由敦煌市进去时,是在站外下的车,住下后去看车,也是向站旁小店的老板询问车。
小店老板说,去乡下的车就清早有,在十字路口坐。去阿克塞,早上下午都行,坐敦煌的车到岔路口转,没直达的。5月19日,早早起来去赶车,十字路口果然停有好几辆私家小车,就是没有去盐池湾的。
赶往客运站,那大门虽依然紧闭,却有辆客车停在进站的车道里,上前问去岔路口,说十元。放好行李坐上车,不一会就感觉冷了,我还是穿了毛衣的。车发行进时,更觉冷得受不了啦,因为有冷风灌进来。
尽管很冷,我还是注意观察了两件事。一是肃北城到三角路口究竟多少公里,发现路牌标示的六十二公里,需从肃北城里起算,怪不得感觉没那么远。二是去五个庙的岔路,原来是条砂石路,指示的是块简易牌,难怪没有发现。
三角岔路口到了,车老板我放在分岔的角尖上,我得走过一条三角之边上干道去拦车。而取下我的行李后,车老板又随手一扔,弄翻了。就在我捡起行李整理时,一辆去阿克塞的客车飞驰而过,我刚来得及举手招摇。
耶,竟也被那车的老板看见,停车在路边等我。原来是昨日载我去肃北的那辆车,老板还认识我,看来有点缘分。后来我在阿克塞没搭上中午去德令哈的车,他还帮我知会了晚班车。
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131、甘肃阿克塞
岔路口到阿克塞,要先穿出一片戈壁。这片戈壁上不再尽是碎石,凡是低凹处都存积有沙粒。想是由附近的沙山迁徙而来,行出戈壁滩便是沙山一群,客车也就得在沙山间弯来绕去了。
沙山那完美尖锐的脊梁,在阳光下漂亮的弧弯,弧弯出的沙窝子便是一个个显露无遗。然而这片耀眼的米黄中,有些深红的土墩或岩石,顽强而突兀的冒出头来,倾诉遭沙粒掩埋的苦楚。
哦,原来如此!我说能被风姨轻易携走到沙粒,怎么能堆积得这样高峻而连绵喽,原来是拿坚实的山峦垫底。越往前,坚实的山峦冒露出越多的深红。那深红看去像是丹霞地貌,又像雅丹地貌,一墩墩的都是陡立四周。
再往前,米黄沙粒只薄薄的覆盖在深红山坡上了,不知是刚要掩埋那深红的山峦,还是不断被风姨携走,剥离得只剩下这些,从而显露了这深红山峦的真容。不管如何,沙山已到尽头。
行出山群后,就行进在了迷蒙中,不知是尘还是雾在迷蒙。当于迷蒙中望见一片绿色时,也望见了绿色中成群冒出的屋顶,阿克塞县城到了。
阿克塞城显得比肃北城大多了,宽宽直直的大街好长好长,大街上有漂亮的花圃,有靓丽的雕塑,还有大商场,大宾馆。但小商铺不多,人也不多,没有肃北城的那份扎实,随车到几条大街转了一圈,也没有进入城中的感觉。
我没在大街下,而是随车去了客运站,想看看车次。谁知坐落在干道旁边广阔平地上的阿克塞城,也与自在一隅的肃北城一样,客运站里面没见管理和工作人员。虽然候车室的门是敞开的,却没人在里面,连候车的人也没有。
有人带着行李站在外面,上前询问去哪里的,说是格尔木。正说着,有班车由敦煌方向来,那人哄抢上去,我也跟去看是到哪的车,这才发现了一个车站管理人员,在那里收票钱。
找那工作人员询问,她说去德令哈十一点有一趟车,在街边等。去锡铁山可乘去格尔木的车,十点半有一趟,过锡铁山否要等车来了问。等来了后,说过锡铁山,票价68元。直接去德令哈才八十三呢,还是等去德令哈的车吧。
客运站在干道旁边,那段干道拓得宽宽的,并修有花圃,像街道。为躲烈日我蹲在花圃的小树下,因有大车小车不断飞驰而过,我也不时起身看看,还差几分钟十一点时,我起身正要站去街边,去德令哈的中巴就飞驰过去了。
客运站那工作人员冲着我叫喊就是这辆时,已经来不及了。非常懊恼,只好按那工作人员所说,等晚班车了。要等几个小时呢,记行程吧,电池没电了。去城区转转嘛,先前也去过一回,没走多远就回头了,很无趣,好无奈。
等到下午一点多,终于等来了车,却是去西宁的卧铺车,我最讨厌乘坐的车种,还要从敦煌到德令哈的全价一百零三,还他阿克塞的票价八十,不干,说一分也不少。我掉头去乘敦煌的车,车老板这才追上来说要我加十块。
我并不是装腔作势为压价,而是真打算回敦煌乘火车去张掖,然后去肃南、民乐、古浪等,将甘肃这边的县市全扫了。既然车老板让步,等于减去了敦煌到阿克塞的车费,也算公平吧。于是,我乘上了极不喜欢乘坐的卧铺班车。
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132、青海德令哈-海西蒙藏自治州府
行出阿克塞城,又是棵草都无的戈壁滩。虽异于其它戈壁,平坦的碎石和沙粒面上,布满了桶大盆大的石头,却也是看几眼就足够的。偏偏那车以四十来公里的时速,慢行在广袤的戈壁滩里,又是在午时两点左右,真是乏味至极。
好不容易行出了戈壁滩,却是进光秃秃的灰红岩山群,也是看几眼足矣,单调得令人发困。我不喜欢乘坐卧铺车,是因车行的晃动我睡不了,坐又不舒适,这次却被乏味困得爬上一铺。迷糊一阵后睁眼看,还是光秃秃的灰红岩山。
又迷糊一阵后睁眼看,已平坦无际了,却一样的灰红,一样的光秃秃棵草都无。但人已精神,躺不住了,就下去又坐在车头。这时太阳已偏斜,透过车窗车门射进来,将车头变成了烘炉。我不断移动避开阳光,才觉好受一些。
棵草都无的灰红戈壁滩上,班车行进的速度已提高到八十至一百,那平铺在阳光下的灰红,在公路正前方的尽头渐渐凸起,越凸越高,终于显示又是道山脉,或说是群山峦。公路笔直伸往前去,似乎要将那山群以中线平衡的分割。
渐渐的,另条笔直的淡线显现了,在公路旁边,与公路平行,似乎也要分割山群,打破中分的平衡。我以为那是废弃的老旧公路,因没铺柏油而见浅淡、模糊。若是岔路,就不会如此靠近的并行。
我错了,那不是公路,而是烟雾。不!说是烟雾也错了,因为我没看见燃物或火光,连凸起的物体都没见到,更不用说房屋或人了。冒升之处一如整个戈壁,平坦无痕,这状况能有一个解释,那是从地下冒出来的气体。
无论是烟雾还是地下之气,最奇特的是那不粗的一柱,不斜更不弯,笔直竖立的由砂砾地面直冲高上天空。就能看出的高度,最少四五十米吧。这孤竖之气我还见到了另一柱,离得远点,在侧边的戈壁中,看去更像是炊烟。
当然不是炊烟,之下也是平坦一片,莫说房屋,连凸出的石块或隆起的坡都没。但炊烟的错觉令我突然醒悟,那句古典名句里的“大漠孤烟”,描述的应是这种自然现象,并不是独户人家造成的人文景观-炊烟。
奇特的不仅有孤烟,还有冒油的石头,就在那灰红的戈壁滩之后所进入的山群中。那山坡上的暗红岩石上,一部分黝黑油亮,似乎是那岩石被太阳晒出油来。因车速之快,距离之远,难以确定是油,但那黝黑油亮真的像极柏油。
行出冒油的岩石山群之后,是片广袤的缓坡,我头次见到这样大面积的缓坡。放眼望去,四周的地面都集中倾向一处,连带偶尔突起的岩岗也整个跟着倾斜,感觉是大地正在颠覆中,我心底不由得泛起一丝隐隐的恐惧。
之后,见到的景致就有点艺术味了。那是几道长而低矮的山脉,或说土梁,虽是凸起的长长一道,却没有耸立起的锋头。表现为山的,是横斜交错的短沟,及交构出的一个个短促小山脊,仿佛是被抓皱的布,随手扔在地上。
这一程见到绿色,是在到一个湖泊之前,还是带着很重黄颜的绿色。那黄意还浓的绿色,越过湖水,一直陪伴公路到大柴旦。
大柴旦可以说是个大镇,就正规的街道都有很长了,并有石油企业在那,应该是因石油才如此兴旺吧。过往的班车很多,这也是大柴旦兴旺的因素之一吧。停在车站外吃饭的卧铺车就有四五辆,我乘坐的大巴也没例外。
大柴旦的汽车站是座不大的平房,车站外却有蓬布搭成的小饭馆一个挨一个,沿公路街排了好长,车站里面也有几个小饭馆,吃客少点,我是在里面小店吃的。
下车后找厕所,望不见,问车站人员,说使劲往里走。往里走到了一个大门,正不知是否还要使劲,门边的一扇窗打开了,伸出一个小孩头来,问要五角钱。我付钱时,一个汉子径直走了进去,小孩冲出来追着要钱。
交过钱后,真还得再使劲往里走。那是一座独自在荒地中的公厕,破破烂烂,脏里吧唧,不知凭什么收钱。
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2011-03-28 15:21  #373
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青海德令哈-海西蒙藏自治州府
大柴旦出去,又是行进在无草的大漠,一片黄褐。想睡躺不住,观景又太乏味。折腾一阵后又坐回到车头,问车老板是否快到,说还有一百多公里呢,十点多才能到。也就是说还有两个小时,那时才八点。
都晚上八点多了,还有阳光射进车窗来。我就坐在车头,看着阳光慢慢的移上山头,看着天色一点点的变暗,看着车窗外的山峦、平地渐渐的模糊。模糊中,倏然现出一片树林屋居,我以为快到了,却只是一个乡镇。
过那乡镇之后,再往前,就只看得见公路近旁朦胧的凹凸了,稍远点的山或树,只依稀可见。我坐在车头,盯着朦胧依稀的黑暗,守望着灯光,守望城市具有的成片的,五颜六彩的灯光。德令哈在路图上是地级标示,应该是个市。
终于守到了,果然是在十点多钟。班车所停客运站,附近有许多旅社,无需我支帐篷。只是旅社找了好几家都不合意,都要二十元一间,还都是不隔音而无窗的小房间。最后勉强住了一间,这天我真是个冤大头!
5月20日,清早就被吵醒,虽然有点困,倒合心意,可赶早转转德令哈市区,然后去离之最近的乌兰县。收拾好行李出门时,太阳才刚刚升至山峰,柔和的光芒带着几分朦胧,街上却有了骑车和行走的人,不知是上工还是下工。
迎着柔和却也刺眼的晨光,在弥漫的燃煤气味中,我延续昨夜乘车前进的方向走去,走过了巴音河大桥,走到了广场。广场那儿应该是中心地带了吧,在那里,我得知德令哈是海西蒙藏自治州府。
广场和街道虽在平地间,离山却很近。我欲登山眺望全城,结果穿过一条短街后,就遇见了塔楼。好像是叫民族塔,座下的应该是座矮岗,已借势修成了高陡的塔座。爬上塔楼,便能眺望全城,还能见在晨光里美艳起来的山群。
塔楼里,有民族生产生活的壁画,还有一个大铜钟悬挂在顶层。我敲钟三下,由轻至重,祈愿实现自己的亲近中华计划,看遍祖国的山山水水。
眺望到的德令哈,是在平原一偶,依偎着山群。市区宽宽的,有点长方形,面积之大,完全是城市的规模了。后来去乌兰,经过一个更大的广场,那气势完全是现代都市的风范。那片大概是新拓展的市区。
我走到的广场和民族塔那儿,虽干净,整洁,都市味却是感觉不浓。客运站那带更差,还有点小城味道。
德令哈的早餐,有油条、油饼、豆浆、稀饭、胡辣汤及鸡蛋可吃,都是在街边小棚里买卖,散发着浓浓的燃煤与菜子油烟味。我受不了那煤气与油烟味,是寻去一个小店吃的馄饨。
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2011-03-28 15:23  #374
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133、青海乌兰
德令哈到乌兰县,通公路也通铁路。曾想省钱坐火车去,一是不知有否客运列车以及乘车时间。二是昨天丢了钱,虽只数元,也让我觉得省来省去,结果还是没了。不如顺其自然,是怎样就怎样,不必刻意去算计。
前去乌兰的公路,路图上显示离铁路很远,实际却是一直与铁路相伴。所经过的山峦和原野,基本都长有许多草,甚至有的山坡上还有树。可能是因为水分太少了吧,那树浓成了绿黑色,那草则全是枯,暗褐色。
好不容易见到了绿色的草,还是在湖水周边的,也是黄浓绿浅。这片大地真如路牌所警示的那样,生态环境很脆弱,急需精心呵护。
乌兰县城也靠近山群,也在平地上,却不大,就纵横相交的两道不很长的大街而已。城建也没什么个性,房屋比较陈旧,街面有点破烂。尽管如此,尽管才午时十二点,我还是想落宿,因为头天晚上没休息好。
拖着行李一路寻去,合意的旅社没找着,却几乎将一条大街走尽,加上乘车经过了另一条,可以说转完了整个乌兰城,已没了住下的心情。刚好一点有趟班车,是去我的下一站天峻县城的,便与乌兰城别离了。

乘上班车去天峻,虽是延续德令哈过来的方向,却没原路出城去衔接过来的公路,而是走另条路出乌兰城,然后穿行于泥色平房矮屋间。那带屋聚区里,有少许耕地,没见有草原,令我纳闷,那么多民众何以为生。
穿出屋聚区之后,才见到草原,是被铁丝网划分了的。每片铁丝网的圈围中,都有一户人家,想那圈中的草,就是这户人家的生计。那草看去很丰厚,只是都枯黄着,没一点绿意。马上就六月了,难道这草原就没有青绿之时?
就在我纳闷间,班车赶上了一群慢步在公路上的羊群。那羊群并不统一,有几只特别大,它们长垂的毛,长垂的尾,都显得别具一格。我以为是另一品种的羊,过后才意识到可能就是我从没见过,又很想见的牦牛。
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2011-03-28 15:27  #375
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134、青海天峻
那究竟是不是牦牛,我已无法确认了,班车已驰前很远,并左拐盘爬那一直沿顺前来的山脉,似乎要横穿翻过去。那山脉上,岩峰张牙舞爪,奇状耸立。岩峰下,绒绒矮草则温柔的包裹山坡,形成鲜明的对比。
包裹山坡的绒绒草虽也是黄色的,却灿黄若金,美得馋人。那山好像叫关角山,盘上峰巅之后,要下一个三千多米的长坡。下坡间望去,坡下是片略见金黄的草原,也在斜下,只是斜得很缓很缓了,天峻县城就在这片草原稍低处。
天峻城虽坐落在宽阔草原中间,也不很大,不长的街道上却有许多旅社,纵街横街上都排列有。而所有旅社对于独个的我,只卖房不卖床,那二十五、三十元一间的房,还都是无窗的暗室。不过总算给我找到一间靠窗的。
寻找旅社时我也弄清了一点,这么多的旅社,是供来天峻县挖虫草和拉煤的人住。天峻县应该有煤矿吧,我见有两个大煤场在城外。城外更大的是草原,也被铁丝网圈围划分。
煤场我没去,草原却去了,是在吃过午餐睡了一觉之后,因为太困了,也因为光照太厉害了。睡醒已是傍晚六点多,选条最短的街走往城外,也走了很远才进入草原。
草原上,金黄色小草展开细条短叶,将地面覆满。令我意外的,是它们非常坚挺,宁折不弯,我每脚踩踏下去,都有喳喳的折断声发出,大风呼啸着,也没阻止其声入耳。小草折断声令我心痛,不得不挑无草少草处下脚。
因挑地下脚,也就发现了另种小草,有杆有枝的小草,叶圆细小,绿中透白。那坚挺易折的小草,朝四周花儿般展开的,只是短细之叶,这种小草,却是朝四周绽放出真正的花瓣,也是黄色的,只是整个花儿才豆粒那么大点。
呼啸的大风,越刮越猛烈,扬起了漫天的尘土,似乎要阻止我践踏这脆弱的草原。可我已看见远处有片黑色在移动,就是我想亲近的牦牛吧,乘车进城时,曾遇数群,已确认那黑色的,垂着长毛也垂着长尾的是牦牛了。
冒着呼啸的大风,忍着心痛踩踏那金黄小草,坚持走向牦牛,仍然没能走近,被铁丝网拦住了。如果绕到入口进去,将踩折更多的小草;若钻铁丝网直前,不但太刻意了,还极可能讨来没趣。
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