小径里面的房屋都是如此，临街的就更不用说，只有那瓦瓦屋的外壳还有点古韵，作为店铺的屋内，精心装修全用现代元素。因此，谢过那白发老太后，我虽继续徜徉在低矮的瓦瓦屋间，却只体味那若有若无的古韵，不再细看。
瓦瓦屋中的石板街上，服装同一的少男少女，或结伴同行，或骑车驰过，潮水般的涌向同一方向。顺随阳光少年，我走到了贡院。贡院正在修缮，不知是装修还是修复。在外张望一下后，继续顺随走到了张桓侯祠。
张桓侯即张飞，那祠据说是张飞的安葬地，红艳艳的有几进殿堂，门票六十。我没进去，只在外面看了一通古文铭刻的碑，知道了此祠祈雨特灵，怪不得里面有个大香炉在冒烟呢。大门外，数辆黄包车停在那候客。
过张桓侯祠再前去，就是阳光少年潮涌而入的中学了，我就在张桓侯祠门前掉转回头，逆潮而行，穿过高耸在瓦瓦屋群之上的中天楼，转回到现代市区，回旅社休息了。

因前一晚没睡好，第二天又有一整天的时间，那下午我就睡了一觉，醒来时大约是傍晚六点钟左右，该吃晚餐了。想到车站旁边的路口立着酱红景点牌，指示巴巴寺，可以顺便去看看，便再次上街。
进路口顺斜道上坡，便见巴巴寺的大门带着阶梯立在坡头。步上台阶进大门，满眼尽是棺材形状的墓，一个个凸出散布在绿草灌丛中。我止步了，并转身回头。在这晚暮时分，我真没胆量穿过这若摆满棺材的清真墓地。
第二天，见过滕王阁又过江转了一圈之后，我再次步上巴巴寺大门的台阶。那时刚过中午，阳光明艳，我毫无恐惧的迈进大门，顺着石板路，穿过一座座凸立草灌丛中的石棺和水泥棺墓，进入墓院里角，那有个红漆小院门。
跨进红漆小院门，我即被里面的浓烈古韵震撼了。青灰的围墙，青灰的屋顶，青灰的浮雕。还有橘红的檐衬，衬着蓝蓝的天空，绿绿的树冠，溢散出古老而悠长的韵味，我怎能不震撼呢！

巴巴寺是古寺，也是墓寺，清真教祖的墓寺。教祖之墓正方成屋，上建屋顶三层，每层顶的四角都往上翻翘着，最上层则是往上收缩的圆形顶，犹如高顶帽，也宛若倒扣的花朵。
独立寺前的壁照，和寺院围墙一样裸露着青灰色长砖，比现今烧制砖稍长一点。恰有旅游团进来，导游让游客摸摸那砖说：这砖是不是很光滑？当年为建这座寺院，专门聚集了许多工匠，经过多道工序精心制作了这些砖，……。
我不好意思旁听下去，钻进了旁边的侧门。侧门里也一派青灰：青灰的玲珑小方寺一座，青灰凸立的墓十来座。那墓大小虽与外院草灌丛中的差不多，却不再是简单的棺材模样，精致许多。安息之中的一定是教中高人吧。

巴巴寺关着门，透过栅门窥见里面一片橘红。也以橘红突现的，还有巴巴寺后的那几座木架屋。房屋的木架、门窗、廊柱、连带楼栏，全都涂成了橘红，与白墙黑瓦匹配，虽没有巴巴寺的那份韵律，也很亮眼。
旅游团也过来了，导游解说这些屋院是礼拜场所，对外不开放。那朝外开设的房门上，确实都贴着禁止入内的字条。趁游客走尽，只剩我独自一人时，我凑近一扇开着的门，窥见里面还有同类的房屋，似是四合院。

滕王阁，是我停步阆中的最大缘由，第二天清晨起来后，第一件事便是徒步前去。路牌标示到滕王阁只两公里，行走两公里，对于我轻而易举，何况还是在清晨。
路过一家牛肉面店，好多人在吃一种糊状的面。因头次见而好奇，询问糊，说是炖好牛肉后加芡粉而成。询价，两块、两块五一碗。反正要吃早餐，尝了一碗。味道与汤类粉面没多大区别，只是拌面的不是汤而是糊。
吃过糊面后继续前去，虽还是走在宽阔大街，却冷清得几近荒僻。基本没行人，车辆过往也不密。遇路牌在岔出的小道边指示滕王阁，怀疑而问扫街的大嫂，说顺大街直去近一些。
依言走到了大街的尽头，还走上了衔接的公路，既没看到停车场，也没见景区的大门，路旁崖壁之上倒是有仿古建筑，却没上去的路。因没遇见行人，只好拦下一位骑单车的村民询问滕王阁，说我已走过头了。
那就倒回去呗，可我只倒回到路边的小径，由小径下江畔乘渡船去了。我想乘乘渡船，也是想到对岸去眺望寻找滕王阁，顺便在对岸江畔记记行程。前一晚因辞典的电池没电了，没有记录。
在渡船上再次询问滕王阁，说就是我见到的那仿古建筑。到对岸后，走至与阁楼正对的江畔观看，也无我意念中的那份壮观。但失望中还是有份期待，在江畔记完前日的行程后，渡回到原岸，仍然寻去滕王阁。

滕王阁，是我停步阆中的最大缘由，第二天清晨起来后，第一件事便是徒步前去。路牌标示到滕王阁只两公里，行走两公里，对于我轻而易举，何况还是在清晨。
路过一家牛肉面店，好多人在吃一种糊状的面。因头次见而好奇，询问糊，说是炖好牛肉后加芡粉而成。询价，两块、两块五一碗。反正要吃早餐，尝了一碗。味道与汤类粉面没多大区别，只是拌面的不是汤而是糊。
吃过糊面后继续前去，虽还是走在宽阔大街，却冷清得几近荒僻。基本没行人，车辆过往也不密。遇路牌在岔出的小道边指示滕王阁，怀疑而问扫街的大嫂，说顺大街直去近一些。
依言走到了大街的尽头，还走上了衔接的公路，既没看到停车场，也没见景区的大门，路旁崖壁之上倒是有仿古建筑，却没上去的路。因没遇见行人，只好拦下一位骑单车的村民询问滕王阁，说我已走过头了。
那就倒回去呗，可我只倒回到路边的小径，由小径下江畔乘渡船去了。我想乘乘渡船，也是想到对岸去眺望寻找滕王阁，顺便在对岸江畔记记行程。前一晚因辞典的电池没电了，没有记录。
在渡船上再次询问滕王阁，说就是我见到的那仿古建筑。到对岸后，走至与阁楼正对的江畔观看，也无我意念中的那份壮观。但失望中还是有份期待，在江畔记完前日的行程后，渡回到原岸，仍然寻去滕王阁。

石垒墙的里侧，有落脚的石块垫在我所跨墙头的下方，显然可以由此溜进公园去。要不要就此溜进去呢？我犹豫了瞬间后，收回了踏在墙头的脚。要省钱就不进去好了，何况阁楼不是原装的古物，根本不值得偷溜进去。
返回到公园门前，见门票标价为十元，不贵，又令我犹豫。这时有人径直进去了，似是开放的。跟进，心想拦我就交十元钱。无人拦我，幸亏刚才没翻墙头进去。也幸亏无人拦我，虽然才十元钱，我还是会认为花得不值。
公园很小，作为主题的阁楼虽已破败，也没透出多少古韵。最令我失望的是阁前眺望，望见的山水豪无磅礴气势。稍见点气势的，也就是立在园内林中的张飞雕像了。

公园里，具有古韵的就只小佛塔了，一座很小的，雕琢了佛龛的石塔，高一两米，立在莲池中。这是千真万确的古物，千年的风雨已令塔上的佛像面目模糊。
滕王，据碑刻说是唐高祖之子元缪，是李世民的兄弟吧。此阁是他镇守此地时的住所，所以叫滕王阁。望着那空薄的楼阁，我十分疑惑，千多年前王侯的居所怎么会是这般。十分怀疑这阁楼的样式及格局都仿造走了形。
是呀，千多年前的阁楼，怎能完好地保存到今天，不断的修缮修复或重建，势必会走形变样。不变的，就这楼址，这山崖吧。我带着一份淡淡的哀怨，落寞地的别离滕王阁下山去。

下到山脚，见有两路公交车等候在那，一路是到江南镇的，旁边还特意标示着桃花山。我无意于桃花，但富蕴诗意的桃花山和江南镇两名，令我联想到了如画的乡野，于是决定将车坐到底，反正都是一块钱。
我不是坐到底，而是随车过江绕一圈回来。那路公交车似是循环，起点和终点都在滕王阁下。过大桥到江南后，先是穿隧道到高陡之山的背后，再顺山脚绕到嘉陵江边，然后沿江回到先过的大桥，再过桥转回市区。
那被隧道穿透的高陡之山，满山翠绿的屏立在嘉陵江边，山尖峰顶建有亭阁，是江南之岸唯一有诗意的景致。如屏之山的背后，则是些矮小山岗。乘车绕过，我没见哪个山岗桃花开满，那桃花山大概是深藏在山岗群中。
江南镇，也就是嘉陵江南岸上的一个普通小镇，诗意丝毫都没。一路过去，没一个吸引我下车的去处，本打算在终点站下，谁知被直接带回了市中。不好意思白坐绕这么一圈，我还补了一块钱的回程票呢。

过江绕一圈之后，我大概明了了阆中市是在嘉陵江畔，临水近山，整个市区全在平地上。旧城区是最普通的那种，有楼房描绘木架民俗化，也不很亮眼。新市区我虽没转去，乘车路过时感觉颇有气势，但也没见特别亮眼的建筑。
阆中的特产有保宁醋、张飞牛肉。张飞牛肉很贵，半个拳头大小的一块，要十多元。真空包装，红色带着水亮，看去像生的，却说是熟的，开包就可以吃。阆中民居的特色，似乎是以圆木做支架的泥屋，屋脊上用瓦构花。
以我感受，若为访古，阆中市可以一游的，那闻名遐迩的滕王阁虽然很不尽人意，但千年小佛塔、巴巴古寺，还有那古城，都极值一观。

苍溪县城距离阆中市只21公里，过滕王阁之下前去，沿江行一段后，便离开嘉陵江拐入了山群中。
拐入的山群虽然绿色浓郁，却很矮，比较乏味。幸好同车的是一伙去苍溪看梨花的少妇，十余人喳喳的说个不停，咯咯的笑个不停，那份热闹令开车的老板都不禁跟着笑了。我是有点嫌吵，却免了一路的乏味。
少妇们去看的梨花不在途中，一路无花，只遇牌告知苍溪产梨。班车也没在山群中行进到底，行进十多公里后，便由一个岩洞穿出了山群。那是个人工开凿的岩洞，极短，没有支付措施，很令我心忧。
穿出岩洞，便又回到了嘉陵江岸边，嘉陵江在那绕出的一个巨大而漂亮的弧湾。弧湾环绕的中心是极矮的山丘，山丘脚边环绕着村落屋居，村落屋居外，先环绕一溜浓绿的林带，然才是迤于江流的滩地。
滩地上，长垄的耕种地由林带脚前伸延下江流，或黄或绿，一道挨一道，一道道整齐排列出一个艳丽有序的江湾。顺着这艳丽的江湾绕过去，就是苍溪县城了。

进苍溪城前，先路过两座山冈，不高的山顶上修造了塔阁，山脚也满是花哨的小屋，恍若名胜景区。如此矮小平凡之山搞得如此隆重，给我一份猴子称霸王的感觉。苍溪城也有红军留下的足迹，如果是在那儿，就另当别论了。
苍溪城依山临水，顺着山坡微微斜向嘉陵江。先进入的是江滨大道，平坦、宽阔、干净，装扮得很漂亮，一侧街边的崭新楼房，更为之添了一份整洁感。这显然是新城区。
缓坡上的大概是旧城区，街道狭窄些，楼房也没那么漂亮，却一样的很干净，就连最是人多杂乱的汽车站和菜市，也没给我脏乱的感受。只那条顺坡流下的小溪，床道脏得令我恶心。
苍溪城，我只呆了二十多分钟。因顺江湾绕进之时，已将苍溪城一览无遗了，下车时又恰遇去元坝的车，就丢行李在元坝的车上，用发车前的二十多分钟，在车站附近转了转。

我与苍溪的缘分却不止二十多分钟。二十多分钟后我乘车所去的元坝，是苍溪的一个乡镇，并不是我欲去的，路图上标示是县级的元坝，县级元坝在苍溪与广元之间，基本在我往新疆的直线上。
乡镇元坝与县级元坝同名，也可说在苍溪城去广元途间。放行李上车占位之时，我还很多余的寻问了一声，得到肯定回答说那有车去广元，我还怀疑什么？该怀疑的是票价，才七元。可我从没去过广元及县级元坝，怎知远近。
去乡镇元坝，是顺那条床道极脏的小溪再进山群。路况良好，路边很少有房屋遮挡视线。但所经之山多低矮，高的也不很高，景色独特点的是平顶岩山，伸延了老长。
沿途的屋居多分散在山坡绿树间，或白或红或黄的点缀着绿色山峦。油菜也有大片种植的，却是青涩的花儿才要开放，才欲与绿色争势，不够夺目，只是在车行至跟前时，以一份娇弱的嫩艳令我心颤。
元坝镇在个大山坡上，车停街边熄火下客，我才知道此元坝不是我欲去的那元坝。去广元的车倒真有，也停在街边，两小时后发。于是我移行李到去广元的车上，占了车头座位，然后去逛这错来的乡镇元坝。

此元坝可以说是个大镇，街道也有新旧之分，分别在大山坡的上下间。坡脚有条挺大的河流，与嘉陵江比，当然只能说是小河了。老街上有那种木架泥屋，比较有味的却是街外的民居，那拐角而建的平房矮得我以为不是住家。
元坝镇就这些趣味了，景致也很一般。我逛了老街下新街，再下到河畔，就没什么好去的了。于是吃碗米粉后，就坐到班车上去记行程了。车老板已到车上，在与人聊天，我嫌吵，就躲到了尾部的窗边。

行程刚记完，还没关辞典，一个男孩好奇的凑了近来。我举辞典给他看，他要拿，我不敢给，只翻到首页菜单让他了解内含。他要听听MP3，我只存了两三首歌，翻出给他看，并告诉他可根据自己的喜好下载。
男孩大概知道不好拿过辞典自己去玩，便放弃了，同我聊起天来。问我是否来走亲戚，我说是到处走走看看的，他便告诉我元坝有个油田。我说我想看的是乡村山野，他立即问我是否住在大城市。聪慧得令我感叹！
他接下来的问却令我懵懂一时了。他问你儿子还没开学吗？我楞了会搪塞说自己的是女儿。他还是追问开学没。稍想下后，我才明白他的问意，出示一个巴掌及两个手指，告诉他我都这么老了，孩子就是上学也不用管了。
他和后来凑近的另一个男孩同声惊叫道：你好年轻耶，像只有三十多岁。逗得我直笑。我脸在笑，心底却泛起一丝酸楚。他是看到“像只有三十多岁”的我而想到了自己的妈妈吧，他是位留守少年？
询问，果然。他父母在北京打工，他跟外婆住在下面的村里，读初三了，成绩一般。
我要到车头去守住我的座位，中止了聊天。车将发时，又见他在街上迎面走来，看到我，他笑着挥起了手，我也回应笑着挥手。
离去时我突然明悟，他那开学没的询问，实质是谴责，似是对我，也是间接对自己的父母。更是眷恋，一份对自己父母潜意识的眷恋！